- Продолжаем советовать ньюфагам Ender 3, который они потом не могут собрать.
- Закупаемся шкурками, надфилями, фрезами для дремеля, самими дремелями и тысячей принадлежностей для пост-обработки в мире FDM-печати
- Закупаемся пигментами, спиртом, перчатками, противогазами, ультразвуковыми ваннами, фрезами для дремеля, самими дремелями и тысячей принадлежностей для пост-обработки в мире фотополимерной-печати
- Открываем свои фермы печати и монополизируем рынок дилдаков и ювелирки в своем мухосранске.
- Продолжаем печатать принтеры на принтерах, писать для них прошивки, слайсеры, утилиты и всякое разное. Недостающие детали достаем на помойках и из других принтеров, чайников, пылесосов.
В предыдущем треде
- ничего интересного
- старая шапка и старые пасты
Модели для печати брать тут:
https://www.thingiverse.com/
Советую следующие каналы Youtube к просмотру:
Ivan Miranda
CNC Kitchen
Thomas Sanladerer
Integza
Nerdtronic
Модели для печати брать тут
https://www.thingiverse.com/
Анон, не стесняйся задавать вопросы. Тред полон токсичных, но при этом дружелюбных профи которые с радостью ответят на твои вопросы в лучших традициях двача. Милости просим.
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
-Как адгезировать пластик к кровати?
-Эндеротез + водка по советам от местного анона.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Рисовать 3d мэдскизлы без СМС тут
https://www.tinkercad.com/
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
https://rec3d.ru/
http://www.filamentarno.ru/
https://bestfilament.ru/
http://top3dshop.ru/
Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
https://rusabs.ru/
https://www.sp3d.ru/
Материалы для постобработки тут.
https://bestfilament.ru/
Моторист добавляет видео про печать на сахар https://youtu.be/72DMNEGhyhk
Влияние толщины слоя на прочность https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Древовидные поддержки куры https://youtu.be/7BURpQNXrDA
Адаптивные слои куры https://youtu.be/9otlFHhmZkY
Один хуй кроме меня перекатывать некому.
https://3dpt.ru/page/faq
https://3dtoday.ru/blogs/nayuch/linear-advance-skr-13-tmc2208-21301/
https://3dtoday.ru/questions/stirayutsya-kolesa-na-kotorykh-kataetsya-platforma
https://a.aliexpress.com/_9H63PW
https://absmaker.ru/
https://all3dp.com/2/cura-vase-mode-all-you-need-to-know/
https://arduino.stackexchange.com/questions/44702/esp8266-as-isp-program-for-atmega16
https://bestfilament.ru/
https://community.octoprint.org/t/android-phone-as-octoprint-server/9221/5
https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-windows/383
https://dropmefiles.com/eu6FK
https://dropmefiles.com/mLA7W
https://dropmefiles.com/TVTiT
https://dropmefiles.com/WL64x
https://dropmefiles.com/Ye48K
https://gcode.ws/
https://github.com/Lauszus/Sanguino/blob/master/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega1284p.hex
https://github.com/VoronDesign/Voron-0
https://grabcad.com/library/robot-arm-6-dof-1
https://greg-3d.ru/
https://hotline.ua/computer-3d-printery/creality-cr-10-v3/prices/#cond_new
https://kudo-paint.ru/products/avtomobilnaya-seriya/grunty-avtomobilnaya-seriya/1k-grunt-napolnitel-akrilovyj/
https://kudo-paint.ru/products/avtomobilnaya-seriya/grunty-avtomobilnaya-seriya/grunt-dlya-plastika-prozrachnyj-aktivator-adgezii/
https://leroymerlin.ru/catalogue/krepezh-provodov-i-kabeley/
https://market.yandex.ru/product--infrakrasnyi-obogrevatel-ballu-bih-s2-0-3/1733032481?cpa=0
https://marlinfw.org/docs/basics/auto_build_marlin.html
https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
https://mysku.ru/blog/taobao/77703.html
https://nplus1.ru/news/2020/12/28/xolography
https://phrozen3d.com/pages/sonic-mega-8k-preorder
https://raw.githubusercontent.com/VoronDesign/Voron-2/Voron2.4/Docs/2.4_Assembly_Manual.pdf
https://rec3d.ru/
https://rusabs.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://stackoverflow.com/questions/19645441/avrdude-stk500v2-receivemessage-timeout
https://sunon.ru/
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/wanhao-duplicator-4s.html
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/zenit-duo-switch.html
https://uk.trustpilot.com/review/creality3dofficial.com
https://www.aliexpress.com/item/1000007073911.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001290623760.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001720876095.html
https://www.aliexpress.com/item/32509279837.html
https://www.aliexpress.com/item/32776886289.html
https://www.aliexpress.com/item/32962303741.html
https://www.aliexpress.com/item/329679518
https://www.aliexpress.com/item/32967951841.html
https://www.aliexpress.com/item/32981803673.html
https://www.aliexpress.com/item/4000006762144.html
https://www.aliexpress.com/item/4000291798731.html
https://www.aliexpress.com/item/4000711400439.html
https://www.aliexpress.com/item/4001272684785.html
https://www.autonics.com/model/A1600000128
https://www.banggood.com/MKS-Robin-E3D-v1_0-Mainboard-+-MKS-TFT28-Touch-Screen-For-Creality-3D-Ender-3-Series-CR-10-Series-3D-Printer-p-1669599.html
https://www.blendtec.com/pages/will-it-blend
https://www.creality3dofficial.com/products/creality-ender-3-pro-3d-printer
https://www.etsy.com/listing/889186938/ace-of-spades-11-replica-hand-cannon?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=ace+of+spades+destiny&ref=sr_gallery-1-1&pro=1
https://www.facebook.com/groups/528423924186756/
https://www.liveinternet.ru/click
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/creality-ender-3-pro-3d-printer-fdm-IDCeI4Z.html
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
https://www.reddit.com/r/Ceramic3Dprinting/
https://www.reddit.com/r/ender3/comments/aqw5qp/on_a_recent_post_i_was_having_problems_with_under/)
https://www.sp3d.ru/
https://www.thingiverse.com/
https://www.thingiverse.com/thing:1619330,
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
https://www.thingiverse.com/thing:3816051
https://www.thingiverse.com/thing:3842477/files
https://www.tinkercad.com/
https://www.youtube.com/channel/UCyhtALQ6UMyhRgxaG74D7LA
https://www.youtube.com/watch?v=1LVaY44trrw
https://www.youtube.com/watch?v=72DMNEGhyhk
https://www.youtube.com/watch?v=7BURpQNXrDA
https://www.youtube.com/watch?v=9gXdKsZzYzk
https://www.youtube.com/watch?v=9otlFHhmZkY
https://www.youtube.com/watch?v=B8PSxwVINmY
https://www.youtube.com/watch?v=E6TGv0fRg-w
https://www.youtube.com/watch?v=eKARPTVdk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=fbSQvJJjw2Q
https://www.youtube.com/watch?v=FRzsGttNMyk
https://www.youtube.com/watch?v=gfMyGad1Gmc
https://www.youtube.com/watch?v=JvSS-W-75bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mga_ezYDTNI
https://www.youtube.com/watch?v=NDSzuh1NOzw
https://www.youtube.com/watch?v=oL7bMhPTtDI
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ
https://www.youtube.com/watch?v=OyIYgO_Anmc
https://www.youtube.com/watch?v=PgGgWI-9Uh4
https://www.youtube.com/watch?v=qI80a_Dtuxg
https://www.youtube.com/watch?v=qqNfa_zExRU
https://www.youtube.com/watch?v=r0TQKm5ciY0
https://www.youtube.com/watch?v=rv8AlMPn1W4
https://www.youtube.com/watch?v=RvTTQqqWIWA
https://www.youtube.com/watch?v=SGSP1qYrAN0
https://www.youtube.com/watch?v=tzf8903FvCs
https://www.youtube.com/watch?v=uzKAZCKjpU8
https://www.youtube.com/watch?v=VvSbcUowlNU&ab_channel=Maker%27sMuse
https://www.zav3d.ru/products/33516504
https://z-bolt.ru/product/z-bolt-x
https://zona-3d.ru/catalog/ekstrudery/ekstrudery_i_khotendy/dvoynoy_ekstruder_chimera_e3d_dlya_3d_printera_bouden
http://top3dshop.ru/
http://www.filamentarno.ru/
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
>3.jpg
Мы встроили жыроид тебе в жыроид, чтобы ты безотрывно печатал, пока безотрывно печатаешь
>Вообще, идея неплохая. В самом экране есть поляризатор, по сути мелкая сетка. Можно попробовать поставить свою сетку, к примеру, от старого кинескопа, к ней подвести медные трубки и циркулировать воду (оверкилл, но как делать вакуумные трубки я не знаю). На всю эту конструкцию можно еще подуть холодным воздухом снизу, под углом. Таким образом тепло от диодов будет рассеиваться еще на подлете, а экран охлаждаться потоками воздуха. Если сетка от кинескопа не подойдет, то можно сделать что-то вроде волновода из металла, все равно нам надо пропускать "прямой" свет только
Я вот видел один принтер, там была система жидкостного охлаждения, но она едва касалась контура экрана. Странное решение, учитывая что у нас не постоянная и стабильная температура, а только довольно сильные всплески в моменты полимеризации. И собственно никакого обзора замеров я по этому принтеру не нашел. Идея то в концепции своей отличная, но вот как реализовать ее без оборудования сложно представить.
>уменьшить паразитные засветки
Так ведь они вообще едва присутствуют, да и заметить их можно только на довольно убитой пленке.
>А у тебя есть этот самый монохром? Я просто посмотрел на выхлоп этого "монохрома" и у меня ощущение, что он остался по своей структуре РГБ, просто сделали 1 пиксель рабочим. Мысль такая возникла потому, что на вроде бы ровной поверхности, которая должна была бы быть идеально ровной, я вижу какие-то паттерны - но это из обзоров видео, сам в руках не держал.
Да, купил сразу же как появился :3 В среднем эти 2секунды на слой очень существенны. У меня сейчас смола попалась, так она вообще отлично полимеризуется при 1.4с.
Паттерны скорее тоже из-за убитой пленки, люди ну очень пренебрегают правилами ее эксплуатации и вниканием в то насколько сильно она влияет на печать, по крайней мере по тому что я читал на реддите. На деле там действительно монохром и гладкая поверхность идентична литью в идельно напердоленный стальной молд. Покупать как замену ргбшному это конечно вопрос рациональности экономии времени, но покупать как первый это на мой взгляд единственный достойный вариант.
>Мы встроили жыроид тебе в жыроид, чтобы ты безотрывно печатал, пока безотрывно печатаешь
Не, это ВОРОНОЙ, образующий стенку ЖИРОИДА. Но концепция интересна, надо будет подумать над реализацией в моем слайсере!
>>465401
Прутки состоят их дохуя разных материалов, многие из них на слуху: ABS, PLA, PP, PC, PETG и тысячи других, с совершенно разными свойствами, присадками и премиксами. Хоть твердые, хоть мягкие, хоть с банановым вкусом. А вот печати фторопластом не встречал, он же просто испаряется при нагреве? Алсо, я тут купил фторопластовой смазки - может тебе просто поверхность обработать достаточно? Или зачем тебе фторопласт понадобился?
>>465411
>Идея то в концепции своей отличная, но вот как реализовать ее без оборудования сложно представить.
Из оборудования тебе нужна "сварка и болгарка" (ц), а так все можно напечатать самому. Радиаторов полно на али, вместе с насосами всех форм и размеров, а трубки можно и силиконовые поставить, у нас температуры небольшие. Вот бы еще в смолу вентилятор макать, чтобы ее перемешивать между слоями... Но тут можно передвинуть какой-то осколочек и проткнуть экран.
>Так ведь они вообще едва присутствуют, да и заметить их можно только на довольно убитой пленке.
Я "микронный шизик", я хочу печатать по пикселям. И таким образом засветка всегда небольшая, но будет. С другой стороны, чтобы напечатать отдельно стоящий пиксель, я наоборот, хочу сделать "пятно засветки", экспозицией меньше чем надо, а затем досветить 1 пикселем.
>В среднем эти 2секунды на слой очень существенны. У меня сейчас смола попалась, так она вообще отлично полимеризуется при 1.4с.
А что у тебя за принтер? Попечатаешь мне тестовые паттерны вроде приложенного? Мне было бы интересно попробовать "недоэкспонировать" смолу немного, а потом попробовать печатать отдельные пиксели.
>Паттерны скорее тоже из-за убитой пленки
Я это увидел в "лайв обзоре", где человек только распаковал принтер и печатал свои первые модельки.
Алсо, почему, по крайней мере в русскоязычном сообществе, почти никто не знает про PhotonValidator, UVTools, Bulge Buster? Отличные проекты, я в них почерпнул много идей для своего слайсера, а если бы знал про UVTools, то бы пилил его, а свой даже не начинал.
>"сварка и болгарка"
Болгарка великовата будет лол. Бормашинку наверное, да помощнее.
>Вот бы еще в смолу вентилятор макать, чтобы ее перемешивать между слоями
Можно пропилить в опускающейся в смолу платформе борозды на верхней стороне. Хотя учитывая 0.05 слой, вряд ли нужно перемешивание вообще, и так и после каждого слоя смола циркулирует через 1мм зазоры туда и обратно.
>А что у тебя за принтер? Попечатаешь мне тестовые паттерны вроде приложенного? Мне было бы интересно попробовать "недоэкспонировать" смолу немного, а потом попробовать печатать отдельные пиксели.
Моно х. Да легко, только наверное не сегодня, у меня там печать еще 7 часов будет идти.
>Я это увидел в "лайв обзоре", где человек только распаковал принтер и печатал свои первые модельки.
Ну тогда я не знаю как это объяснить. Мб смола не стандартная, слышал что органика эктрапрочные смолы очень привередливы.
>Алсо, почему, по крайней мере в русскоязычном сообществе, почти никто не знает про PhotonValidator, UVTools, Bulge Buster? Отличные проекты, я в них почерпнул много идей для своего слайсера, а если бы знал про UVTools, то бы пилил его, а свой даже не начинал.
Да потому сама концепция фотополимерника не для энтузиастов, а для масс. Люди покупают, качают готовые модели и печатают, и это работает. Им больше не надо. Да и валидатор встроен в читубокс и воркшоп да даже в прошивку он встроен и фиксит на ходу, правда проще уж проверить в софте до печати. увтулс я то же знаю посредственно, и то только потому что умею в моделинг. А последню так вообще никогда не слышал лол.
Вот что реально надоело, так это куча слайсеров и ни один из них полноценно не может совместить все функции и приходится каждый раз использовать одну и ту же стратегию читубок-мешмиксе-читубок-воркшоп. Возможно личи умеет все, но платить 150баксов для печати в личных целях это такое себе удовольствие. Единственное за что бы я заплатил за личи, так это функция слива смолы из полых моделей, без сверления 2 отверстий на самом деле это простая пауза с подъемом платформы с моделью чуть выше плоскости смолы
>PTFE
Его я и взял. Это разные "тефлоновые смазки", их оказывается дохера в рашке, можно на сраном озоне даже заказать.
>>465431
>Моно х. Да легко, только наверное не сегодня, у меня там печать еще 7 часов будет идти.
Тут бы формат твоего принтера осилить сначала, лол
>Ну тогда я не знаю как это объяснить.
Мне показалось, что был незасвечен каждый Н-пиксель. Возможно дефект конкретной матрицы.
>Да потому сама концепция фотополимерника не для энтузиастов, а для масс. Люди покупают, качают готовые модели и печатают, и это работает.
Не согласен. Ебли тут больше, нюансов тоже дохера. Я свой слайсер собрался делать не только из-за любви к пикселям и микронам, сколько не от хорошей жизни, а потому что пока расставишь поддержки, прорежешь дырочки, дождешься пока все это досчитается - плюнешь 10 раз. А на выходе выяснится, что моделька все равно с плавающими островами, а внутри инфилл портит всю картину.
>увтулс я то же знаю посредственно, и то только потому что умею в моделинг
Странно, к моделингу оно отношения не имеет, это именно конвертор-пост-обработчик для фотополимерной печати.
>А последню так вообще никогда не слышал лол.
https://www.youtube.com/watch?v=piz9VY-1Cfk - очень рекомендую. Так как я ебу данные принтера напрямую, то мне было очень интересно
>Единственное за что бы я заплатил за личи, так это функция слива смолы из полых моделей, без сверления 2 отверстий на самом деле это простая пауза с подъемом платформы с моделью чуть выше плоскости смолы
Личи полное дерьмо, я такое себе на машину никогда не поставлю.
А если тебе нужен слив без сверления... Ну, если не боишься СИЛЫ ОТСОСА (когда под действием гравитации будет образовываться отритцательное давление), т.е. без вентилирующего отверстия сверху, то могу тебе тул сделать, который просто будет патчить тебе файлик и поднимать платформу хоть до самого верха (ибо я не смогу детектить уровень смолы).
У меня смазка в виде аэрозоля, специально сейчас распылил густо - остается пена. Застынет или нет, узнаю завтра.
В инструкции сказано, что оно для подшипников - значит застывать явно не должно, должно образовывать что-то вроде защитной пленки, чтобы механизм даже после исчезновения смазки продолжал работать. Можно ли из нее выделить PTFE для полимеризации - не знаю, не химик. Да и смазок на основе этого PTFE (аки тефлон, фторопласт) как-то дохуя разных
>>465466
Посмотрел видео, но не то, которое ты дал, а которое именно про PTFE. Как я уже говорил, я не химик, но знаю, что фторопласт полимеризуется при высоком давлении, поэтому пресс там был показан не просто так (и видимо нагрев тоже). Мое диванное мнение: если вылить весь баллон смазки (400г за 250р), то там будет достаточно фторопласта, чтобы сделать катод, останется только смешать это с другими реагентами и поместить под давление (не обязательно под пресс, впервые реакция полимеризации фторопласта произошла случайно при высоком давлении в баллоне), а дальше смотреть что получится, в крайнем случае просто проебешь 250р
>Тут бы формат твоего принтера осилить сначала, лол
Да любой фотоновский.
>незасвечен каждый Н-пиксель
Да, но в таком случае начались бы очень характерные артифакты.
>Ебли тут больше, нюансов тоже дохера
Ну тут уже дело перфекционизма. А вот не искушенный человек, просто следовав 5шаговой инструкции получит то что и хотел, я к этому веду.
>с плавающими островами
Так это определяет фотоновский воркшоп при конечном слайсинге с сохранением на карту, ни разу не было проблем с островами.
>Странно, к моделингу оно отношения не имеет, это именно конвертор-пост-обработчик для фотополимерной печати.
Может название такое же, но у меня в блендере так называется плагин, который хорошо помогает в ремешинге.
>https://www.youtube.com/watch?v=piz9VY-1Cfk[РАСКРЫТЬ] - очень рекомендую. Так как я ебу данные принтера напрямую, то мне было очень интересно
Это конечно годно, но печатать горизонтальные объекты нашим пленочкам противопоказано.
>Ну, если не боишься СИЛЫ ОТСОСА (когда под действием гравитации будет образовываться отритцательное давление), т.е. без вентилирующего отверстия сверху
Ну ручками ставить на паузу же помогает лол. Благо из-за довольно большой силы натяжения поверхности смолы она обратно не попадает кроме оставшейся в новых слоях и это надо делать всего пару раз. Да мне это не прям критично, печатаю я в основном художку, и новое не начинаю пока не закончу тукущую модель, и поставить руками слить жижу проблем особо не доставляет. Просто интересно почему такая наиважнейшая функция до сих пор отсутствует в слайсерах.
Ты кстати когда пустотел печатаешь, то заполняешь потом чем-нибудь? Я пришел к тому, что самый экономичный и работающий вариант - сверлить в стыковочных местах нулевым сверлом отверстие и заливать воск из церковных свечей.
>Вопрос, прутки для 3д печати можно в духовке расплавить и отлить в форму?
Да, практически любой пруток можно расплавить и отлить в форму, ведь принтеры это и делают: расплавляют его и размазывают тонкой колбаской. Могут возникнуть проблемы большой вязкости, ведь принтеру не нужно заполнять мелкие отверстия, а при литье могут образоваться непроливы. Еще проблема: многие пластики при нагревании могут начать деградировать и испускать вкусные и полезные испарения, такие как стирол, поэтому плавить ABS в домашней духовке не советую. Если все же надумаешь, то выбери PLA - у него и температура плавления ниже, и он более безопасный (в теории) в плане токсичности.
Если же тебе "похуй какой полимер", то почему не взять классические двухкомпонентные герметики/клеи/силиконы/эпоксидки и не обмазаться по полной программе? Это тоже полимеры, полимеризуются химически, высокие температуры и давления не нужны. В твоем случае, рекомендую посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=n4gb2uE9p_M может быть наведет на какие-то мысли.
Вчерашний эксперимент к завершению не подошел: я поводил пальцем по поверхности, палец остался в слое фторопласта. Застынет эта хуйня когда-нибудь или нет, я не знаю.
>>465495
>Да любой фотоновский.
Они внутри отличаются. К примеру, на старых фотонах можно было контролировать уровень свечения диодов, а в новых форматах этого поля нет. Все руки не дойдут проверить, работает ли это на новых фотонах в режиме совместимости.
>Да, но в таком случае начались бы очень характерные артифакты.
Вот что-то такое я и наблюдал, но не уверен, что именно это было, принтера такого у меня нет
>А вот не искушенный человек, просто следовав 5шаговой инструкции получит то что и хотел, я к этому веду.
Это понятно. А для перфекциониста это ад и погибель, ведь огромный потенциал просто не используется.
>Может название такое же, но у меня в блендере так называется плагин, который хорошо помогает в ремешинге.
Именно. К ремешингу отношения не имеет. Живет тут: https://github.com/sn4k3/UVtools - мне тут ценнее всего вики, ищюсы, обсуждения - в общем знания о процессе печати, возможные ошибки и способы их устранения, я постепенно пытаюсь запилить свою вики.
>Это конечно годно, но печатать горизонтальные объекты нашим пленочкам противопоказано.
Но ты ведь все равно будешь печатать подложки, хочешь ты этого или нет. А такие тулзы позволяют как раз снизить нагрузку. В UVtools есть режим, где оно в подложке проделывает отверстия, чтобы пленочке было легче при печати подложки
>Просто интересно почему такая наиважнейшая функция до сих пор отсутствует в слайсерах.
Потому что толком никто не сформуровал проблему и возможные пути ее решения. Я вот как раз проблемы собираю (слабые поддержки, перегибы, полнотелые подложки), чтобы героически с ними бороться в своем слайсере. Это большой и более научный труд, а делать ресерч долго.
>Ты кстати когда пустотел печатаешь, то заполняешь потом чем-нибудь?
Нет, я стараюсь внутри вырастить что-то вроде дерева поддержек
>заливать воск из церковных свечей.
Мне для этого дела советовали "модельный воск", которым ювелиры пользуются, но такой зверушки я в местных магазах не нашел, так что лично не пробовал.
Была идея сделать 2 режима в слайсере: печать позитивная (внешняя поверхность рабочая, поддержки и склейки внутри) и печать негативная (внутреняя поверхность рабочая, под заливку силиконом, все поддержки и склейки снаружи). Можно было бы потом заливать это разноцветными силиконами или эпоксидками, а потом разбивать смолу нахуй... Но это где-то в отдаленном будущем или даже мечтах.
>Они внутри отличаются. К примеру, на старых фотонах можно было контролировать уровень свечения диодов, а в новых форматах этого поля нет. Все руки не дойдут проверить, работает ли это на новых фотонах в режиме совместимости.
Работает, просто нет прямого доступа с интерфейса принтера, но через воркшоп можно. Там даже на флешке был рефр на интенсивность засветки.
>Именно. К ремешингу отношения не имеет. Живет тут: https://github.com/sn4k3/UVtools - мне тут ценнее всего вики, ищюсы, обсуждения - в общем знания о процессе печати, возможные ошибки и способы их устранения, я постепенно пытаюсь запилить свою вики.
О, это годно.
>Потому что толком никто не сформуровал проблему и возможные пути ее решения.
Но так ведь там и формулировать то нечего, да и решение есть, просто добавить в слайсинг поднятие платформы на определенное расстояние через определенное количество слоев.
>Мне для этого дела советовали "модельный воск", которым ювелиры пользуются, но такой зверушки я в местных магазах не нашел, так что лично не пробовал.
Да такой модельный воск, который предназначен для литья без усадок и расширения, 1кг стоит как 2-3 литра жижи лол. А по фактическому результату идентичен пчелиному воску, который стоит 400-500р за кг. да и заливать космодесантника освященным воском это канонично лул
>Работает, просто нет прямого доступа с интерфейса принтера, но через воркшоп можно. Там даже на флешке был рефр на интенсивность засветки.
У меня "как бы первая" версия Photon (Fauxton), в его формате PWS вообще не содержится значения для PWM, так что менять интенсивность света не позволяет сам формат файла. Рефр сделан не изменением засветки, а КОЛИЧЕСТВОМ СЛОЕВ с разными кортинками. Алсо, выложи пожалуйста Рефр от своего принтера, хочу сравнить.
>да и решение есть, просто добавить в слайсинг поднятие платформы на определенное расстояние через определенное количество слоев.
Видимо это было никому не надо, лол. Или авторы из Личи первые до этого додумались. Алсо, я встречался наоборот, с проблемой: там где нажималась пауза, получался небольшой дефект - его глазу не видно, но если провести по поверхности ногтем, то ноготь застревает на этих местах.
>да и заливать космодесантника освященным воском это канонично лул
Православно!
>>465526
Ну хуй знает, я ее налил по принципу "дохуя", думал когда растворители улетучатся, останется чистый фторопласт. Алсо, мне ее похоже продали просроченной на 3 года, лол.
Да флэшка померла еще на первом месяце эксплуотации. Рефры не схоронил, да надобности особой нет, юзаю только кубиковскую жижу.
>>465538
Ты зря распаковал, там же код подающий на каждую модель разную длительность засветки, а в распакованном виде он просто все одинаковыми сделает.
Во-первых, чтобы самому создавать файлы, я должен их не просто распаковать, а узнать особенность каждого байтика, каждого мельчайшего кусочка кода, если он там есть.
А во-вторых, нету там никаких кодов. Ну, по крайней мере, на моем принтере, вообще можно переименовать R_E_R_F.pws в huipizda.pws и волшебная смена яркости исчезнет, словно ее и небыло там никогда. В модельке с фингиверса такая же хуйня, а слово R_E_R_F встречается в прошивке - т.е. можно взять любой файл, переименовать в R_E_R_F и получить магию.
>ВОРОНОЙ
Да я рофлил. Но какой смысл в вороном применительно к заполнению? Он же нихрена не экономит, только интересную структуру создаёт на просвет
>>465557
Разве этого мало?
А еще, в теории, создает ребра жесткости, более-менее распределенные в пространстве во всех направлениях (относительно плоскости). Если бы при фотополимерной печати не было проблем с воздушными карманами, то вполне можно было бы его использовать для заполнения, получались бы красивые кристаллики внутри.
По идее, раз Гироид направлен вообще во всех направлениях, то ребра жесткости относительно плоскости гироида - тоже будут во всех направлениях. Это имеет смысл, при этом не создаются замкнутые пузыри. Был бы я поумнее, то наверное бы сделал такую заливку.
> ребра жесткости, более-менее распределенные в пространстве во всех направлениях
А ты, я смотрю, не очень умный
Нет, его просто относительно легко прикрутить, вот и маются хуйней. ЖК-экран с тачскрином тоже нахуй не нужен, но китайцы его с завидным упорством пихают во все новые модели для раздувания ценника, потому что это просто, а вот например предоставить быстрый вайфай - сложно.
Вот такая штука для жесткости нужна? Не дорого ли? Видимо, можно взять дешевле отдельные детали в строительном магазине, если знать названия этих деталей на русском.
>>465615
Этот вайфай нужен? Wi-fi box нужен? Octoprint нужен?
Не нужна. Жесткости там с лихвой хватает. Это не фрезерный станок.
Сап, надо печатать маленькие шарниры, размером до трёх мм, принтер потянет? Насколько прочным будет материал? Разумеется, не для ракетостроения, речь о простых физических усилиях ежедневных воздействиях, от человека.
Мое личное скромное мнение: печать мелких шарниров, шестеренок и тому подобного - это скорее из разряда художественной дрочки: не сказать, что это совсем невозможно, но делать это лучше из большой любви к искусству, чем из реальных потребностей.
Фотополимерные принтеры печатают с разрешением около 50 микрон, есть больше, есть меньше. Разрешение по оси XY фиксировано и не может меняться, разрешение по Z можно регулировать, порой до 25 микрон. FDM-принтеры обычно имеют сопла от 0.1мм, а стоковые будут где-то 0.4мм, точность не про них, зато количество прочных и точных материалов выше. Если ты можешь обработать свои шарниры потом напильником, то наверное лучше будет FDM. Тем более, что в последнем случае можно взять 2-экструдерный принтер и печатать поддержки водорастворимым клеем - это позволяет печатать подшипники и потом, просто растворив лишнее в воде, иметь работающую деталь, без необходимости удаления поддержек (подпорок).
В обоих случаях, существует ДОПИЗДИЩА всяких разных материалов: мягких, жестких, прозрачных, с банановым вкусом - выбор материала нынче огромная наука. Тебе интереснее будут инженерные пластики - это которые с низкой усадкой/расширением, высокой жесткостью и прочностью. Находи таблички, тесты и смотри, что очередной бленд АБС и Поликарбоната делает, как ведет себя, или тесты всяких смол типа Сирая Блю (из нее Интегза печатал компрессор). Учти, что инженерные пластики стоят дороже, в отличии от обычных для художки, которые могут иметь усадку.
Или я в глаза долблюсь и изначально настрокий для печати не верные? петджи на 240 градусном сопле*
дубль с /diy
+ что сделать, чтобы модель полностью пропечаталась, сейчас разрезал её на 2 части, печатаю верх, так как там сильных ошибок нет, но вот низ модели - пиздец, всё переебано, нормально не напечается, хелп
Arduino ramps 1.6 5 осей. Можно на нем сделать 5 осевой ЧПУ, существующие прошивки под этот шилд смогут поддерживать 5 осей? А именно нагибать шпиндель и крутить заготовку (как я себе это представляю)? Механику я сделаю, но сам я такую прошивку не напишу. С простым гравировальным ЧПУ имел дело, хочу поиграться с 5 осями, а потом перепрошить его под 3Д принтер.
>не могу нарезать на слои, т.к фигура выходит за рамки
Это значит, что у тебя высота модели больше, чем высота печатной зоны. Ты конечно можешь наебать систему, тупо зайдя в настройки принтера и увеличив высоту области печати, но толку, если у тебя голова упрется в потолок в реале? Дели модель на части.
Вообще такие вещи печатают либо горизонтально (у тебя там дохуя горизонтальных поверхностей щас получается, заебешься чистить), либо вертикально, но под наклоном. Ты поддержки включи и охуей. У тебя там столбик буквально из одного слоя, ты рили думаешь, что это говно напечатается в воздухе и будет держаться?
>всё переебано, нормально не напечается
Ты про тонкие элементы? А как ты хотел? Либо забей, либо редактируй элементы модели так, чтобы туда помещался контур линии. Либо увеличивай масштаб корабля (все равно по частям будешь печатать). У тебя детали настолько мелкие, что туда не влезает ни одного контура.
Правильный ответ: в какой хочешь.
Это не подъебка, не сарказм и не посылание нахуй. Программ великое множество и каждый выбирает под свой вкус, свои знания и свои потребности.
>>465736
>Arduino ramps 1.6 5 осей. Можно на нем сделать 5 осевой ЧПУ
Можно, разрешаю (эту хуйню в глаза не видел, но раз там есть 5 осей, то значит можно)
>существующие прошивки под этот шилд смогут поддерживать 5 осей?
Раз они под него, то видимо смогут. Понимаешь, прошивка - это как рисунок. Рисунков в интернетах много. Говорить за все рисунки в интернетах я не могу
>А именно нагибать шпиндель и крутить заготовку (как я себе это представляю)?
Скорее всего прошивка сделана под тот станок, что собрал себе рандомный Вася. Поэтому если у Васи одна ось на стол, а вторая на головку, то тебе придется сделать аналогично, не отходя от Васиного проекта ни на миллиметр. Если же ты захочешь исправить этот миллиметр, то скорее всего надо будет лезть в прошивку.
>Механику я сделаю, но сам я такую прошивку не напишу.
Найди поблизости аутиста, сделай ему станок и жди, пока он набыдлокодит прошивку. Себе сделай такой же.
>а потом перепрошить его под 3Д принтер.
Идея прекрасная, но соснешь хуев. Слайсеров, которые такое делают, насколько мне известно, не существует. Есть только технодемки на сигграфе, там в качестве принтеров используют роботов Кука за допиздиллион денег, а качество получается ультраговном, хоть и на 5 осей и без поддержек
Суть в том, что у меня печатная зона овер маленькая, то есть я смотрю, как на этом принтере ебошат 20 сантиметровые фигуры, а у меня блять она печатает 5 сантиметровое дерьмо
я так понял, всё надо через поддержки делать, чтобы была основа на чём стояло судно
Хуйня какая-то для хипстеров из калифорнийского климата. У нас за несколько зим весь этот бетон раскрошится без облицовки, а облицевать здание такой неровной формы особо нечем.
А это даже и не бетон.
> For the realization of Gaia, RiceHouse supplied the vegetable fibers through which WASP has developed a compound composed of 25% of soil taken from the site (30% clay, 40% silt and 30% sand), 40% from straw chopped rice, 25% rice husk and 10% hydraulic lime. The mixture has been mixed through the use of a wet pan mill, able to make the mixture homogeneous and workable.
Это не бетон, это говно и палки. И ничего, мазанки по 100 лет стоят.
Вместо соломы (как источник волокон) там рисовая шелуха, но авторы говорят, что они могут брать образцы местного сырья и модифицировать рецепт исходя из местных реалий. Т.е. если будут строить в рашке, то вполне возможно рисовую шелуху заменят на солому. А в качестве утеплителя могут быть опилки.
Ну так залезь в настройки принтера в своем слайсере и посмотри какая там печатаная зона установлена.
>я так понял, всё надо через поддержки делать
В твоем случае будет настолько много поддержек, что ты по сути будешь вырубать модель вручную как скульптор.
>всё надо через поддержки делать, чтобы была основа на чём стояло судно
Если ты про основание, то можно немного опустить судно ниже стола и все что будет ниже — обрежется. Главное чтобы была небольшая плоскость в основании, ну и несколько поддержек, чтобы модель не раскачивало при печати.
>(эту хуйню в глаза не видел
Нахуй ты пишешь, если не знаешь?
Утверждаешь на основе личного строительства из говна или же ты просто ебнутый копрофил?
Говно только в южных регионах будет использоваться. В северных говно будет застывать в сопле и портить аппарат.
В какую сторону смотреть?
Ещё несколько дней назад принтер печатал великолепно.
3D Touch очень сильно помогал с первым слоем. Слой всегда был ровный 0.2 мм. Сегодня выяснилось, что хотэнд забился, я всё снял, прочистил, промыл, поменял сопло. Всё ровно и чисто. Первую линию печатает ровно, как и было, а вот юбку и саму деталь печатает так. Такое ощущение, что что-то где-то растянулось, каретка хотэнда, каретка стола, ремни.
Может у кого-то был подобный опыт?
Спасибо!
Никак, это петг, он в любом случае сопливит. Если тебе пихают фотки чистеньких и аккуратных фигурок из петг - то тебя наебывают, сопли вручную срезали.
Если нужно печатать художку аккуратно - милости прошу к pla-шалашу.
Я учился тут https://www.youtube.com/watch?v=GLVoD307oSk&list=PLbVos0_LFOqsMp2cvVGw5I3fS9Q-IRjag
А в чем эксперимент то? Смело понижай до скольки может поделить шаг мотора z оси. Только вот зачем.
скачал блять автокад и пиздец, туда не могу прогрузить модель Х Е Л П !
Ты объясни мне, как в автокад прогрузить 3d object, если шаришь и объяснишь как в автокаде обрезать и добавлять то , что необходимо мне, заплачу 500 деревяных на макдональдсы
Просвети, что надо юзать в моём случае, без рофлов плз, какую прогу юзать для редактирования скаченных моделей
Нет, ты аутист. Автокад это электронный кульман, и не более. А в чем отредактировать - зависит от формата модели
Мне нужна была определенная модель, за фри, и я просто серфил, пока не нашёл, нет определенного сайта, торренты.., попробуй на рутрэкере что-нибудь найти и ему подобное
Ты тупое хуепутало, у тебя проблемы с предметным мышлением, не говоря о системном и абстрактном. Ты не можешь внятно спросить ни у гугла, ни у анона. Это лечится, читай и учись.
1. Мета-знания.
1.0. Когда что-то непонятно - потрать время, чтобы максимально чётко сформулировать проблему.
Например, "как отрезать часть .stl"
1.1. С конкретным вопросом пиздуй в гугл. Общих фраз он не понимает. И люди тоже херово понимают, блядь!
1.2. 90% знаний - на английском. Учи английский. В крайнем случае яндекс-переводчик неплохо работает, лучше гугла и deepl.
1.3. Для 10% русских знаний работает яндекс, но это редко требуется.
1.4. На ютубе есть многочасовые руководства по любому софту. В первую очередь смотри их, последовательно, повторяй за видео. Трёхминутные ролики - для тех, кто уже умеет работать, подсмотреть отдельный нюанс.
2. Немного конкретики.
2.1. Всякие .stl и .step и прочие модельки для скачивания - это выходные форматы, не рабочие. В них нет информации о преобразованиях, которые к ним применяли, в отличие от CAD-форматов - .a3d, .sldprt и пр.
2.2. .stl - mesh-формат, облако точек. CADы - как автокад, тинкеркад - его нативно не понимают, они для работы с solid - твёрдыми телами из примитивов и уравнений.
2.3. Естественная среда для STL - полигональное моделирование, оно как раз работает с массивом точек. Почитай по polygonal vs solid modeling для лучшего понимания.
2.4. В полигоналке - Maya, 3dsmax, Blender - делают статуэтки, а в солидах - Компас, SolidWorks, Rhino, Fusion360 - детали машин.
>>466282
> электронный кульман
Не надо тут, он с 3D работать умеет. А вот с stl - нет, об этом прямо на сайте автодеска написано.
>Всякие .stl и .step и прочие модельки для скачивания - это выходные форматы, не рабочие
Про stl полностью согласен, но step???
>.stl - mesh-формат, облако точек
Это облако несвязанных между собой треугольников, если быть занудой.
>STL - полигональное моделирование, оно как раз работает с массивом точек.
Ну это не совсем так. Что такое "полигон" - многие программы определяют сами, к примеру, это может быть 10-гранная плоскость, а может быть просто треугольник - сильно зависит от формата и программы. А вот внутри STL только треугольнички и ничего больше.
Купил ендер и в процессе сборки уронил вал на пол, после чего он закатился под кровать и вытащил я его оттуда волосатым, как я понимаю, теперь его надо отмыть и чем то обмазать, чем?
Возьми туалетку, хорошо вытри для начала, потом когда соберешь, обмаж смазкой, какую найдешь, но лучше для станков
>обмаж смазкой
А какую лучше то? Я прост вообще не ебу, в то куплю слишком жидкую.
Фотки то кинь.>>466379
>чем то обмазать, чем?
Как это чем? Что за вопросы на двощах.
графитовой смазкой
>Про stl полностью согласен, но step???
Я могу ошибаться, но по крайней мере в Компасе при сохранении в .step вся деталь становится единым телом, история операций и древо модели уходят.
>несвязанных между собой треугольников
Которые определены тремя точками - координатами вершин - и вектором нормали. Но да, ты прав.
>Ну это не совсем так. Что такое "полигон" - многие программы определяют сами
И тут тоже, наверное. Я мало работал с полигональным моделированием, встречался только с треугольниками.
>>466379
О господи, протри сухой салфеткой, а после сборки смажь любой густой смазкой, хоть батиным литолом 74 года.
>Я могу ошибаться, но по крайней мере в Компасе при сохранении в .step вся деталь становится единым телом, история операций и древо модели уходят.
Тут мы сталкиваемся с некоторым фундаментальным недопониманием, о котором ты говорил выше.
Во-первых, это СТАНДАРТ для обмена данными между КАДами. В отличии от всяких поделок вроде STL. Сделано оно было исходя из расчета, чтобы передать максимум информации из одной системы в другую. Само собой, потеря информации может случиться, ибо внутреннее представление данных может меняться от программы к программе, а СТАНДАРТ переписывать под это низя (почти).
Во-вторых, история операций - это уже специфичные данные для конкретной программы. Естественно, в стандарте может не быть возможности сохранить эти данные. Впрочем, сам по себе формат STEP крайне гибкий и при желании, в него можно сохранить что угодно и как угодно (именно из-за этого его многие не любят). Это будет конечно небольшое отхождение от стандарта, но все должно работать (как работало сложное форматирование ms word при сохранении в html, куда добавлялись миллионы нестандартных тегов - все матерились, но все работало).
В-третьих, имплементация - штука это достаточно сложная, беглый взгляд на STEP способен отбить желание это парсить и реализовав STL за полчаса, прекратить свои потуги. Даташит на стандарт платный, куча возможностей сделать дело 10 разными способами, куча кривых реализаций "шобы было". Поэтому судить о имплементации Компаса о формате файла - такое себе развлечение.
Мне бы очень хотелось реализовать в своем слайсере поддержку STEP, но это только мои мечты, ибо работы там пиздец и дохуя много. В отличии от примитивного STL, на котором все и сидят, продолжая давиться полигональным говном. И именно поэтому, мы на фотополимерниках можем считать микроны и десятки микрон, дрочить на антиалиасинг, а в результате получаем все равно полигональное говно.
>>466383
>>466396
>>466397
Такая заебись будет? Я чёт заморочился, начал копать, додики на форумах войны устраивают, так-то к тефлону волосня не будет, сейм?
Самый топчик выбрал, ваще крутяк. Хз правда как долго она будет, она может быть жидкой, но даже если высохнет, тефлон будет какое-то время защищать.
Ты главное вытри все говно что налипло, а то мелкие песчинки будут упорно стачивать сталь.
Хотелось бы CoreXY за меньше 25к.
Имеет ли смысл гнаться за CoreXY? Я думал, что для него будет легче сделать корпус, чтобы вонь убрать, сделав его герметичным с вытяжкой. Но, вижу, что ему всё время будет что-то мешать. На Flying Bear Ghost 5 там этот рукав с проводами.
Как вообще сделать корпус? Есть ли разница между CoreXZ и CoreXY с точки зрения деланья корпуса?
> Хотелось бы CoreXY за меньше 25к.
Меньше 60к их не существует, даже если собирать самому
Если ещё актуально.
Проверь плотность прилегания тефлоновой трубки к соплу.
Запусти подачу пластика через настройки. Проверь, не скользит ли шестерня.
Попробуй распечатать без ретракта.
На 3D стоках или сам моделируй не хуйню, благо есть уже готовые генераторы создания аниметян типа VRoid studio или из хентай игр типа Custom Maid 3D 2/AI Girl рипай.
Неожиданный ответ, но НИГДЕ. Самые хайповые конечно можно найти на сингвёрсе, но не более. Никто не моделит аниме фигурки, ваха - пожалуйста, а аниме нихуя. На рипы моделек из игр тоже не надейся, там 1) столько внутренней геометрии, что ты просто заебешься чистить её руками, 2) они низкополигональные. Но если ты чувствуешь в себе силу, то можешь попробовать. У меня вышел пикрилл. Кроме всратой раскраски можешь увидеть полигоны
Ну вообще, рипы из игор могут быть и неплохими, вопрос о том, как именно рипнуть. Дело в том, что к геометрии надо бы приклеить карту нормалей, где и запечена большая часть детализации, но существующие слайсеры такого не умеют.
А еще, в теории, можно попробовать поиграть с нейросетями и делать трудэ по фоточкам. Но у меня такого железа и близко нет.
>Но у меня такого железа и близко нет.
Бедный, но умный. Классика.
> Ну вообще, рипы из игор могут быть и неплохими, вопрос о том, как именно рипнуть
Прямо рипнуть. Модель в obj, и все текстуры, нормали, спекуляры. Например так https://sketchfab.com/3d-models/jotaro-kujo-cc17b430f8a24c85b382f9faef53e76b
> Дело в том, что к геометрии надо бы приклеить карту нормалей, где и запечена большая часть детализации, но существующие слайсеры такого не умеют.
Проблема в конвертации карты нормалей в карту высот. Качественно это до сих пор невозможно
> А еще, в теории, можно попробовать поиграть с нейросетями и делать трудэ по фоточкам. Но у меня такого железа и близко нет.
https://github.com/alicevision/meshroom
Конечно в идеале тебе нужна любая видюха с CUDA, но можно и без неё, на твоих двух ядрах без виртуализации и 16 гигах рамы за полдня запросто обработается сцена средней сложности. А нейросетей в открытом доступе нет для этого и не будет ближайшие лет 5
>Например так
Ничего похожего на нормали/высоты не вижу. Или рип кривой, или игра из 2000 года. В последнем случае остаются только нейросети.
>Проблема в конвертации карты нормалей в карту высот. Качественно это до сих пор невозможно
Это в принципе невозможно. Представь себе кубик, запеченный в карту нормалей на ровной поверхности - как он будет выглядеть? А вот если добавить карту амбиент окклюжена, то с помощью эвристики можно попытаться что-то выдрочить.
>meshroom
Не, фотограмметрия тут непричем. Речь шла о нейросетях, которые строят полную модельку по 1 кадру. В открытом доступе все есть, но с неприличными системными требованиями и низким разрешением.
> Ничего похожего на нормали/высоты не вижу. Или рип кривой, или игра из 2000 года. В последнем случае остаются только нейросети.
https://sketchfab.com/3d-models/kars-25758f82847d48589590c7972731d989
Вот тут есть. Игра вообще с пс3
> Это в принципе невозможно. Представь себе кубик, запеченный в карту нормалей на ровной поверхности - как он будет выглядеть?
Карта нормалей не подразумевает навесающих деталей. В теории, карту нормалей можно переделать в карту углов поверхности, а потом проинтегрировать, но точность будет сильно такая себе.
> Речь шла о нейросетях, которые строят полную модельку по 1 кадру
Ну да, давай сразу подключим гадальный шар к блендеру, результат будет и того лучше. Алсо, что-то мне подсказывает, что эти сетки явно не будут работать с аниме
Гугл скурвился и выдаёт конторы, которые то в регионы через жопу отправляют, то минимальная сумма заказа есть, то цена, как буд-то с китая везут.
>с анодированием
Зачем? Оно же не на улице у тебя будет работать?
>через жопу отправляют
Что значит через жопу? Каким-нибудь ПЭК-ом? По моему это вполне нормально, учитывая объемы и вес этого профиля.
Заказал только что в https://ummachine.ru профиля почти на сотню кг, только не для принтера, я таким не занимаюсь. Обещают отгрузить в понедельник. Цены конечно у них весьма, но все же дешевле чем из Китая. И отправляют кучей разных ТК, в том числе и СДЭК-ом мелочевку могут отправить.
>Что значит через жопу?
Значит, что сами они до терминала ТК не доставляют и надо заполнять кучу бумаг на забор груза экспедитором. Совсем ебанулись.
>>466740
>Зачем? Оно же не на улице у тебя будет работать?
Нет, не на улице. Вроде не так пачкается и изнашивается меньше, если покрыт.
>Значит, что сами они до терминала ТК не доставляют и надо заполнять кучу бумаг на забор груза экспедитором. Совсем ебанулись.
У которых я заказывал с этим все нормально. Менеджер только еле шевелится, но это можно списать на жару, мне самому тяжеловато.
>Вроде не так пачкается и изнашивается меньше, если покрыт.
Ты собираешься роликами ездить прям по профилю? По моему это сомнительная идея. Я вот комплектующие от откатных ворот собираюсь приделывать, это относительно дешево и приличную нагрузку выдерживает.
>Вот тут есть. Игра вообще с пс3
Специально зарегался, чтобы удостовериться, что карта нормалей тут есть. Да, она есть. Но не сказать, что в ней дохуя деталей, видимо как-то связано с особенностью рендеринга на пс3
>Карта нормалей не подразумевает навесающих деталей.
Кто сказал "навесающих"? Представь себе поверхность, на ней лежит кубик. В карте высот просто будет квадратик, яркость которого равна высоте кубика, а вот что будет в карте нормалей?
Алсо, есть растровые карты смещения, их еще называют векторными картами, там можно делать и нависающие конструкции вроде всяких мостиков, раковин и так далее. Можно попиксельно выдрачивать в фотошопе часами.
>потом проинтегрировать, но точность будет сильно такая себе.
О точности тут речи вообще не идет, здесь идет речь о том, что лучше детали из текстуры, чем совсем ничего.
>Ну да, давай сразу подключим гадальный шар к блендеру, результат будет и того лучше.
Нейросетка как раз и является этим гадальным шаром. И когда у тебя есть рандомный рисунок, особенно хентай, у тебя не слишком много вариантов для фотограмметрии.
> Есть аналогичный японский сайт?
Спроси в /pvc еще, может там посоветуют.
> В карте высот просто будет квадратик, яркость которого равна высоте кубика, а вот что будет в карте нормалей?
Математически - дельта функции. По факту же границы на карте нормалей будут явно видны
> Нейросетка как раз и является этим гадальным шаром. И когда у тебя есть рандомный рисунок, особенно хентай, у тебя не слишком много вариантов для фотограмметрии.
Ну кидай, посмотрим, что там за нейросетка. Может и что получится у меня с ней
>Тридепринтер это ж игрушка для сойбоев
Безусловно игрушка. Но многим для чего-то сойдет, хотя бы аниме-фигурки печатать.
>какой-нибудь CNC 3018
Тоже бестолковая игрушка.
>при этом может обрабатывать даже алюминий.
Даже если это так, то он всего лишь трехосевой, что весьма ограничивает. А даже на рядовом пятиосевом ЧПУ многие детали не получится сделать, например просверлить отверстие изнутри небольшой коробочки, в боковой стенке, и нарезать там резьбу. А на принтере такое кое-как можно, хотя бы без резьбы.
Мне ни такой принтер ни недо-ЧПУ не нужен. Оно просто не потянет большую часть того что мне нужно, при этом не проблема заказать изготовление на нормальных станках.
Другой вопрос, почему этот тред не в /diy/, где ему самое место?
https://www.youtube.com/watch?v=k043OByAG-4 https://www.youtube.com/watch?v=UZiuVHAj0ZA https://www.youtube.com/watch?v=Jy_VZQnZqGk https://www.youtube.com/watch?v=C_aSIWR4o7w https://www.youtube.com/watch?v=pJxBZnAV9AY
В последнем случае как раз над онеме и проводим опыты
> Тридепринтер это ж игрушка для сойбоев, разве нет?
Не только, дедушки-литьевщики и кузьмичи-станочники тоже их используют. Если уж и дрочить на ЧПУ, то на PocketNC или какие-то аналоги.
Принтеры популярнее как минимум потому что можно поставить его дома, для фрезера нужно помещение т.к. много шума и пыли, а если сделать вытяжку то ещё больше шума. Фрезы не дешёвый расходник, и куски алюминия, орг. стекла или текстолита в интернет магазинах не особо продаются, особенно нарезанные в нужный размер. Для мебели нужен сильно больше по габаритам станок, для металлов более мощный шпиндель и желательно подача СОЖ. Если есть задачи китайские фрезеры полезная вещь и относительно лёгкая в освоении, но со своими ньюансами.
>Математически - дельта функции
Ты не умничай, ты пальцем покажи (ц)
>>466830
>при этом может обрабатывать даже алюминий
Я не понимаю всеобщего дроча на алюминий. Материал мягкий, тянется, в чем суть всеобщего дроча? И даже если у тебя есть станок, пусть на 5 осей даже, который умеет резать алюминий - ну что ты с ним будешь делать дальше?
>Я не понимаю всеобщего дроча на алюминий.
Легкий и не ржавеет, очевидно же.
>Другой вопрос, почему этот тред не в /diy/, где ему самое место?
Когда я тред перекатывал, тред подыхал именно в этом разделе. Да и не уверен я, что надо переезжать ближе к "смотрите как я побрился", лучше быть ближе к "смотрите что за хуйню я спаял".
>>466877
>Легкий и не ржавеет, очевидно же.
Пластик тоже легкий и не ржавеет.
> Я не понимаю всеобщего дроча на алюминий. Материал мягкий, тянется, в чем суть всеобщего дроча?
Дело в том, что алюминий, дерево, какой-нибудь стеклонаполненный полиамид итд - это нормальные материалы, а не сопли слоями. Из нормальных материалов можно делать что-то полезное практически. Главный минус всех тридепринтеров - они не могут в нормальные материалы.
>Главный минус всех тридепринтеров - они не могут в нормальные материалы.
А для чего тебе принтер? Я рассматриваю принтеры как формирователь заданной геометрии. В этом плане я дрочу на фотополимерники с их микронами. А дальше уже решай сам как снимать матрицу и из какого материала изготавливать деталь дальше. Кто-то рассматривает принтеры как замену всему заводскому техроцессу изготовления детали - тут да, проблем куча и принтеры говно, а фрезеры рулят.
>дерево
Давно хочу принтер, который бы печатал деревом. Есть 1.5 штуки за очень неприличные деньги
> какой-нибудь стеклонаполненный полиамид
Полистирол, пенорезка, а потом обмазать стекломатами?
Забавно, что не наблюдаю туториалов по запилу пенорезки из эндера 3
> Главный минус всех тридепринтеров - они не могут в нормальные материалы.
Так уж и всех? Как же быть с промышленными SLS, которые металлическими порошками печатают?
https://www.youtube.com/watch?v=KRsf5MbHwXY
https://www.youtube.com/watch?v=vrdr3XxBoOk
Тут и про 5-осевые принтеры, и про печать стульев, и про кучу всего крутого, чего у вас нет.
https://www.youtube.com/watch?v=GQy2qFrS19Y
>чего у вас нет.
Вот именно. А у токаря заказать кто угодно может.
Не надо приводить в пример промышленные принтеры, промышленные ЧПУ еще больше могут, только немного другое и иначе.
> про 5-осевые принтеры
Когда будет коммерческая модель менее чем за 1к баксов, тогда и приноси
>А у токаря заказать кто угодно может.
Это если есть токарь толковый на горизонте. Да и сложно рассказать токарю, как выточить дилдак.
>промышленные ЧПУ еще больше могут, только немного другое и иначе.
Там были представлены печати металлом, ЧПУ так не могут
>>466915
>Когда будет коммерческая модель менее чем за 1к баксов, тогда и приноси
5-осевой принтер ты можешь собрать сам, тут даже выше кто-то хотел это сделать. Можно даже напечатать принтер на принтере.
> 5-осевой принтер ты можешь собрать сам, тут даже выше кто-то хотел это сделать. Можно даже напечатать принтер на принтере.
BOM для самопальных CoreXY обычно превосходит 1к баксов. Алсо, я б с большим удовольствием посмотрел на готовую плату для 5 осевого принтера, marlin с поддержкой 5 осей и конечно же слайсер с функционалом хотя бы куры
>BOM для самопальных CoreXY обычно превосходит 1к баксов
Во-первых, зачем тебе именно CoreXY, а не дельта как в видео? Почему бы обычный Ender-3 не переделать? Или даже юзать стоковый принтер, просто с новым столом?
Во-вторых, что за дроч на CoreXY? Может быть ты мне сможешь объяснить? Занимаешься домашним масс-продакшеном и выигрышь в скорости так необходим?
В-третьих, давай сюда свой БОМ, будем смотреть и считать.
>Алсо, я б с большим удовольствием посмотрел на готовую плату для 5 осевого принтера
Зачем готовую, если можно сделать самому? Плата как правило максимально простая: микроконтроллер + драйвера шаговиков + пачка концевиков + пара-тройка релюшек на всякий случай. Светодиодики и экраны по вкусу. При желании можно собрать на макетке за час и будет работать. Прицепить к готовому принтеру, а поворотный стол собрать самому. И ПРИНТЕР ГОТОВ! Зачем тебе плата?
> marlin с поддержкой 5 осей
Если я правильно помню, то Марлин поддерживает до 9 осей из коробки.
>конечно же слайсер с функционалом хотя бы куры
Напиши сам, хоть с функционалом куры, хоть с функциональностью куры, хоть с функтором.
Если серьезно, то тут есть несколько моментов, но эти моменты скорее не технические, а визионерские. И потому решить их сложнее. К примеру, какое рабочее поле ты хочешь иметь? Можно сделать 10х10см, а можно 10х10 метров. Закрытый или открытый? Температура плавки до 200, или до 700 градусов? Директ или боуден? Будет 1 экструдер или много? Будет только экструдер, или рядом будет еще и фреза? Будет поддержка смены материала на горячую? А поддержка нескольких материалов разом, да еще с разными терморежимами? А будем красить материалы на лету? А армировать проволкой или стекловолокном? Нужны енкодеры на двигателях, или побольше масла? Умная прошивка, или глупая прошивка + умный компьютер? Тупые драйвера шаговиков на тб6500, или умные одрайвы?
Кстате, слайсер в демке - самодельный. И на самом деле такие слайсеры/чпу называют 2.5D - они лишь иногда ворочают столом, а основную обработку проводят в 2 координатах. Видимо только такое осилили, а значит и ты сможешь осилить, это несложно если чуток подумать.
Я еще не знаю че по материалам - полиуретан можно на нем забабахать? Споилер из полиуретана збс было бы напечатать, я от темы 3д печати пока далек.
Сколько ты готов потратить на такое развлечение? Какой итоговый смысл?
> Во-первых, зачем тебе именно CoreXY, а не дельта как в видео? Почему бы обычный Ender-3 не переделать? Или даже юзать стоковый принтер, просто с новым столом?
Дрыгостол это медленно слишком, а кинематику дельты я ебал в рот, особенно в случае diy. Поэтому нужен принтер, у которого стол будет двигаться по оси Z. Кроме кора там вроде был ещё вариант, но я забыл название. В идеале вообще нужна роботизированная рука.
> В-третьих, давай сюда свой БОМ, будем смотреть и считать.
Я не могу найти сейчас гитхаб. Хуйня была какая-то типа более продвинутый corexy или что-то похожее, но лучше. Приносил же сюда это несколько тредов назад.
> Зачем готовую, если можно сделать самому?
А писать код к МК кто будет?
> Если я правильно помню, то Марлин поддерживает до 9 осей из коробки.
Тогда ок. Хотя для такого удовольствия мне точно понадобится логический анализатор и цифровой осцилограф, но пока опустим это
> Напиши сам, хоть с функционалом куры, хоть с функциональностью куры, хоть с функтором.
Вот это тот момент, когда становится понятно, что никакого 5д принтера не будет. Чтобы написать это тебе нужно:
1) Хорошо понимать документацию гкода. Ой да, кстати, гкод то с 5 осями работает?
2) Иметь хорошие знания, если вообще не степень по матану и топологии. И, скорее всего по АСУ, чтоб понимать степени свободы. Алгоритм слайсинга в 3х осях прост и очевиден. Но стоит туда добавть повороты, как у тебя не будет даже примерного представления, что там происходит.
3) Уметь программировать качественно. Я не хочу написать слайсер со случайно квадратичной сложностью.
>Дрыгостол это медленно слишком, а кинематику дельты я ебал в рот
Ах да, мы же на сосаче...
>А писать код к МК кто будет?
А Марлин куда заливается?
А еще куча альтернатив?
И неужели ты не сможешь принимать шаги от компьютера и дрыгать ножками - больше для управления шаговиками не надо НИЧЕГО.
>Хотя для такого удовольствия мне точно понадобится логический анализатор и цифровой осцилограф, но пока опустим это
Не знаю зачем тебе логический анализатор для этого, но можешь взять на 8 каналов за 7 баксов на али.
>Хорошо понимать документацию гкода. Ой да, кстати, гкод то с 5 осями работает?
Во-первых, тебе надо понимать ДИАЛЕКТ г-кода, с которым ты хочешь работать. Зачастую он содержит в себе 3.5 команды и учится за 2 часа до стадии "эксперт".
Во-вторых, сам-то как думаешь, поддерживает ли язык, созданный еще в 60-х годах, и дошедший до наших дней живым и используемым?
>Иметь хорошие знания, если вообще не степень по матану и топологии
И хуй не менее 35 сантиметров
> Ах да, мы же на сосаче...
Пикрил печатался 2 часа. Ну можно быстрее, а бля? Тут всего то 30 грамм пластика, хуле так долго то?
> И хуй не менее 35 сантиметров
Ты сейчас сходу сможешь описать мне алгоритм слайсинга для 5 осей?
Не я покупаю - тело себе покупает - бюджет до 40к, просто вкинусь ему на покупку
Я могу для себя использовать с целью печати деталей на авто - аксессуары и прч - а ему он зачем я хз
>Это если есть токарь толковый на горизонте.
Хоть по авито найди. Некоторым конечно легче, мне например на работе в опытном производстве вполне могут выточить что-нибудь, в том числе и на пятиосевых станках, а потом и анодируют или оксидируют. Но конечно только если текущих заказов у них немного и не слишком большой объем работ и материалов, поэтому приходилось иногда искать по объявлениям. И вполне все нормально и не дорого получалось.
>Да и сложно рассказать токарю, как выточить дилдак.
Запросто, даешь чертеж и все. Либо могут по образцу сделать. На работе у меня они вполне в компасе принимают и вроде бы в инвенторе тоже.
>Там были представлены печати металлом, ЧПУ так не могут
Вот не надо из три-дэ принторов делать какую-то панацею от всех проблем. Если бы оно так было, то всякие ЧПУ с фрезами уже вымерли бы. Задачи хоть и пересекаются, но различны. На работе в опытном производстве был какой-то три-дэ принтор, что-то на нем вспомогательно-демонстрационное делали по мелочи, но когда он сломался, его не стали чинить, потому что это бестолковая хрень, при наличии нормальных станков.
>Хоть по авито найди
Объявлений - масса, такое ощущение, что каждый второй у меня в деревне токарь, а каждый первый имеет лазерник. Пытаешься дозвониться - выясняется, что это в лучшем случае посредники, девочки на скриптах или что похуже. Последний заказ делал В РЕКЛАМНОМ АГЕНСТВЕ, которые на лазере обычно гравировку только делают, спасибо им что вообще взялись.
>Запросто, даешь чертеж и все. Либо могут по образцу сделать
Я боюсь лишних вопросов из серии "а что это будет", "а зачем это", "а куда это". Знакомому токарю принесли чертежи "вечного двигателя", он с радостью рассказывал как послал нахуй юных изобретателей, а я в этот момент думал какой же он мудак и что мне не найти нормальных исполнителей никогда. А у меня изобретения и поинтересней бывают...
>при наличии нормальных станков.
Это. А принтер сейчас стоит дешевле нормальных тисков. И позволяет тихо себе клеить машины времени и вечные двигатели из картона, скрепляя все пластиковыми деталями.
>> девочки на скриптах
>Чо?
У пустоголовой девочки есть скрипт для общения по телефону. Сказать "здрасте", а дальше по бумажке. Если ты сказал какое-то слово, которого девочка не знает, а она не знает нихера, то девочка зависает и разговор в лучшем случае начинается заново.
подожи, а зачем такие то выставляют объявления о лазерной гравировке?
Аяебу? Похоже освоили какой-то примитивный бизнес и что-то делают.
>>467059
Класс, прямо TempleOS.
Конечно, тебе нужно добавить трение в уравнение, чтобы не быть шизиком.
>стул 7кг
>себестоимость материала 1.000р
https://www.youtube.com/watch?v=Zbk0viFC1ew
Смотрел на али, фирменное решение пиздец дорогое. Стоит ли оно того?
Хочу хороший диапазон температур, чтоб градусов до 280 брало, но пока нашел только такое
https://eshop.3dsimo.com/collections/all/products/3dsimo-kit-2-1-in-1
Но китайские ручки стоят как говно, каких там 8 баксов. Нет ли среди них вариантов, чтоб горячее грели?
Паяльник можно воткнуть в ручку, а дальше регулировать на нем температуру до 1 градуса. Жыстокий моддинг.
Мне проще бы обойтись без этих свадеб бульдога и носорога.
В мои годы ужа и ежа скрещивали и были этим крайне довольны.
Паяльник с хорошей регулировкой, ручка и женитьба просто-напросто станут мне дороже уже найденого варика.
И блять как ты предлагаешь греть хотэнд паяльником? Там термопара другая, где-то в недрах зарыта, это вообще не вариант.
Хотелось бы недорогой и чтобы была возможность апгрейда, т.е подопытного хомячка для вката в тему 3d-печати и так далее. Пока на горизонте у меня Ender 3 pro и Flying Bear Ghost 5. По цене они подходят и дырку в ремне делать не придется, но мишку я могу заказать из Китая через Али, а вот с Ендером сложнее, поэтому вопрос 2 - Есть ли вообще такая практика с доставкой из Чехии, Германии, где мне могут на коробке написать стоимость принтера ниже, чем минимальная сумма попадающая под полную растаможку? Слышал, что китайцы таким промышляют без проблем. И где лучше заказывать - на оф.сайте производителя или на Алике или еще где-то? Подозреваю, что разницы нет (на сайте могу заказать из Европы и США, а на Али только из Китая с ебовой доставкой в 100$)
Можешь скинуть ссылку на магазин Али, где ты заказывал?
Потому что я либо слепой и не могу найти нормальный магазин с заказами, либо ебучие алгоритмы китайцев специально выдают мне сомнительные товары с дорогой доставкой и 19 заказами за 3 года (приговаривая "Нах тебе дешевый Ендер, возьми Медведя, возьми Мегу - вот у них и 3500 заказов и отзывы, и доставка в твой Залупинск)
Я из Украины, поэтому и такие проблемы с доставкой. Самая дешевая и быстрая доставка получается из Чехии, но я боюсь, что чехи пошлют меня нахуй с просьбой поставить в декларации не 200, а 150$
Зачем тебе Pro? Бери обычный Ender 3. Сам поставишь обновки, которые тебе нужны будут. Pro имеет смысл брать только, если разница в цене минимальна.
Насчёт таможни лучше не гадать, просто и без задней мысли спросить в магазине.
Разница 30 баксов получится, не такие уж и большие деньги. Но над этим я еще подумаю, спасибо.
Разница 30 баксов получится, не такие уж и большие деньги. Но над этим я еще подумаю, спасибо.
30 баксов это вполне норм. У китайцев и 70 может быть, если нет акций.
принтер - летучий педведь 5
слайсер - кура
Я покупал в одном из "официальных" магазинов креалити, с доставкой из москвы, но было это давно. Вполне возможно, что в украину они не доставляют, а Али фильтрует лоты, которые не могут быть доставлены в твою страну. Это свинство, да.
Это хуево выставленый стол.
Норма ли? Скорее повседневность неприятная. Останови печать, подрегулируй зазор, напечатай рафт, если тебя это так морщит.
Так-то дальше отверстие поправится и слои ровно пойдут, но первый будет такой фаршмачный.
С плохой калибровкой вся печать была бы как эти дырки. А тут проблема только в них. Симплифай их нормально делает. А в Куре хуй поймёшь какой параметр править.
Не, именно кривые так косоебит, прямые проходы сопла кое-как растягивает по ходу движения и они лягут ровно. Кривые же, особенно вокруг пустоты закрученые, стягивает к центру как шнурок.
Катушки по-больше размером смогут пропечататься ? Надо пространство чем-то занять..
>Аноним 09/07/21 Птн 23:26:28 №468138197
>
С бортиками не будет никаких проблем при печати ?
>>468139
>Катушки по-больше размером смогут пропечататься ? Надо пространство чем-то занять..
Ты бы хоть написал на чем печатаешь.
А так, если одолевают сомнения, вырежи эти катушки и напечатай, с разными настройками и компенсациями.
очевидный путь - в модели оставить дырки для крепления, а сами фальшборты распечатать отдельными деталями.
И скоре всего не только их.
Вот там я вижу краны, их тоже надо отпилить.
Вообще, все тонкие нависающие элементы срезать, и печатать отдельно от корпуса в лежачем положении.
Настройся на то, что с первого раза ты мало что напечатаешь. По сути дела, каждая сложная деталь потребует каких-то донастроек.
>>468158
>>468152
Получилось вот так, сейчас попытаюсь разделить судно пополам и пропечатать, завалив его набок, надеюсь что-то более менее получится, а дальше уже буду доклеивать
Есть одна проблема на 2ой пике, почему-то нет синего свечения у второй части "трубы", она точно пропечатается ?
>Есть одна проблема на 2ой пике, почему-то нет синего свечения у второй части "трубы", она точно пропечатается ?
Сделай слайсинг, посмотри порядовку - каждый слой пластика можно рассмотреть отдельно. Там будет в первых слоях видно, есть ли пропечатка нужных элементов.
Анон, блгодарю, вроде всё печатается как надо, но блять отверстия почему-то не пропечатываются,
Должно быть, как на второй пике
Я вроде слышал что у него запасной экран стоит как 2/3 самого принтера в отличии от предыдущих моделей, это правда или заведёшь?
Если это в куре, то поддержки
> - Green = outer wall lines
> - Red = inner wall lines
> - Cyan = support/skirt
> - Dark blue = moves (thin lines)
> - 3 other colors = infill (cycles between the 3 colors)
Так оно нормально пропечатается? Расположено в навесном положении, что очень странно, на пике выше видно
Добро пожаловать в мир настроек печати.
Есть для нависающих элементов такое явление, как поддержки.
Очень часто от них гемора больше, чем пользы. Иногда весь объект наклонять приходится, чтоб поддержки в одном месте исчезли, где от них гемор один, а в другом хуй с ними, легко потом срежутся ножом.
разбирать полностью хотэнд не решаюсь, щелкать стало через некоторое время после смены бобины с пластиком
Чет застевать стало, шаговик потрескивает когда клинит. Надо вытаскивать прут и просматривать весь тракт.
Нашел только один, и где брать пластиковый шарик - хуй знает. А стальной слишком тяжелый будет (4мм диам)
Или еще один https://3dtoday.ru/blogs/alex3734/air-compressor где выпускной клапан секретной конструкции.
https://www.thingiverse.com/thing:88946 что на картинке
> Нашел только один, и где брать пластиковый шарик - хуй знает. А стальной слишком тяжелый будет (4мм диам)
Пластиковые шарики в некоторых колпачках-дозаторах (пикрил) всяких средств для мытья посуды/жидких мыл бывают.
Сам пока засматриваюсь на вороны, но смущают их внутренние терки с перепиливанием частей не ради улучшения, а потому что их проектировал неугодный "руководству" товарищ.
пусть добавить 2 копии, одну погрузит вниз на половину сквозь стол вниз, другую перевернёт вверх ногами и тоже погрузит на половину. Получится 2 куска одной детали
https://3dtoday.ru/blogs/x-dron/medveze-svinstvo-ili-novaya-plata-vo-flyingbear-ghost-5/
Жозенько тебя наебали китайцы, и не только тебя.
Пиздос, ну что делать, пусть пока на этом полуфабрикате пашет, потом заменю на что-нибудь другое Lerdge/SKR
Сначала рисуем некие контрольные точки, можно это будут отверстия в некоторой оправке, а затем вокруг них печатаем разное говно, со 100% заполнением (или даже с ребрами жесткости и прочими мокрыми письками). Смотрим как скосоебит модель после прожарки ультрафиолетом / банального высыхания. Измеряем отклонения... Можно корректировать усадку смолы численными методами!!!
Это уже кто-то изобрел или я буду первым?
У тебя сильно страдают от этого размеры или в чем проблема? При НОРМАЛЬНОМ режиме печати усадку можно считать линейной, а если у тебя деталь обдувает и она усаживается по разному в разных местах, ну сорян, это уже у тебя руки кривые, а не необходимость в мокрых письках
Его еще поставь попробуй. Кряки на вирусы ругаются. Студентом я не являюсь. ХЗ, что делать. Подсел на него, а теперь сосу, как ноут в домен завели.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAPaOevoeX0
>>469901
Опустить концевик?
объясни подробнее, это в настройках осей какая-та хуйня, что та я юзанул не то
В настройках Z = -10 на автомате стало появляться почему-то
>ноут в домен завели
А что, в домене запретили дефендер убивать?
Можешь соснуть на таможне: тридо-принтеры не разрешены к провозу частными лицами, только юридическими.
Поэтому лучше заказывать у дилера в рашке.
>>470128
Во-первых, везу не в Россию, а в Украину. боевых свиней можете не кидать - у меня их целый пак на жёстком диске Диллеров у себя я не нашёл. Во-вторых, на сайте есть несколько вариантов доставки - Чехия, Великобритания, США, Австралия и Китай. По очевидным причинам США и Австралия отпадают. Китай почему-то пишет, что нет в наличии (хочу брать старую версию, а не v2 оверпрайс с цветным дисплеем). Остаются ВБ и Чехия, т.е разница минимальная, но Чехия тупо ближе и доставка дешевле. Перекупы у нас продают эту модель за 300$ + доставка, из Чехии он мне с растаможкой, доставкой и бобиной пластика будет около 250$. Надо бы покурить условия ввоза 3д принтеров, спасибо за наводку
Чуть дороже, чем из Чехии. Но разница совсем смешная, поэтому можно сказать, что доставка +- одинаковая. Вопрос в другом - доставка из Китая есть, но только на оф.магазине Creality, при этом оф.магазин тех же Creality на Алике вообще никакой принтер в мои пердя продавать не собирается, а просто стоит "Нет в наличии" (хотя если выбирать другую страну доставки, то всё в наличии есть). Именно этих приколов я и не выкупаю.
На Амазоне официальный продавец принтеров Creality пишет, что в США Ендера 3 в наличии нет и доставка невозможна, хотя на их ебучем сайте они мне предлагают заказать их оттуда без проблем - только за доставку отвали
чел, ты мог поставить такие настройки генерации, что слайсер не считает необходимым тут их генерировать. Чекай настройки, и перед печатью проверяй нарезку, там видно, сгенерированы или нет поддержки.
Если ты сделал два простых отверстия через пересечение моделей то скажи спасибо что слайсер хоть как-то нарезал твоё говно и не послал тебя нахер
Дрыгостолы видеть очень не хочетцо.
Цену хочется пониже...
Деталям
>15 на 15 на 15см
совершенно пофиг дрыгостол или нет
Uni Mini бери, с огромными скоростями сможешь печатать. А если денег нет, то бери Ender-3 — в бичевской ценовой категории выбор вообще отсутствует.
мимо, не шарю в этих ваших принтерах
Старый экран подключить пробовал? Твой принтор вообще совместим с экраном этим?
Попробуй аккуратно, пожалуйста переподсоединить экран, может быть принтер его теряет и падает в ошибку.
Это для совсем технологический вещей. А мне надо что то попроще, миниатюры делать, террейн, варгеймовский стафф. То есть и персонажи, и техника, и всякое оружие.
Может, для каждой конкретной цели подойдет конкретный редактор? Какой?
> То есть и персонажи, и техника, и всякое оружие.
Blender
>попроще, миниатюры делать, террейн, варгеймовский стафф. То есть и персонажи, и техника, и всякое оружие.
На всякий случай напомню, что делать все вышеперечисленное это взрослая профессия - 3д-моделлер, которую осваивают 5-10 лет полной занятости.
Согласен. Открываю страшний секрет: моделить детали в разы проще, чем художественное моделирование
Фильтры в фотополимерниках - маркетинговая разводка. Все равно по хорошему нужно вытяжку делать.
На практике Макс гораздо требовательнее к железу, чем Солид.
Алсо в настоящее время Солид и Инвентор крутятся на одном и том же движке, различия только в интерфейсе.
https://youtu.be/4G9QD5DOAxg
> Какой адрес мне указывать, а какой нельзя?
Домашний указывай, абонентские ящики нельзя. Учи английский, блять.
У меня Макс 2012-го года, запущен еще под WinXP.
Попробую найти какой-то древний Солид, чтобы работал.
Просто боюсь ошибиться с выбором.
Понял, спасибо. Но английский тут не причем. Судя по запросу в гугле эту ебалу не все американцы/европейцы понимают, т.к у них домашний адрес тоже может быть p.o box'ом. Я и собирался указывать домашний, но решил переспросить, а то мало ли, им нужен адрес почтового отделения к которому я привязан (из-за того, что в моей деревне только одно почтовое отделение)
Прямой перевод с английского:
ПОЖАЛУЙСТА НЕ указывайте абонентский ящик/адрес почтампа.
Если это единственная почта у тебя, то вообще похуй.
>Что выбрать: солидворкс или инвентор?
Вообще похуй, там отличия минимальны. Если надо проще и интуитивнее, то инвентор. Если надо много анализа, в том числе cfd, то солид
>не понравились его требования к железу, но у Инвентора все еще хуже
Да че, у тебя нет 4х ядер, 16 гигов ОЗУ и дискретки хотя б уровня 750ti? Да сейчас такой комп у каждого бомжа есть
>>471261
>У меня Макс 2012-го года, запущен еще под WinXP.
Да ёб твою, у тебя же система хост 64 битная, ну ты заебал виртуалками 32битными обмазываться
На creality3dofficial.com для Ender 3 pro всякой мелочи вроде магнитного коврика на стол
BLTouch даже самый официальный имеет довольно хуевые характеристики точности/повторяемости встроенного микрика, а у китайских подделок дела и вовсе печальны.
Хорошие датчики автолевела это индуктивные (если печатаешь на металлический стол), или тензодатчик в основании хотэнда (если печатаешь на стекло).
Посоветую посмотреть ролики о том, какого размера получаются башни отходов при многоцветной печати. Сразу расхочется. А если ты хотел не многоцветные изделия, а растворяемые поддержки, то погляди цену на бобины растворяемого филамента.
Ни то ни то не хотел, хочу печатать двумя хотендами двухцветные модели, не смешивая.
Что-то вдруг подумолось - а никто не пробовал печатать сахаром? Ну можт с каким наполнителем, типа мелких опилок.
Это ж идеальный растворимый филамент за хуйню денег.
После карамелизации сахар долго и муторно растворяется, придется мутить что-то типа УЗ ванны с подогревом. А так шоколадом и другими пастообразными продуктами уже печатают.
Картинки забыл приложить
>>471477
Не стоит задача растворить ВСЕ, достаточно отделить то, что должно быть отделяемым. Плюс, поддержки обычно гораздо более тонкостенные, чем тело детали, и развалится это все просто на раз-два.
Видится пеллетный экструдер, чтобы юзать сыпучий филамент.
Сахар не карамелизируется прямо сразу, мешает влажность. Вот в этот промежуток, между разжижением сахара и пока не начнется карамелизация, сахар уже покинет сопло и застынет без карамелизации.
Ультразвуковую ванну можно просто купить, стоит не так уж и дорого (100-150 баксов), шоколад и прочее на маслянной основе сами растворятся. Теперь вопрос - откуда такие конские цены на растворимый филамент и почему еще все не печатают сахаром с маслом поддержки?
Алсо, растворимые и даже водорастворимые подложки для фотополимерников давно упоминаются в новостях, вот только принтеров я таких пока не видел. Кроме экспериментальных моделей на ютабе, да и там это делают для цветной печати.
А то кура моча какая-то.
Прочему "прю" когда там написано "пру"?
В симплифае хорошо печатается. В куре ебанина какая-то получается.
патамушта Josef Průša - главный втам и вообще один из аццов современной бытовой FDM печати - это таки Йозеф Прюша. "Пру" - упрощение для не умеющих в славянскую фонетику.
глянув в моей мухосрани по магазинам выяснилось что вариантов до 450-500$ по сути 2-3:
Tronxy X5S-330/Tronxy X5SA-330 PRO (340-350 $);
FlyingBear Ghost 5 (430$);
Creality Ender 5 Pro (440$);
задач на создание фермы и производства нет. чисто домашняя печать всяких приколов из пла и прочих петг. из ключевых моментов относительно простая возможность внедрить директ для печати тпу и прочими флексами.
так вот вопросы
с медведем все понятно, облизан и выебан всеми со всех сторон как только можно и нельзя.
что думаете про ендер 5? вроде все просто и дешево, половина принтера пересекается с эндером и поэтому всякие костыли и модификации почти подходят.
ну мнение про тронкси. почемуто все обзоры и отзывы сдержанные и "типо норм но нужно приложить руки" (как будто бывает по другому)
Если только pla/petg, то corexy принтер тебе нахуй не нужон. Он имеет смысл только когда хочешь организовать сорт оф термокамеру и печатать abs/нейлон. А сказки про космические скорости печати на corexy не слушай - на скоростях выше 40-60мм быстрота уже идет в ущерб ровности и прочности изделий.
Глянь обзор Соркина про V2, насколько я помню, он там сказал пару слов про отличия от Е3 и Е3про.
>>472460
Чекнул. Что-то он совсем его разнёс в обзоре. По его словам лучше брать обычную 3-ку
Ендер про или эникубик мега эс?
У Соркина бывают разные перекосы, но в целом, он довольно часто говорит аргументированно. Сюда скоро могут налететь его хейтеры и фанаты, но ты помни, что окончательное решение что брать - за тобой. Так что, можно разводить срачи, соглашаться или нет, но твои деньги потратишь ты сам и никто другой.
ЕМНИП на меге с стоит древний марлин, который не обновить без прикручивания другого экрана. Но могу ошибаться. Кроме того, там был какой-то свой экструдер, зеркальная версия чего-то известного. Аноны, поправьте если не прав.
на аникубиковскую тригориллу марлин 2.0 накатывается нормально.
Аноны, срочно выручайте!!!!
В общем вопрос, если покупать филамент на АлиЭкспресс, это норм тема? Или не стоит? У кого есть опыт?
>выше 40-60мм быстрота уже идет в ущерб
Хорошо что юзеры ворона/хеворта про это не в курсе.
Не говоря уже о том что челики во всю обкатывают замену шаговиков на сервы
> Ivan Miranda
> CNC Kitchen
> Thomas Sanladerer
> Integza
> Nerdtronic
Сойбои.
Давно не заходил в треды. Не понимаю зачем итт сидят. Нубы не смогут найти ответы на свои вопросы, олды только высняют кто из них шизик. Нахуя вы сидите тут?
Кто сейм?
Имею Elder 3 pro. Столкнулся с такой проблемой: переэкструзия на нижних слоях. Немного фиксится снижением температуры и увеличением обдува, но такое ощущение, что экструдер прям разрезает масло, оставляя канавки. После, примерно, 1 мм нижних слоев идет вообще нормальная печать. Как можно пофиксить?
Экспериментируй с настройками. Печатай с подложки, а не от стола
покупать это на Али у продавцов с 3 заказами и одним отзывом из Уганды я не рискну
выбери откуда ближе везти, еба
Это у них на сайте что-ли? Есть вообще отзывы по доставке от производителя напрямую? Всё нормально делают?
Походу у меня и выбора нет: кроме Ebay'я и производителя везде сплошной развод на шекели
Либо при захреначивании размеры задавать надо было (пикрил слева-снизу), либо при выделенном цилиндре, жмешь N и во вкладке Item ставишь размеры (пикрил справа-сверху)
С последующими вопросами пройди в блендеротред в /td
Понял, спасибо за подсказку, для меня это было несколько неочевидным моментом.
А чего за этим в блендер полез? Или у тебя там ручка в форме Давида Микеланджело?
Да у меня просто был позитивный опыт ковыряния в блендере для дел никак не связанных с 3D печатью, но обычно я делал все на глаз, а потом скейлил, а тут внезапно понадобились точные размеры и я чот офигел.
Для такого ковыряния в 3д печати есть Fusion 360. Есть еще Солид, Автокад, Инвертор, НХ и целая куча говна, где в разной степени удобности можно ваять модели на печать. Но Fusion похож на блендер более: бесплатный, легкий, простой в освоении. В принципе то что нужно для любителей
Я вообще 90% времени на Солиде сижу, так что я не менеджер Autodesk'а и не топлю за фьюжн
Итак, самая экспериментальная технология 3д печати прямо в треде 3д печати. Когда ты понимаешь, что следующие 11 часов пройдут охуенно
Ну вот купил я принтер. допустим креалити
А дальше что?
Советуйте набор софта. Софт должен быть простым, бесплатным, удобным.
Пока планирую печатать простейшие детали.
какого тебе софта?
слайсеры - prusaslicer, slic3r, kisslicer, cura, simplify3d, выбирай по вкусу
CAD-ы - тысячи их, опиши чо делать хочешь
Ну например создать какую нибудь ебанину типа пикрила. Или по работе, сломался какой нибудь кронштейн, взять и такой же нарисовать.
Есть опыт работы в milkshape 3d, valve hammer editor, inkscape, Photoshop.
Есть желание в шестерёнки выкатится, Но это медскилз ящитаю
если инженерные хреньки, то такой кад и смотри.
solvespace - совсем простой, но таки уже настоящий параметрический
openscad - если дохуя программист
fusion360 - норм, работать относительно просто, есть халява для хоббистов
freecad - швабодка, но местами глюкодром и нормально работающей и задокументированной системы сборки из деталек пока не завезли.
solidworks, autocad inventor, компас 3d, siemens NX - мощни мжвячни
В оксиде алюминия. Хотя вместо него подойдет вообще любой мелкодисперсный порошок, который выдержит температуры спекания
С оксидом наверно могут быть проблемы с поверхностью потом, в отличии от соли, его то ничем уже не смоешь, к тому же это еще и абразив хороший
Оксид это в официальной инструкции, так что должно быть норм. Но он сука дорогой, потом буду покупать или графитовый порошок или карбидовый
https://www.thevirtualfoundry.com/help
Видел статью про эту штуку, так и не понял нахуя столько возниеще и с шансом похерить геометрию, если можно +- за тоже время снять форму и запилить уже отлитую модель.
Попробуй займись хоть раз литьем металла в форму, увидишь что это еще сложнее.
Даже пробовать не собираюсь, это и так понятно. Но мы-то тут вроде про пластик, а не металл.
> Но мы-то тут вроде про пластик, а не металл.
Именно про металл. Какой нахуй смысл спекать пластики?
Анон выше запекает печатный кубик, ало. Делают это для улучшения спекания слоев, металлы тут вообще никаким боком не связаны.
Из меди. В теории можно, надо только изобрести пластик, который будет разлагаться при температуре около 500 градусов не повреждая заготовку пузырями только
> который будет разлагаться при температуре около 500 градусов
Не думаешь что продукты разложения загадят материал? Не проще ебануть обычную форму и отлить?
Сложные формы лить? Да ну это дело нахуй. К тому же не всегда можно удобно сделать каналы для литья
Так ты в прошивке ограничение макс скорости повысь.
а ускорения не трогай лол
Ну сам филамент стоит довольно дохуя, и медь самая дешёвая там
https://shop.thevirtualfoundry.com/collections/metal-filaments/products/copper-filamet?variant=12352925106259
Если че это всё ещё дешевле чем sls печать
А, всё ёпта. Тупанул. На английском нужно. Вопрос снимается
>Хороший ли девайс
Заебумба, самое то для этих целей, даже перебор немношк
>Могут ли меня нахлобучить
Нет, но однажды да
>А если просто статуэтками на основе покупных stl с забугорных сайтов вроде пикрил
Не могут
> Есть ли какой сайт
https://www.thingiverse.com/
https://cults3d.com/en
>Порошковая медь дохуя стоит.
Вчера сделал 1.2 кг из технического медного купороса надо было его с максимальной пользой утилизировать и фольги.
Делаешь крепкий раствор сульфата меди, кидаешь ложку поваренной соли, кидаешь разрезанную вдоль прямо на катушке фольгу/другой алюминий, наблюдаешь активный пшш пшш 5 минут, декантируешь порошковую медь, отжимаешь, еще раз промываешь, сушишь. Если нужен особо чистый от следов алюминия, можно прополоснуть электролитом.
Ну тебе из начальной школы еще не понять, вот и кажется бредом.
2Al + 3CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3Cu(в виде порошка)
Хлориды в растворе катализируют реакцию.
Даже на ютубчике нашел видево:
https://www.youtube.com/watch?v=HJVV1R0niEw
https://www.youtube.com/watch?v=6Q5LtgJ1nPg
https://www.youtube.com/watch?v=wtIqL35f3y4
https://www.youtube.com/watch?v=SAmSRrMT_cw
>Хлориды в растворе катализируют реакцию.
Я же говорю - шизик. Еще и медной фольги накидал.
В школе надо было учиться, а не на ютубе.
>>473143
>>473146
Это массовое "врёти!"? Ионные полуреакции вам не завезли?Электрохимический ряд активности металлов над доской у вас в школе не висел? Деструкция оксидной пленки алюминия хлоридами теперь не ускоряет реакции? Господа, да вы троллите тупостью! Или просто дегенератов полон тред?
https://forum.xumuk.ru/topic/19095-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-alcuso4naclh2o/#comments
>>473143
>Еще и медной фольги накидал.
Ты сам бред пишешь, прими таблетки. Я ничего про медную фольгу не писал.
>Деструкция оксидной пленки алюминия хлоридами теперь не ускоряет реакции?
Шиз не понимает значения "катализатор", но сыплет научными словами, чтобы сойти за умного.
Норм человек рассчитал бы сколько нужно алюминия, чтобы было меньше было примесей. Шизик же хуярит как дебил.
> значения "катализатор"
Катализатор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
Хлорид-ионы остаются в растворе, ионы натрия/калия остаются в растворе. Формально, вещество как было так и осталось.
Что, опять Врёти? Катализаторы разные бывают, и механизмы катализа разные бывают.
>Норм человек рассчитал бы сколько нужно алюминия, чтобы было меньше было примесей.
Каких примесей, барбитура? В осадок уходит только медь. Все остальное растворимо в воде. От растворимого и отжимаем пористую массу меди. И потом повторно промываем. Кукоретик, прекрати, ты же уже весь в моче.
Пиздец. Ахуенно быть тупым - пиздишь всякую хуйню легко и не краснеешь.
Химическую реакцию с оксидом Al, где хлориды это катализатор в тред. Шиз, хватит засорять мир бредом.
>В осадок уходит только медь. Все остальное растворимо в воде. От растворимого и отжимаем пористую массу меди.
Такой себе метод получения порошка на самом деле. Это будет не чистая медь, а смесь меди и сульфат алюминия
>сульфат алюминия
Так сульфат алюминия растворим в воде. Ты серишь, мань. Что-то в голос с этих попыток троечника доебать синтетика.
Блядь, ты собрался ПРОЦЕЖИВАТЬ ПОРОШОК? При сушке у тебя соли вообще-то не испаряются
>ПРОЦЕЖИВАТЬ ПОРОШОК
Так отжать на фильтре не, не вариант? Мань. А декантировать? Покормлю
>>473160
>химическую реакцию с оксидом Al
CuSO4 + 4NaCl <=> Na2[CuCl4] + Na2SO4
Распиши диссоциацию комплекса. Подсказка, среда реакции - кислая
Дальше сам напишешь. Лень жопу ради зеленого рвать.
Наслаждайся.
Шиза ищет готовые формулы в интернете, пытаясь сойти за умного.
>Распиши диссоциацию комплекса
Катализ каким тут боком? Блядь, что за неполноценный дебил.
С твоей стороны пока не прозвучало ни одного серьезного аргумента опровергающего мои слова. Ты только ловишь струю ротешником и хмуришь брови. Не буду тебя отвлекать от столь увлекательного процесса.
>Катализ каким тут боком?
Еб твою мамашу, катализ тут тем боком что тонкий слой оксида идет нахуй. Реакция идет сходу. Если ты сунешь кусок алюминия в сульфат меди, реакция будет медленной. Потому как оксид ебет твою мамашу шлюху а образующаяся медь ей помогает.
>вот аргументы с ютуба
>а где твои такие же серьезные?
Ебать ты клоун.
Дебил, зачем ты используешь слова, значения которых ты не знаешь?
>от аргументы с ютуба
Да я твой труп ебал. Иди учебник по химии открой, будут тебе аргументы.
>Катализатор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
>Хлориды ускоряют реакцию и остаются в растворе
>Этодругое, ты нипанимаешь.
>цитата из энциклопедии
Как легко быть умным в наше время.
Так это классическое определение, чмонь. Оно будет в любом учебнике химии.
>Так отжать на фильтре не, не вариант?
Медленно, не?
>А декантировать?
Ладно, так можно уже
>Медленно, не?
Я имею ввиду промыть декантацией, потом на фильтр и отжать. Но надо после этого промывать порошок, пористая масса плохо промывается декантацией, и когда отжимаешь, появляются следы комплексных хлоридов (сине зеленый-шлейф на фильтре). Даже если слив с пористого осадка уже чистый. Не думаю что там чистейшая медь 99,999999%(так как мелкая пыль) по итогу, но для получения хлорбензола идет. Аналитики не жаловались, выход такой же, как и с медным порошком из цинковой пыли и медного купороса.
тебя прям максимально жирно тролят называя шизом, а ты ведешься
это ж интернет, на таких людей лучше просто ложить болт нежели что то доказывать тупому/тролю, себе нервы сбережёшь и адекватнее будешь выглядеть в глазах понимающих людей
>Гугл говорит, что от 400
Медь на вес в пунктах приема принимают по 600р за кило, дешевле в рознице она в принципе стоить не может.
Ну или ты только что нашел источник бесконечных денег, лол.
>из садового
Ты опять придумываешь то, чего я не говорил. Из "тех.". Реахим, 1975 год выпуска. Крышечка в парафинчике.
>>473212
>максимально жирно тролят
Так я и написал что покормлю. В ответ летят сульфат алюминия в осадке да медная фольга, прелесть же, ну. Знающих людей надо в научной работе убеждать, а не на сосаке.
Оказывается, что петушиный медведь уже меньше 25К. Как сильно наемся китайский фекалия сильный производство после покупки?
Садовый может быть любым, по желанию левой пятки производителя, от чда, до говна непонятного состава, мань. А то, что в банке с классификацией "тех.", вполне конкретно.
Как забавно человек рвется и сыпет оскорблениями. Прелесть. Сразу видно, зумерок. Люди старше, аргументируют свою речь, даже на сосаке.
>Люди старше, аргументируют свою речь, даже на сосаке.
Да иди ты в хуй. Я сам решу что и кому аргументировать.
мимо Сашенька, 35 годиков
>мам, я кинул соли в раствор и пшш реакция пошла быстрее
>значит это катализатор!
Но я общаюсь с тобой на том уровне, который ты сам же и задал.
Судя по твоему уровню, тебе бы слюни со своего ебла обтереть надо.
Охуенно.
Наконец-то здоровое человеческое общение.
мимокряк
А никто не знает - у китайских производителей бомжесегмента комплект рассыпухи меняется от партии к партии. Кому-то придут неработающие концевики, у кого-то муфты не соосные, профиля неправильно порезаны или просверлены, и т.п.
Даю процентов 70, что изначально ты вообще работающий принтер не сможешь собрать без того, чтобы докупить компонентов отдельно. Ну а после ликвидации китайских косяков качество печати на принтере будет зависеть исключительно от прямоты твоих рук.
Да, не было бумажки под рукой
У меня в комплекте не было одного из шестигранников. Тебе может "повезти" иначе.
Довольно шумные драйвера для осей Z и экструдера. Заказывал TMC2208. Не стал ебстись в перепрошивкой принтера, перекинул провода в разъёмах двигателей.
Горячий стол реально охуенный. Не знаю, только мне так повезло, или китайцы реально ставят качественное стекло - я за три месяца ни разу не мазал стол ничем, прилипает намертво, приходится ждать пока остынет.
>>473346
Да, и чо ты мне сделаешь, я в другом городе
>или китайцы реально ставят качественное стекло
Похоже на то, на своем FLSUN QQ-S наблюдаю то же самое - pla липнет намертво и отодрать от стола что-то более-менее масштабное можно только после того как оно немного остынет.
>>473380
У меня и к Крайнему 3 столу липло, пока греговским петгом не попытался печатать, стол до сотни раскалять приходится в начале.
>и качество из коробки
Если у тебя рученьки из жопки,
принтер не покупай ты.
В кабанчик-конторах распечатку закажи.
>рученьки из жопки
Как там в две тыщи хуй знает каком, пруша уже вышла?
Вообще какой-то донельзя кривой он пиздец...
Как? кручу вернчу, но все равно остается только с одной стороны осей значения.
У вас там как, уже изобрели машину делающую все, включая собственные запчасти?
Зумерью безрукому и безмозглому
Анус запекать
Долг священный анонима.
Хочу собрать всратую хуйню для экспериментов с печатью максимально нетрадиционным способом вроде этой https://www.youtube.com/watch?v=9gXdKsZzYzk
И встаёт вопрос, что хуйне нужна прошивка. А где её взять?
Скачал марлин, начал расковыривать - и понял, что я эти километры кода с кучей всего на все случаи жизни за сто лет не расковыряю.
Писать прошивку с нуля самому? Ну, основные команды движения типа G0, G1, G90, G91 я вроде прописать могу. Распарсить файл на SD-карте наверное тоже могу. Не сильно заёбные реализации пид-контроллера воткнуть при необходимости. Однако грандиозность изобретаемого велосипеда немножко пугает.
А есть какая-то золотая середина? Какой-нибудь максимально детский пример принтерной ардуинопрошивки, которую можно за вечер по косточкам разобрать и пересобрать под собственную задачу.
Разработчик прошивок в треде. Писать свой парсер г-кода - неблагодарная задача, ибо язык старый с кучей нюансов, которые ты скорее всего никогда не увидишь в реальных задачах. Ну или тебя могут ждать сюрпризы, когда 10000 == 10.0
Ебать Марлин, в принципе - не такая уж плохая задача. Относись к нему как к черному ящику, который умеет просто управлять двигателями. Считай, что это такой драйвер для шаговика, который умеет читать готовые файлы с карточки.
Конечно, в какой-то момент Марлина может не хватить. К примеру, в твоем принтере есть кончающий дилдак, а в Марлине кончающие дилдаки не поддерживаются. В этом случае, я бы сделал первым делом пруф-оф-концепт, доказывающий нужность и полезность твоей задумки. Что-то из говна и палок, позволяющее увидеть, реально ли кончающий дилдак помогает при трехмерной печати, или твоя идея оказалась заблуждением. Для этого можно сгенерить обычный г-код, потом на каком-нибудь Петухоне распарсить его и сделать свой маленький бинарничек, который будет содержать минимум информации для работы твоего дилдака. Никаких стандартов, все хардкодим. И если что-то получается, то всегда можно это выкинуть и переписать, но уже с учетом полученного опыта.
Мне не нужен чёрный ящик. Мне нужен примитивный и максимально понятный инструмент.
>Писать свой парсер г-кода - неблагодарная задача, ибо язык старый с кучей нюансов, которые ты скорее всего никогда не увидишь в реальных задачах. Ну или тебя могут ждать сюрпризы, когда 10000 == 10.0
Я вот прямо сейчас расковырял G-код, который только что сгенерил слайсером из ближайшей подвернувшейся модельки, и никаких хитрожопостей там не нашёл. Там всё просто как кирпичи. G1 XYE, G0 XY, G92 и пара M-команд для грелки. Даже относительных координат нет. При этом слайсеры такие умные, что сами код комментят.
Хитрожопости наверное бывают, если их руками писать, или в каких-то пятикоординатных ёбах с мультиинструментом. Но слайсеры такое просто не генерят.
>Конечно, в какой-то момент Марлина может не хватить. К примеру, в твоем принтере есть кончающий дилдак, а в Марлине кончающие дилдаки не поддерживаются.
Собственно, да, вся затея делается, чтобы заменить нормальный FDM кончающими дилдаками. Т.е. поперёк нормального процесса должны вклиниваться всякие васянские функции, управляющие условным дилдаком, и как это корректно встроить в многотомный Марлин - я не ебу вообще.
Собственно, это и нужно для пруф-оф-концепта. Не руками же мне свой дилдак двигать.
Единственное, где я могу проебаться - это в каких-то нюансах с рывками-ускорениями. Вот тут для меня тёмный лес. Т.е. я могу набыдлокодить равномерно-поступательное движение шаговиком. И могу нафантазировать матмодель, как микроконтроллер ускоряет головку по красивой параболе и в соответствии с этой параболой выставляет скорость экструдера. Но как это реализовано в реальных прошивках - хуй его знает.
Есть, конечно, ещё совершенно орочий путь - в довесок к шаговикам нахуячить энкодеров и узнавать реальные скорости по ним в реалтайме, чтобы уже точно ничего никуда не съехало.
можешь еще grbl глянуть, там нет принтероспецифичных фич и парсер/планировщик несколько более читабельны.
если тебе не надо прям обязательно колхозить все свое неимеющееаналоговвмире и ардуина не обязательна - возьми linuxcnc/machinekit, там чо угодно можно наворотить.
>Мне не нужен чёрный ящик. Мне нужен примитивный и максимально понятный инструмент.
Черный ящик может быть примитивным и делать понятный набор инструкций (как и непонятный - просто не используй его). Современные процессоры и операционные системы вполне могут быть рассмотрены как черный ящик, но это все равно не останавливает нас от их использования.
>который только что сгенерил слайсером из ближайшей подвернувшейся модельки, и никаких хитрожопостей там не нашёл. Там всё просто как кирпичи
Это будет не парсер г-кода, это будет парсер выхлопа конкретного слайсера, возможно даже конкретной версии слайсера с конкретными настройками. Для прототипа это приемлемо, когда к своему софту прибиваешь гвоздями другой софт, просто имей в виду - назвать свое поделие парсером г-кода ты не сможешь. Ибо как только перейдешь на другой слайсер, будет велика вероятность обосраться.
>Не руками же мне свой дилдак двигать.
Для прототипа - вполне можно. Наколхозить примитивное управление, работающее на скриптах на пютоне, вперемешку с башем и такой-то матерью, лишь бы как-то оно ездило по нужной траектории. Траектории можно рисовать хоть в экселе.
>Единственное, где я могу проебаться - это в каких-то нюансах с рывками-ускорениями. Вот тут для меня тёмный лес. Т.е. я могу набыдлокодить равномерно-поступательное движение шаговиком
Ускорения - это известный секс, который сделать крайне сложно, к тому же оно завязано напрямую на кинематику конкретной железки. Для прототипа оно НЕ НУЖНО СОВСЕМ ВООБЩЕ НИКАК. Если конечно, твоей основной фичей не является скоростная печать за 5 минут готовой модели.
>Но как это реализовано в реальных прошивках - хуй его знает.
Тупой кривой по 3 сегментам: ускорение, работа на скорости, замедление. Линейная интерполяция скорости - все крайне тупо и примитивно.
>Есть, конечно, ещё совершенно орочий путь - в довесок к шаговикам нахуячить энкодеров и узнавать реальные скорости по ним в реалтайме, чтобы уже точно ничего никуда не съехало.
Енкодеры - это не орочий путь, а вполне себе путь обычного ЧПУ, благо китайцы делают клосед-луп псевдосервы, которые как раз с енкодерами под капотом. Для калибровки ускорений не поможет, но поможет не пропускать шаги в больших количествах.
Самое пиздатое что я видел на эту тему - это установка акселерометра на головку и попытка подобрать ускорения/обратную связь через него.
>>473732
Двочую linuxcnc/machinekit, но их надо уметь готовить.
>Черный ящик может быть примитивным и делать понятный набор инструкций (как и непонятный - просто не используй его). Современные процессоры и операционные системы вполне могут быть рассмотрены как черный ящик, но это все равно не останавливает нас от их использования.
Нерелевантно. Чёрный ящик - это библиотека, когда я точно знаю, что вводится на входе и что получается на выходе, а всю внутреннюю логику я игнорирую. Даже если она на ассемблере написана.
Прошивку принтера я не могу воспринимать чёрным ящиком, ибо тут мне нужно вмешиваться во внутреннюю логику. Например, при смене слоёв проводить по столу диспенсером порошка, как в видео выше. Т.е. это надо весь ящик разобрать, найти, где у него main, где у него интерпретатор, где у интерпретатора G1 по Z, в это место воткнуть свою кастомную функцию, а всё остальное поставить на паузу и так, чтобы ничего не сломалось. Ну это же пиздец, весь чёрный ящик под реверс-инжениринг идёт.
>Это будет не парсер г-кода, это будет парсер выхлопа конкретного слайсера, возможно даже конкретной версии слайсера с конкретными настройками.
>как только перейдешь на другой слайсер, будет велика вероятность обосраться.
Расковырял g-код с другого слайсера. Действительно по стилю выглядит иначе, но в общем те же яйца. Та же абсолютная система координат, иногда калибрующаяся по G92 E0. Те же по содержанию команды. Есть некоторая разница по способу задания скорости головки (где-то на каждом шаге, где-то нет), по способу задания скорости/мощности экструдера (это вообще от принтера зависит). Закомменчен более мудрёно. Но так вроде с виду ничего непонятного.
Что пригодилось бы - быстрая библиотечка, забивающая мне массив gCommand[] = {number, arg1, arg2, arg3, arg4} с каждой читабельной строчки и по команде переходящая на следующую, но это и самому напейсать несложно.
Многие функции можно вообще заигнорировать. К примеру, если спекать порошок лазером как в reprap openSLS, то экструдерные команды нам вообще не нужны, а вот шим для лазера проще генерить отдельно по скорости шаговиков.
>Ускорения - это известный секс, который сделать крайне сложно, к тому же оно завязано напрямую на кинематику конкретной железки. Для прототипа оно НЕ НУЖНО СОВСЕМ ВООБЩЕ НИКАК. Если конечно, твоей основной фичей не является скоростная печать за 5 минут готовой модели.
Т.е. я правильно понял, что для commandG1() ускорение считаем условно-бесконечным, а как только начинается пропуск шагов и прочая хуита - переписываем её по линейной интерполяции (пикрелейтед сверху)? А если и линейной не хватает, то по параболической (пикрелейтед снизу)? Коэффициенты подбирая опытным путём.
С акселерометром заебись годная идея.
>Например, при смене слоёв проводить по столу диспенсером порошка, как в видео выше. Т.е. это надо весь ящик разобрать, найти, где у него main, где у него интерпретатор, где у интерпретатора G1 по Z, в это место воткнуть свою кастомную функцию, а всё остальное поставить на паузу и так, чтобы ничего не сломалось. Ну это же пиздец, весь чёрный ящик под реверс-инжениринг идёт.
конкретно для этого нахер тебе не надо лезть в прошивку, это проблемы слайсера. Пикрелейтед тащемта например. Вот тут поднимись по Z, чтобы освободить место для прохода твоей хуеты, дерни ее по M42, подожди сколько она там едет туда-обратно и вернись на начальный Z.
Даже взрослые промышленные станки не так уж и часто сами решают, когда там надо автомагически задействовать тот или иной исполнительный механизм. Всем этим делом рулит CAM/постпроцессор и рукописные макросы, никто не лезет прошивку перехуяривать на каждый чих.
>я правильно понял, что для commandG1() ускорение считаем условно-бесконечным
это годно только для махарайки пожужжать и чутка поездить. Как только у тебя начиниаются хоть какие-нибудь требования к скоростям/точности - готовься по нескольким кадрам перемещения расчитывать чо там и как надо свести между собой, чтобы продолжить движение без остановки в каждой точке. Гугли планировщик траектории/lookahead.
>где у него интерпретатор, где у интерпретатора G1 по Z, в это место воткнуть свою кастомную функцию
Нет. У тебя интерпретатор, который интерпретирует твой код. Кто тебе вообще мешает заменить вызов коодинаты Z на свою команду? Ты можешь приделать какой-то М-код и вообще включать хоть дилдак, хоть гильотину. Там в составе Марлина и так дохуища охуенных М-кодов, типа снятия скриншота или изменение цвета подсветки.
>Действительно по стилю выглядит иначе, но в общем те же яйца.
Вот этим я в свое время хотел заняться (и может быть когда-то займусь): нарисовать шарик в блендере, после чего наслайсить его в 100500 слайдеров и посмотреть результаты. Проблема в том, что сделать шарик - сложно, ибо есть 100500 параметров даже для сраного STL. А еще есть 100500 параметров у самих слайсеров. Если у тебя будет желание, то сообщи, расскажу как сделать, чтобы и мне профит был.
>Та же абсолютная система координат, иногда калибрующаяся по G92 E0.
Опять, очень частный случай. В этом проблема, что есть режим относительных коодинат, причем относительные координаты могут быть для отдельных Г-кодов, а остальные будут абсолютными. Но самый пиздец - это выбор плоскости. Я не видел этого в реальных слайсерах, но вот в Г-кодах оно есть и рано или поздно может вылезти.
>библиотечка, забивающая мне массив gCommand[] = {number, arg1, arg2, arg3, arg4} с каждой читабельной строчки и по команде переходящая на следующую, но это и самому напейсать несложно.
В одной строке может быть несколько Г-команд в разной модальности. НАЧИНАЙ!
>Т.е. я правильно понял, что для commandG1() ускорение считаем условно-бесконечным, а как только начинается пропуск шагов и прочая хуита - переписываем её по линейной интерполяции (пикрелейтед сверху)?
Для прототипа считаем, что ускорение равно НУЛЮ и издием медленно на константной скорости, от начала и до конца. Медленно, не эффективно, но просто и позволяет себя отпрототипить.
В продакшене примерно так, только еще прикрутить лук-ахеад (подсматривать следующие повороты), анализировать потери и может быть накопить какую-то статистику (получится нейросеть, лол). Присыпать данными с акселерометра. Ну или пытаться изобрести пиды.
Сап, ананасы.
Думаю совершить РКН посредством 3д печати.
Собираюсь печатать ABS пластиком без вытяжки, а после занюхивать это дело ацетоном.
Каковы шансы на успех?
Ну это обратный подход. Всю дополнительную логику засунуть в сам g-код. Если стабильного движения механиики на самописной команде добиться не удастся - придётся идти этим резервным путём.
Парсер Г-кода в этом случае один хуй придётся писать, только не для микроконтроллера, а для пеки, чтобы перепиздрячить его под свои задачи. Как писать собственный слайсер - я себе не представляю.
>>473828
>Кто тебе вообще мешает заменить вызов коодинаты Z на свою команду? Ты можешь приделать какой-то М-код и вообще включать хоть дилдак, хоть гильотину.
Ну это в общем парадигма с правкой g-кода под принтер вместо правки принтера под g-код.
Она выглядит привлекательно, хотя меня не покидает ощущение, что где-то в ней сокрыт подвох. Может это моя мания контролировать всё крупноэлементное. Чёрт его знает.
>Вот этим я в свое время хотел заняться (и может быть когда-то займусь): нарисовать шарик в блендере, после чего наслайсить его в 100500 слайдеров и посмотреть результаты. Проблема в том, что сделать шарик - сложно, ибо есть 100500 параметров даже для сраного STL. А еще есть 100500 параметров у самих слайсеров. Если у тебя будет желание, то сообщи, расскажу как сделать, чтобы и мне профит был.
Тут для меня тёмный лес, ибо с 3д-графикой на глубинно-программном уровне я никогда не работал. Только пару раз конвертировал модели из одной игры с анально-огороженным форматом в .obj методом прямого копирования текстовых блоков из васянского скрипта. Вот этот .obj изнутри выглядел подозрительно похоже на g-код, только вместо координат команд движения там были координаты вершин и ссылки на их линкование.
Каким алгоритмом это слайсить - хз. Понятно, что надо получить двухмерную секущую плоскость, из которой выделить линию границы этой плоскости и область сплошной штриховки, ограниченной этой линией. Понятно, что можно ёбнуть алгоритмом перебора все отрезки, выделив из них те, которые проходят через некоторую высоту, потом через x=map(z,z1,z2,x1,x2) найти координаты точки на плоскости. Но подозреваю, что в нормальных числодробилках это реализуется как-то гораздо изящнее.
>В этом проблема, что есть режим относительных коодинат, причем относительные координаты могут быть для отдельных Г-кодов, а остальные будут абсолютными. Но самый пиздец - это выбор плоскости. Я не видел этого в реальных слайсерах, но вот в Г-кодах оно есть и рано или поздно может вылезти.
Но разве открытые РепРаповские слайсеры способны что-то подобное высрать? И зачем им вообще это делать, если дубового перебора абсолютных позиций хватает и так?
Жонглирование координатными системами актуально для таких ёб: https://www.youtube.com/watch?v=w8Fl8L4yk8M Но у них и слайсеры специфические.
В общем, я понял, что 3д-принтер с самописным мозгом надо строить от 2д-плоттера. Сделать двухкоординатную каретку, вместо печатающего механизма воткнуть в неё обычный карандаш и водить им по бумаге. Потом написать короткий G-код для рисования замкнутой фигуры (типа сотонинская звёздочка) и зацикленно гонять его на разных скоростях.
Если звёздочка рисуется по одной и той же стабильной траектории - значит всё заебись, и осталось только приделать подвижный стол. Если звёздочка съезжает - значит что-то где-то хуёво. Может пропуск шага от рывков, может тайминги плавают.
Ещё я понял, что чем легче механическая часть - тем менее актуальны для неё все эти прибамбасы по стабилизации скорости, и часть тяжелых программных костылей можно сократить, если предельно облегчить всё подвижное как стритсракерский болид. В идеале чтобы там никаких моторов, вентиляторов и прочей хуйни не было вообще.
>Как писать собственный слайсер - я себе не представляю.
с этого надо было начинать, няш.
вообще ты подходишь к станку путем электронщика, я такое видел среди ваннаби станкостроителей десятки раз. Вместо того, чтобы пользоваться готовыми широко используемыми системами и подходами и сосредоточиться на своем ссущем дилдаке, ты собираешься городить велосипеды буквально для всего.
опиши задачу поконкретнее, чо ты хочешь сделать. Я на 99% уверен, что она решается гораздо проще, чем ты думаешь.
Хочу сразу два взять, один Photon Mono, второй FDM , но с моделью не определился. Что можно взять, чтобы поменьше было еботни в плане сборки-запуска и допиливания?
>вообще ты подходишь к станку путем электронщика, я такое видел среди ваннаби станкостроителей десятки раз. Вместо того, чтобы пользоваться готовыми широко используемыми системами и подходами и сосредоточиться на своем ссущем дилдаке, ты собираешься городить велосипеды буквально для всего.
Ну так я и есть электронщик, а не сеньор погромист. Моя стихия не фронтэнды высокоуровневые дрочить, а ковыряться в железе и в механизмах, ибо там дохуя всего интересного и неоптимизированного, на что залившийся терафлопсами мейнстрим давно забил болт.
>опиши задачу поконкретнее, чо ты хочешь сделать. Я на 99% уверен, что она решается гораздо проще, чем ты думаешь.
Конкретно мне нужен конструктор лего для проверки разных ёбнутых концепций 3д-печати, обладающий свойством низкоуровневой предсказуемости. К примеру, с быдло-sls я могу выйти на binder-jetting с интересными перспективами сверхбыстрых печатающих матриц. Или попытаться собрать гальванометр из говна https://www.youtube.com/watch?v=HGBZ9PvHIxY и сделать как у крутых дядек. Или попытаться воткнуть в процесс армирование. И чтобы в любой момент времени я мог представить себе весь механизм от начала до конца. Это и есть цель - поэтапное устранение чёрных ящиков, потому что куда именно заведут меня творческие поиски, я не ебу, и ограничить их стараюсь минимально. Так-то качественный FDM-принтер у меня уже есть, и легко вывозит всевозможные мелкие шестерёнки. Вторая важная цель - самообучение, через изобретание велосипедов, да. Изобретение велосипедов даёт понимание как перейти к более сложным вещам - к тем же пятикоординатникам, например.
>>473904
Этот вопрос больше к юридическим форумам относится.
Есть какие-то там коды ТНВЭД, согласно которому огромное количество всевозможных ништяков вроде 3д-принтеров или измерительных приборов не относится к товарам личного пользования, и поэтому физлицом растаможено быть не может. При этом куча народа всё это ввозит. Где-то на таможне просто кладут хуй. Где-то китайцы оформляют как игрушку или как конструктор сделай сам. Где-то есть специальные прикормленные таможенные брокеры, которые за денежку наёбывают собственный регламент и оформляют 3д-принтер как, например, обычный принтер. Иметь ИПшку в любом случае для таких дел полезно. Гарантий, что эти 10к не переплатишь, никаких нет - столько примерно и стоят услуги таможенного брокера, если что-то пойдет не так.
>К примеру, с быдло-sls я могу выйти на binder-jetting с интересными перспективами сверхбыстрых печатающих матриц. Или попытаться собрать гальванометр
для этого быстро, решительно забей на гкод.
>Photon Mono до 20к, против 30ти у нас, в чём прикол?
В последнем случае тебе надо кормить голодных и жадных пидорашек.
>Чёт пишут про таможни-хуёжни
Пидарашки и пишут, чтобы ты им деньги тащил. Впрочем, они же и законы принимают. Если ссышь, то заказывай "фром рашшн", деньги почти теже.
>Что можно взять, чтобы поменьше было еботни в плане сборки-запуска и допиливания?
2 кило пластилина и гипса.
Но их тоже надо допиливать.
>Ну это в общем парадигма с правкой g-кода под принтер вместо правки принтера под g-код.
Собственно, этот подход используется во всех ЧПУ. В крупных пакетах КАМ есть куча пост-процессоров для тысяч моделей станков.
>Но подозреваю, что в нормальных числодробилках это реализуется как-то гораздо изящнее
Как найдешь грааль - сообщи
>Но разве открытые РепРаповские слайсеры способны что-то подобное высрать?
Понятия не имею, в мире существуют тысячи слайсеров, каждый день появляются новые.
>Жонглирование координатными системами актуально для таких ёб
Вангую, что в комплекте с ними идет ёба-софт, который в результате генерит тоже... Г-КОД! И вся эта поебень управляется голым г-кодом со 100500 расширениями.
>и осталось только приделать подвижный стол
Зависит от конструкции принтера или станка. Иногда стол ездиет в 2 координатах, а портал только поднимается-опускается. Иногда у нас вообще нету привычных координат Евклида и все крутится на каких-то других координатах. Было бы интересно посмотреть на принтер в координатах Римана/Минковского. За примерами далеко ходить не надо: от популярных дельта-принтеров, заканчивая "бесконечными" ленточными принтерами.
>Ещё я понял, что чем легче механическая часть
Тем быстрее может ездить голова и тем выше могут быть скорости, без риска что вся эта хуйня взлетит или съебется со стола. Но мозгов по прежнему надо много.
>>473925
>>К примеру, с быдло-sls я могу выйти на binder-jetting с интересными перспективами сверхбыстрых печатающих матриц. Или попытаться собрать гальванометр
>для этого быстро, решительно забей на гкод.
Удваиваю этого.
Г-код нужен там, где тебе надо оркестрировать несколько осей и инструментов, но в целом печатаешь (или режешь) ты только в одной точке. Если у тебя матрица (экран или печатающая головка), то г-код тут уже не играет своей основной роли (хотя все еще может быть использован для других задач). С гальванометрами еще интереснее: формально они идеально подходят под Г-код, но у них есть свои нюансы управления, потому слайсер должен их учитывать (в идеале). К примеру, строить путь не прямыми, как делают на лазерных станках, а скорее кривыми Гильберта, где это возможно.
>Ну так я и есть электронщик, а не сеньор погромист. Моя стихия не фронтэнды высокоуровневые дрочить, а ковыряться в железе и в механизмах, ибо там дохуя всего интересного и неоптимизированного
Молодость - это хорошо и круто. Когда-то я за сутки мог сделать целый проект, а сегодня в лучшем случае кнопочку приделать могу.
Мой совет - раздели свою ответственность и найди программиста, с которым будешь работать. Делай максимально простые интерфейсы, которые можешь описать словами. Они и будут теми строительными кирпичиками, из которых будет состоять твой конструктор. Используй максимально доступные компоненты, которые легко можно заказать на Али - будет проще найти программиста, который вдохнет в них жизнь. Документируй свои электронно-механические изделия и выкладывай чертежи так, чтобы любой мог отнести их в ближайшую мастерскую и пьяные петровичи могли выпилить их болгаркой - программисту будет проще отлаживать свое говно на реальном железе.
Используй максимально-возможно готовый софт, даже если он кривой и тормозной. Главное - он есть. Это позволит не увязнут в деталях реализации и отлове багов конкретной твоей (временной) реализации.
>на что залившийся терафлопсами мейнстрим давно забил болт.
Мейнстрим стал быстрым, как и ритм всей нашей жизни. Проекты должны быть сделаны еще вчера, в очереди есть еще 10 прототипов и идей "на поиграть" с неясными перспективами. В итоге на все это просто не остается времени, которое можно компенсировать или терафлопсами, или терабаксами, нанимая очкариков и заставляя их оптимизировать то, что никому в общем-то и не нужно.
>С гальванометрами еще интереснее: формально они идеально подходят под Г-код
гкод получается слишком медленным, гальванометры чаще всего рулятся по XY2-100. Ну или велосипедным бинарным протоколом.
Смотрю на махарайки старые, и дивлюсь, как я их умудрялся собирать, сейчас старый неделю с духом и смелостью набираться надо, чтобы проводок припаять или макетку замакетировать....
>Было бы интересно посмотреть на принтер в координатах Римана/Минковского.
В какой-то степени это уже есть в промышленных 3д-принтерах, работающих по принципу гончарного круга.
>К примеру, строить путь не прямыми, как делают на лазерных станках, а скорее кривыми Гильберта, где это возможно.
Зачем так извращаться и множить точки? Проще уже развёртку сделать как в старых кинескопах.
Это, кстати, для любых 3д-принтеров справедливо. Начиная с какого-то разрешения на скорость становится выгоднее хуярить сплошной площадью с одним и тем же предсказуемым значением ускорения, с одинаковыми таймингами на каждом проходе. Так лазерные резаки работают в режиме гравировки.
>>474034
>Мой совет - раздели свою ответственность и найди программиста, с которым будешь работать.
Где и на какие шиши мне его искать с вайтишными зарплатами? Наём персонала понадобится, если вдруг какой-то прототип взлетит, и бог пошлёт бабла на стартап.
>Используй максимально доступные компоненты, которые легко можно заказать на Али
А вот это правильно. Алсо, я пришёл к выводу, что узкое место сложных проектов на ардуинах - не объём флеша и не объём оперативки, а количество и стабильность тактовых операций в секунду. Проще говоря, четыре модуля на AtTiny85 за те же деньги круче чем одна ATmega2560, если корректно распределить задачи между этими ядрами и минимизировать их взаимное общение.
>Документируй свои электронно-механические изделия и выкладывай чертежи так, чтобы любой мог отнести их в ближайшую мастерскую и пьяные петровичи могли выпилить их болгаркой - программисту будет проще отлаживать свое говно на реальном железе.
С механикой в моём случае легче, ибо большую часть деталей могу распечатать либо из оргстекла нарезать, в крайнем случае изготовить петровичам шаблон.
>Используй максимально-возможно готовый софт, даже если он кривой и тормозной. Главное - он есть. Это позволит не увязнут в деталях реализации и отлове багов конкретной твоей (временной) реализации.
Здесь спасибо ардуинщикам с их горами библиотек и оптимизированных голых алгоритмов.
> Если напечатать одну и ту ж модель, отличия будут?
Если и будут, то без микроскопа их не увидеть
>Зачем так извращаться и множить точки? Проще уже развёртку сделать как в старых кинескопах.
Затем, что у гальванометра есть механическая часть, которой тоже надо перемещаться - потери времени. Я купил у китайцев готовую сканирующую головку, в даташите указано, что количество килопозиций зависит от хода луча.
Если ты сделаешь развертку, то ебаться с механикой уже не надо и можно наносить растр. Я тут несколько тредов назад предлагал разбить кинескоп и сделать из него принтер, если что. Был даже готовый пейпер на эту тему.
Но иногда техпроцесс требует максимальной прерывистости. К примеру, лазерное спекание: если вести лазер последовательно, то он нагревает и соседние частички, в том числе может расплавить нижние слои. Чтобы этого не допустить, путь лазера режут на части и луч прыгает по ним. К примеру, вместо хождения по кругу, этот самый круг режут на 4/8 частей, после чего сначала выжигают одну дугу, переходят на противоположную часть круга и жгут следующую дугу. Таким образом порошок успевает запечся, но не успевает повести соседние слои.
>Где и на какие шиши мне его искать с вайтишными зарплатами?
Заводишь проект на гитхупе, расписываешь какой ты охуенный, ходишь по помойкам и просишь присоединиться людей за нихуя.
>Проще говоря, четыре модуля на AtTiny85 за те же деньги круче чем одна ATmega2560, если корректно распределить задачи между этими ядрами и минимизировать их взаимное общение.
Я немного не это имел в виду. К примеру, у меня на столе лежит пачка ESP32 с 8 метрами оперативы на борту, рядом лежат разные STM32, тоже с некислыми параметрами. Все в виде готовых модулей с Али - на платке с диодиками и напаянными разъемчиками USB. Ставить такую опердень на задачу "получить сигнал с концевика" конечно жирно, зато эта хуйня есть, ее легко купить, к ней не нужен отдельный программатор (ST-Link иногда прямо в этих модулях, но он и отдельно стоит копейки). А вот где мне искать пачку твоих AtTiny85? Да еще россыпью? А если у меня паяльника нет? Ты готов меня учить паять по вебке? Поэтому я тебе легко напишу какое-то говно под ESP32/STM32, но не жди от меня ничего под AtTiny85. Если конечно ты не готов делать платы сам и рассылать их по почте в село Ебенево, Дальневосточной области. Ну и не стоит смешивать пачки разных архитектур, т.е. не надо прикручивать Атмеги к СТМкам, если только прошивки под них не готовы.
>ибо большую часть деталей могу распечатать либо из оргстекла нарезать, в крайнем случае изготовить петровичам шаблон.
Шаблон по почте пришлешь? А вот г-код для нарезки этого шаблона ты бы мог хоть в треде опубликовать, я бы пошел к рекламщикам и нарезал.
>Здесь спасибо ардуинщикам с их горами библиотек и оптимизированных голых алгоритмов.
Ох, ардуинщикам можно за многое сказать спасибо, в первую очередь за самые кривые реализации драйверов, которые только могут существовать. Но они существуют и даже как-то работают, да.
Что сука не так с принтером? Почему самый верхний слой детали выходит относительно нормально, а точно такой же, но ниже - с ебучими кратерами?
Давления оно не выдержало, так что вот ещё фоточек. Заполнение выглядит как комки соплей, жесть. Скорость и так 30, на уровне внешних стенок. Почему?
недогрев, перегрев, недоэкструзия - примерно в таком порядке самое вероятное.
кубик нормально печатает?
>недогрев
Похоже что это
Начал косячно печатать кубик, поднял на 5 градусов и всё пошло
Очень странно, раньше все печаталось плюс минус нормально
Зависит от того, насколько ты технарь. Искаропки ничего работать не будет, ВООБЩЕ. Но в целом все ФДМ принтеры простые, да, надо собрать и откалбировать. Если ты умеешь читать и гуглить, то никаких проблем
>Заводишь проект на гитхупе, расписываешь какой ты охуенный, ходишь по помойкам и просишь присоединиться людей за нихуя.
Чот звучит как план, надёжный как швейцарские часы. И много там таких энтузиастов?
>Поэтому я тебе легко напишу какое-то говно под ESP32/STM32
Не знаю насчёт ESP32, но по СТМкам уже стоит плач ярославны, что из-за полупроводникового кризиса они в дефиците. А восьмибиток много, на них не так сильно завязан IoT и автопром. Атмегу328 недавно ещё и клонировали.
>А вот где мне искать пачку твоих AtTiny85? Да еще россыпью? А если у меня паяльника нет?
Так они тоже в виде микроплаток с usb есть, дигиспарк называется. Есть ещё прикольная очень дешёвая плата на ATtiny88. Флеша и оперативки как в дигиспарке, зато ног как в Nano. Можно даже несколько плат восемью ногами в сверхскоростную шину соединить и целым регистром байт за один такт хуячить, наслаждаясь реалтаймовой многоядерностью, где один камень ебётся со всеми прерываниями, а другой с безотрывными фильтрами.
>Шаблон по почте пришлешь? А вот г-код для нарезки этого шаблона ты бы мог хоть в треде опубликовать, я бы пошел к рекламщикам и нарезал.
Принтер с лазером у меня в шаговой доступности. Вот токаря нету, но ему бесполезно г-код пересылать, детальку ведь потом всё равно по почте забирать придётся.
>А вот г-код для нарезки этого шаблона ты бы мог хоть в треде опубликовать, я бы пошел к рекламщикам и нарезал.
>>474320
>токаря нету, но ему бесполезно г-код пересылать
упырьте мел. Любой ЧПУ-шник, которому вы дадите свой гкод, пошлет вас далеко нахуй и потребует модель или хотя бы чертеж.
Сап ананасы!
Подскажите, почему у ФДпласт кг ABS стоит дороже PETG?
Разве не должно быть с наоборот?
Если нужен только петг/абс, попробуй греговский. Мне зашло, и дешевле и ничем не хуже. Плюс, цвета нормально подписаны
Раньше так и было. Я абс брал у них рублей по 450.
Но санкции, или что-то такое и теперь они не могут доставать дешевый абс.
Я меня от петга грега жопа стол горит, при менее чем 95 градусов вообще прилипать отказывается, хоть чем маж или не маж, похую. Но дальше идёт без всяких проблем, но все равно для первого слоя приходится раскалять неприлично.
Смотря под какие задачи. Но вообще петг сильно универсальнее. Печатается сложнее чем пла, но легче абса. и не воняет
>Смотря под какие задачи
В основном корпуса или детали. Модельки тоже может быть, но обычно их не печатаю
декоративная залупа - скорее абс, его сгладить проще.
под технические штуки таки да, однозначно петг
у меня 2 стола, родной какой-то пластиковый от ендера и стекло, ни к чему не липнет нормально. С абс, пла и сбс такой хуйни нет.
Надо было Ендер 3 заказывать. Зачем пятый взял?
Хз что у тебя за ебеня, в РФ таможня давно не арестовывает по превышению стоимости, а сразу выпускает с квитанцией на уплату пошлины, просто получаешь на почте и оплачиваешь там же.
Эндер 3 тоже превышает лимит (у меня Bluer уже был - аналог 3-го эндера). Грубо говоря лимит = 150$. Дело в другом, я ж не против, чтобы мне квитанцию уже на почте предъявили. Возможно так и будет, я не знаю. Может мне в город его не отправят пока я не оплачу сбор. Проблема, что они уже 5 дней не могут мне назначить платёж. Нынешний статус "Обработка на пункте приёма...", что я уже гуглил расшифровуется, как "ёбаные волки с таможни решают, сколько бабла ты должен отстегнуть в гос.бюджет". Я им всё оплачу так как скажут и квитанции предоставлю, не проблема. Пусть хоть пидоры мне его назначат. Меня беспокоит только тот факт, что они неделю репу чешут над моей посылкой и не могут на калькуляторе высчитать сумму необходимую
Интересно, а сколько на одну такую модельку уходит пластика?
>>475063
Во-первых - отставить панику, все хорошо, мир полон прекрасных красок. Нервы дороже всего. Если не получается самому, то поискать успокоительные или антидепресанты.
Во-вторых, что у тебя за страна? В пидорахии лимит 200 евро, откуда у тебя инфа про 150 баксов? Можно ссылочку?
В-третьих, официальный магазин креалити - редкие слоупоки, мне принтер шел более 4 месяцев: сначала они проебали наличие на складе в москве, потом динамили с уточнением статуса и в конечном итоге, когда я уже просил аннулировать заказ через диспут, они его выслали. Все это время они без вопросов продлевали защиту покупателя по первому писку.
Лимит в 150€ (с валютой ошибся, но эндер 3 всё равно не проходит этот лимит, хоть и размер сбора на него будет совсем копеечный). У вас в Пидорахии 200, а у нас в Укропидорахии так. Они вообще в одно время сделали 100, но охуели от потоков хлынувшего на них говна и поставили 150. Вроде сейчас решили сжалиться и в ближайшее время поднять до 200€. Теперь к вопросу доставки: не сказал бы, что ~ две недели - слоупочная доставка. Может мне повезло так, но отправили шустро, но вот таможня ебаная чего-то уже неделю не может назначить мне оплату таможенного сбора. Последняя весточка от таможни была во вторник. Если в следующий вторник (через день) они мне никакой инфы по посылке не дадут, то буду звонить брокеру на таможню и ебать им мозг. Вчера уже связывался с почтовым перевозчиком, который доставлял посылку по Европе и, что повезло, будет доставлять её и по стране. Заебал им там консультантку Марию, но мне сказали в итоге "Уважаемый клиент, забейте хуй, они могут рассматривать все документы и посылку до 7 календарных дней". Вообще спасибо тебе, анонче, за инфу по продлению защиты покупателя. Куда им писать, чтобы продлили: на почту или в чате на оф.сайте? воспользуюсь этим, если таможня не проснется в следующие 3-4 дня
>>475232
Дополню. Когда по просьбе знакомой тян заказывал ей дельта-принтер для художки с Ибея немецкого, то что доставка, что таможня работали нормально и через 18 дней принтер уже был у меня в городе и ожидал документов, и оплаты сбора. И это ещё Укрпочта доставляла, бляха, с их черепашьей скоростью. Таможню вообще пролетел со свистом за несколько дней.
>Куда им писать, чтобы продлили: на почту или в чате на оф.сайте?
Прямо на странице лота, где указано время защиты, где-то рядом есть кнопочка "реквест аддишинал тайм". Эта кнопочка не делает ничего, кроме как добавляет пост в чатик на этой же странице по шаблону. Можно написать "Хей, протектион тайм из абаут ту экспайр, бут парцель нот евен трацкед. Плиз, екстенд май проктектирон тиме! Тханкс!" - как правило тебе легко добавят месяц защиты. Некоторые продавцы сами добавляют время, чтобы ты сам подтвердил получение и поставил хорошую оценку.
А вообще, в рашке работает некая "бандеролька", возможно в хохлостане тоже есть что-то подобное.
>дилдо
Конечно.
>Каким материалом?
В зависимости от твоих вкусов TPU или Нейлон.
Это на Али такое? Я брал на creality3dofficial.com - официальном магазине Creality. У них такой кнопки я не нашел. Попробую как-то иначе на них выйти
а тем временем таможня продолжает пинать хуи
Ньюфаги будут писать про АБС или даже Нейлон - это энтрилевел. Самые крутые дилдаки печатают в виде опалубки на фотополимернике и заливают чем угодно, хоть стекольным герметиком, хоть расплавленной медью. Да, можно делать медные дилдаки Египедских царей.
Да, я думал ты на Али брал. Там тоже есть официальный стор креалити. Пиши письма тогда, ищи чаты.
Брал бы на Али, но ни оф.магазин, ни самые крупные продавцы на площадке почему-то не хотят доставлять в Украину. Есть только левые перекупы с ебейшей по стоимости доставкой, 14 заказами за 3 года и 2.5 отзывами из Эквадора "Printer is good, shipping awesome. I respect great Xi". Поэтому этот вариант я сразу откинул. Полез на другие площадки - хуй там, тоже нет доставки. Даже на Амазоне. Из вариантов - неофициальные продавцы на немецком Ибее и оф.магазин производителя: доставка из Германии и там, и там. Выбрал последнее. И, в принципе, пока претензий к доставке до Укропидорахии у меня нет - из обещанных 4-12 дней они доставили за 14, что я считаю приемлемо. А вот таможня и почта подводят. Что ж, буду писать письма Creality и надеяться, что они чем-то помогут и хотя бы на месяц продлят защиту покупателя ( чувствую, что пошлют меня в пизду с моей просьбой и придётся надеяться, что когда через 100500 лет эта ебучая druckermachinen доедет до меня она не будет разьебана в хлам или вместо неё не будет целая коробка ржавых болтов, ибо срок возврата средств давно истечёт )
Сап, ананасы. Хочу взять Ender-3, чтобы лепить для себя модельки под покраску. Насколько уёбищные по качеству будут модельки и какой пластик лучше для таких целей выбрать?
>расплавленной медью
Что там за пластик? Или имеется ввиду гипсовая форма с опалубки?
> лепить для себя модельки под покраску
Для этого фотополимерник лучше подойдет
Неужели у Ender-3 настолько всё плохо? Или это общая проблема для FMD?
>фотополимерник
Читал там жижа больно токсичная. Не охота с ней возиться.
>Неужели у Ender-3 настолько всё плохо? Или это общая проблема для FMD?
Это общая проблема для FMD, разницу ты можешь увидеть на втором пике.
>Читал там жижа больно токсичная. Не охота с ней возиться.
Правда. Вент-канал (гофра за 150р), канальный вентилятор, несколько хомутов, услуги по выпиливанию дырки в принтере. Я где-то в 2к уложился за все.
ну вот 2 и 3и1 пик для эндера выглядят реально хуево. Он намного лучше может вполне. 2 пик еще хз, там масштаб не ясен, но третий точно какая-то хуйня вообще.
Там еще скорее всего и дефолтное 0.4 сопло. Не спорю что полимерник ебет фдм по детализации, но разница намного меньше чем на тех пиках
> Неужели у Ender-3 настолько всё плохо? Или это общая проблема для FMD?
Да не, соплом 0.1 мм будет не сильно хуже. Тут в основном проблема в поддержках, поэтому sla лучше
Гайды так утверждают, потому что у них реферальные ссылочки на покупку платы проставлены. На самом деле качество прюшеподобных принтеров типа Эндера упирается в механику, и смена платы это мертвому припарки (разве что шум от принтера чуть снизит, который и так небольшой - принтер это все-таки не фрезерный станок).
Хорошечно. Механика говорят у него норм.
Ознакомился со всем. Буду его для начала брать
Печатаю на эндере 3 года хуйню для махараек, пла и птег, абс не пробовал ещё. Все отлично печатается после таких доработок:
1) пропаял землю на плате рядом с креплением. Там тонкая земля вокруг дырки, у некоторых прогорает по бокам, ну, я не стал ждать и пропаял заранее. https://hackaday.com/wp-content/uploads/2020/02/crealityuart_feat.jpg вот тут видно, толсты провод сбоку вокруг дырки землю соединяет.
2) экструдер плохо прижимал, пружина слабовата, отсюда недоэкструзия. Почему-то про это никто не упоминает, а тут почти у каждого с эндером такое было. Собсно совет анона и использовал - подложил толстую шайбу под пружину, стало нормально.
3) эксцентрики на роликах получше подкрутил чтобы каталось все без сопротивления и без затыков но и не люфтило
4) трубку через радиатор пропихнул сильнее до сопла, чтобы между ней и соплом не было зазора. Когда меняешь сопло, надо сначала закрутить сопло до конца, потом немного отпустить на полоборота, затем трубку впихнуть поглубже чтобы уперлось в сопло, и потом уже сопло завернуть обратно, оно само вверх выдавит трубку. В процессе работы может фитинг отойти, я туда проволоку намотал для верности. https://youtu.be/30qqKUwviww?t=175 вот примерно проблема описана. Всегда, когда меняешь сопло или трубку, нужно держать в голове эту особенность эндеровского хотэнда и не допускать появления зазора. У меня не было пробок, т.к. заранее тему изучил, а вот тут анон один жесть постил какую-то как у него пластик выдавило отовсюду.
Смысла ставить на него другую плату пока не сгорела родная не вижу, как понадобятся плюшки крутых плат, так же и понадобится лучше механика или больше размеры...
Inventor, SolidWorks - если ты серьёзный инженигер
Fusion 360 - если ты хипстер/долбоёб
КОМПАС - если ты особый извращенец
Rhino - если нужна смесь параметрии и полигонов, там всякие статуэтки дорабатывать и прочее
Ну NX использовать дома странно, хотя его можно отнести к категории серьёзных инженеров, с creo никто в треде не встречался, а t-flex к КОМПАСУ идет
а солидэйдж? я помню в 2012 работал в нем, было неплохо
фужн360 дерьмо полное ебать, его никому нельзя советовать, просто барахло ебучее.
>оффлайн
Этого не бывает
А если бывает то надо оттуда съебать туда где этого нет.
Ебать ты параноик ретроград, купи свисток 4G.
>>475986
Охуенная логика конечно. Ни разу не фанат Фьюжна и Компаса, но будем объективны. Это не КАД-тред, где сидят уважаемые инженеры, у которых жёсткие требования к системе. Тред 3д-принтеров, блять, что ты на них такого собрался печатать из моделей, что невозможно нормально сделать на Фрикаде, Фьюжне или ещё чем? Аниме фигурки делают в Мае, Блендере и им подобным, а ебучие шестерни и коробочки спокойно собираются в любом Каде без исключений. Ладно у тебя целый цех на 500м² забитый принтерами, ЧПУ и соответствующим оборудованием - серьезное производство серийных деталей. Вот тогда могу понять, почему Солид, а не Фьюжн. Но когда у тебя дома стоит Ендер 3 на котором ты печатаешь ручки на чемоданы и шины на игрушечные машинки (таких большинство не только в этом треде, но и среди вообще всех владельцев принтеров), то такие понятия как "говно КАД" или "топовый КАД" тебя вообще ебать не должны. Есть просто личные предпочтения. Сам сижу на Солиде, потому что привык к нему, но хейта других систем не понимаю.
>Ебать ты параноик ретроград
Вопрос вообще не в этом. Конвертация из одного формата в другой это вопрос нескольких миллисекунд на одном ядре. Это не CFD и не FEM анализ, это совершенно линейная операция, которая почти не требует ресурсов. На кой хуй надо загружать модель в облако и ждать пока там освободится процессорное время чтобы её сконвертировать в другой формат, когда это возможно выполнить менее чем за секунду даже на слабых системах - я не понимаю. Давайте сразу будем конвертировать жпг в пнг онлайн, вместо ctrl+shift+s в любом просмотрщике, да, хуле мелочиться.
>Этого не бывает
> вы обидели какого-то чулочного пидора в споре про оняме и действие вашего аккаунта Fusion 360 приостановлено, поскольку вы цисгендерная мразь.
работает оно в оффлайне
Анон, посоветуй два принтера для печати миниатюр и всякого сопутствующего говна для человека не в теме.
Один, как я понимаю, фото-что-то-там, чтобы была детализация высокая, небольшие модели до 5 см. высотой.
Второй на нитке, чтобы печатать террейн (всякие коробки, стены, замки и т.п.) - супер детализация не особо важна, но, желательно, чтобы лесенка была наименее заметна.
Желательно, чтоб "из коробки достал, собрал и поехали", без ебли и танцев с бубном.
Суммарный бюджет - до 1к евро.
Спасибо.
>Желательно, чтоб "из коробки достал, собрал и поехали", без ебли и танцев с бубном.
Что-то ты уж совсем "не в теме". Почитал бы в гугле хоть что-то, а потом пришёл бы сюда уточнять непонятные моменты.
1. Фото-что-то там - фотополимерный принтер. Смотри Anycubic Proton. Они есть разные, но сильных отличий в них нет: выбирай подходящий по объёму, цене и т.д
2. Что за "принтер на ниточке"? Для художки и фигурок если, то "дельта"-принтеры. Какие ты там нитки нашёл - я хз. Дельт разных хуева куча и Анеты, и Кубики, и китайцы. С ними можешь обратиться в тред, где сидят аноны по моделькам, реставрации и т.д, а лучше идти на тематические форумы, где идут обсуждения как напечатать 3-мм хуй для модельки из Вахи 2003 года выпуска. Тут ананасы больше по классике. И, кстати, дельты не для печати коробочек и конструкций разных.
Да, наверное, стоило.
Но я решил везде сети забросить.
1. Спасибо, посмотрю.
2. Я имел ввиду который печатает пластиковой "ниткой", на катушке, типа как в ОП-посте.
> 2. Я имел ввиду который печатает пластиковой "ниткой", на катушке, типа как в ОП-посте.
Тогда смотри по целям: печать фигурок, ваз, каких-то длинных деталей для моделирования и художки - дельта-принтеры (в основном с круглым столом) ; коробочки, детали - обычные. Если начинающий, то смотри самые популярные и с самой большой поддержкой от комьюнити. Это в первую очередь - Ender 3, Ender 3 pro ( Ender 3 v2 еще есть, но честно говоря лучше его не брать, только если совсем вариантов нет ) , Mega i3, Bluer, Flying Bear Ghost 5. Тут все советуют обычный Эндер 3 (прошка имеет чуть лучший БП и более стабильную раму, но это почти не ощутимо). Если будешь брать новую ревизию, то у него с завода будет стоять мат.плата с тихими драйверами, если старую, то возможно потом придётся менять её, когда шум заебёт.
>>476049
Фигурки всякие неплохо кстати печатаются и на том же Эндере, но лучший вариант для детализированных моделек - фотополимерник
Йеп. В принципе любые таблетки или порошковые бомбы подойдут
Бери этот https://anycubic3d.ru/photon-mono-se в
максимальной комплектации и смолы пару литров.
Вся настройка это затянуть 2 болта и залить в него жижу, простой и разрешение моделей охуевшее. Для фигурок\игрушек прочности хватит
На сдачу вот этот возьми https://nl.aliexpress.com/item/1005002378407440.html и катушки PETG (можно любой другой, но петг позволяет на похуе сунуть катушку в принтер и оно сразу збс работает без ебки с настройками) с цветом по вкусу.
Он может печатать прям прочно, карабины там, педали для велика или вешалку для одежды вывезет.
Или если тебе даже собирать его впадлу, то вот наверное единственный вариант который меньше 100к стоит: https://3dslon.ru/3d/ulti-steel/
Если прям сосвсем ебки не хочешь, бери этот как вместо тех двух сверху в максимальной комплектации https://anycubic3d.ru/photon_mono_x
Если я правильно тебя понял, то прочности полимерника и его размеров вполне хватит под твои задачи
Зачем v2? Не вижу смысла ему переплачивать, тем более он вообще новичок. Обычную 3-шку можно со скидкой за 170 долларов взять. v2 на 50$ дороже. Лично я в v2 ничего выдающегося не заметил. Сенсорный цветной дисплей как бы нахуй не нужон, особенно за такие бабки, конструкция такая же, обдув экструдера из одного говна стал говном чуть получше, идентичный БП как-то совсем неудачно засунули в угоду внешнему виду, пожертвовав удобством работы и охлаждением. Никак не хейчу его, но по факту он ничем не лучше обычной 3-ки учитывая еще то, что на них сейчас тоже ставят тихие драйвера с завода. Печать идентичная. Если есть бабки лишние, то можно его спокойно брать конечно, т.к эта модель банально новее, но я считаю, что это так себе аргумент
>ничем не лучше обычной 3-ки
У него стеклянный стол и 32 битная плата. На обычном 3 эндере вроде тоже должны были обновить, но тут хз. А еще на нем просверлены блджад дырки для настройки каретки в собранном виде. Я когда на первом эндере еще в самом начале вката в тему печати столкнулся с калибровкой горизонтальности оси Х так охуел от того что этих дырок не было и приходилось собирать разбирать принтер кучу раз, что уже собрался выкинуть его с балкона нахой
Но в целом да, похуй. Но если цель не максимально сэкономить, то чому бы и нет, наклейку на стол все равно менять бы пришлось
Вообще у чела бюджет 1000 евро. Если он купит себе средний протон, которого хватит на его 5см фигурки, то у него денег хватит на какой-то CR-10 или Ender 5 pro. Бессмысленно конечно покупать такую машину для старта, но он может себе позволить
В местах печати НА поддержках линии ложатся ай пойми как
Подозреваю, что можно уменьшить зазор к поддержкам, но тогда удалять поддержки более проблемно
Меняй не на паленые rubicon с алика, а купи нормальные типа samwha, максимум 2 доллара все вместе потянет.
Ващет я думал про европейские ECAP с дипчипа. Хотел заменить входные электролиты 22х35мм на более толстые и низкие чтобы компактно впендюрить вертушку диаметром побольше штатной, но не нашел подходящих по габаритам.
>samwha
Вопрос где их купить, если на алике наебывают
otzovik.com/review_7825074.html
Родные кондеры hangcon и Dongguan
если блок нормально работает - примерно 11 из 10. Нахера тебе их менять вообще? Что значит "впендюрить вертушку"?
Там главное препятствие охлаждению - резиновые прокладки под транзисторами. Меняй на керамику или хотя бы слюду, температура кристалла спадёт градусов на 20 или 30 запросто. Алсо слева теплораспределитель на корпусе лежит без термопасты.
>Нахера тебе их менять вообще?
Ради эстетики. Занимаются же люди моддингом. А китайские кондеры принято ругать.
>Что значит "впендюрить вертушку"?
Заменить штатный вентилятор на более тихий. Вентиляторы большего диаметра обычно более производительные при равном количестве оборотов.
Дай ссыку! Как я, блажд, керамику на радиатор намазывать буду?!
прокладки керамические/слюдянуе готовые по размерам корпуса блджад. Обмазываешь термопастой и прикручиваешь через них вместо ебучей резинки.
Купил по скидке Anet, пытался заставить его нормально печатать, нихуя не получалось, потом наткнулся на совет на thingvers'e, использовать MatterControl, стало действительно лучше.
>Бессмысленно конечно покупать такую машину для старта
Смысл в том чтобы сохранить свое невежество в области настройки всей этой не работающей из коробки фигни. Я даже не знаю что бы было купи я ультик вместо эндера. По деньгам наверное +- то же вышло бы, а вот сколько я всякой лишней фигни узнал это пипец конечно. Даже не представляю что можно просто печатать думая лишь о геометрии модели и всяких там ее свойствах, а не о том как эту мразь удержать приклееной к столу, как настройками законтрить заносы и какой хотенд прикрутить чтобы напечатать резиновый хуй
Я тебе больше скажу, если начнешь спецом искать советы, то удивишься как их допизды. И еще сильнее удивишься что многие из них работают :D
>Даже не представляю что можно просто печатать думая лишь о геометрии модели и всяких там ее свойствах
патамушта нельзя. Даже на промышленных SLS-ных йобах есть дрочево.
Купи ты ультик - столкнулся бы с теми же самыми проблемами. "А чо у меня рандомный пластик не липнет", "а как мне сохранить углы не спуская ускорения ниже плинтуса", "а чо флекс так хуево идет" - суровая действительность вообще всей FDM печати.
Почитал про эти таои прокладки... короче спасибо за идею! Но не лучше ли будет стол переделать на 220в?
Где купить всякие экзотические филаменты типо керамики, вспенивающегося, бетона, дерева и прочих и какие из фирм нормасные? В магазах вижу только светящийся в темноте и радугу максимум
Не понимаю что тебя беспокоит но справа у тебя слишком высоко поднят стол судя по линии. У меня это в 100% случаев решалось перекалибровкой.
Если принтер у тебя недавно,то проверь наклон оси где каретка и самого стола, если оно не горизонтально, то разбирай все и собирай нормально, бл тач тут не вывезет
Спасибо! А почему нельзя напечатать кейс для бобины с филаментом, относительно герметичный, который будет вешаться на принтер? Ну чтобы катушку каждый раз не снимать? Филамент будет тянуться прямо из кейса. Внутрь ещё силикагеля напихать.
Спасибо! А почему нельзя напечатать кейс для бобины с филаментом, относительно герметичный, который будет вешаться на принтер? Ну чтобы катушку каждый раз не снимать? Филамент будет тянуться прямо из кейса. Внутрь ещё силикагеля напихать.
>напечатать
>здоровенная герметичная хуита
А вот мужик взял и напечатал!
Ну и лазером стенки вырезал
https://www.thingiverse.com/thing:2339027
Не ожидал найти ответ на свой вопрос, спасибо.
Пару дней назад дощшли руки до принтера и правда ось Х была просажена конкретно. Разобрал всё, собрал обратно, где нужно подтянул винтики. Оси встали на свои места и теперь всё печатает как нужно.
Спасибо большое за ответ!
Апдейт, уменьшение зазора поддержек по оси Z не помогла, разве что, немного
С соплом 0,2 мм детализация почти на уровне фотополимерного.
Начни с покупки обычного, но качественного (механика на рельсах или линейных подшипниках хотя бы, директ экструдер - байдену не хватает мощности для тонкого сопла). Возможно тебе хватит качества. Не хватит - купишь второй как изначально планировал.
>>476045
>сильных отличий в них нет:
Существенное отличие у них в разрешении используемой матрицы. В дешевых матрица сильно хуже.
>А какие конкретно модели/производителя можешь посоветовать?
Не могу.
У тех же Two Trees есть Bluer (тот который последней версии). В отличие от Сапфира он вроде из коробки печатает хорошо. Они, короче говоря, копировали Эндер 3 по большей части. Соответственно получилась такая же простая машинка с потенциалом для модинга, но в отличие от 3-шки комьюнити поменьше. Тем не менее прошивки есть, доработки в открытом доступе тоже имеются, хоть и не так как у Эндера, где на один только вентилятор обдува 500 разных модов. Попробовал бы взять не v2, а 3 pro ещё.
где заказывал, кстати?
>в отличие от 3-шки комьюнити поменьше
Охуенное комьюнити, за 2 года не придумали как включить линер адванс на 3v2
Потому что v2 откровенно непонятная модель. Не хреновая, а именно непонятная, то есть вообще хрен поймёшь нахуя они её делали кроме желания срубить бабла на успешном бренде и поддержать интерес к Эндерам, если учитывать, что все их улучшения и усовершенствования по сути делаются любым владельцем обычного Ender 3 без особых проблем. Её бы активнее ковыряли, если бы с производства сняли 3 про и 3, но они по прежнему продаются. Более того - не просто продаются, а ещё и выпустились новые ревизии с платами на тихих драйверах и столами на выбор. И по цене тоже выгоднее брать обычную 3-ку. На разницу в цене между 3 и 3v2 можно затарить 2-3 кг пластика или купить всякого барахла. Мне 3 про в комплекте с еще одним стеклянным столом и набором сопл обошелся дешевле чем базовая версия 3v2. Ещё 40$ сверху и покупается BLtouch - всё, машинка готова, остальные моды печатаются уже на самом принтере. И тогда возникает вопрос - нахуя покупать v2? Принтеры из такой бич-категории берут в качестве первых, поэтому выебоны мало кому нужны. Вот те 3,5 калеки, которые купили v2 и мучаются с linear'ом.
Насколько я понял, что линеар Creality заблочен на v2 и надо менять плату, лол. Еще +50$
Почитал немного об этом. Странная ситуация конечно. Тут болезнь не только 3v2, а вообще всех принтеров на плате v.4.2.2. При чём интересно, что на 3v2, где стоит эта плата линеар не заводится ни у кого, но почему-то на 3 есть счастливчики, у которых всё работает сразу либо после небольшого пердолинга в прошивке. Есть какие-то костыли на обсуждениях и Сингиверсе: у кого-то работает частично, у кого-то вообще нихрена. Одни пишут, что решить проблему можно только заменой платы, другие - что можно заменить только драйвера, третьи - пишут, что проблему можно решить паяльником. Есть вообще какие-либо аналоги для борьбы с торчащими углами при печати?
Потому что не знаю. Не пользовался ими, сотни обзоров не читал.
Пилите ли вы дома для них боксы с выводом вентиляции на улицу? Впринципе бокс сам запилить не сложно, да ещё и со звукоизоляцией, но вот стену бетонную сверлить чёт не хочется, это ж надо, наверное, дырку 50мм сверлить. Или как? Подскажите, у кого есть опыт в этом.
У меня формы простые например золотая штуковинка на приклейтед, посоветуйте пожалуйста редактор и уроки которые позволяют вкатиться и сделать такое без ебли с изучением интерфейса на 10 часов.
Ничего проще Блендера не будет. По крайней мере для твоих целей. Есть Фьюжн, но твои пики моделить в нём наверное не совсем удобно, но можешь попробовать. Использовать инженерные кады для такой хрени нет смысла, так что Солид, Инвертор, Компас, Автокад отпадают, а среди программ для моделирования всяких фигурок Блендер самый лёгкий в освоении. Найди просто нормальный курс по нему - я на рутрекере скачал и освоил потихоньку. Учти, что за 3 часа научиться пилить модельки маринов из Вахи не выйдет, готовься потратить 20-30 часов на то, чтобы ознакомиться с интерфейсом, всеми инструментами и опробовать их все по чуть-чуть на практике.
SketchUp погляди. Но вангую все закончится тем-же самым, т.к. ты либо лентяй, либо просто необучаемый.
Если на русике, чекни кайновские курсы. Хош на рутрекере, хош купи, оно того стоит.
Двачую этого. Нормальный курс. Размеренный, все спокойно объясняют, ничего ультрасложного нет, рассмотрены все основные инстументы и их использование. Карета их в принципе включает в себя большинство разных техник моделирования такого типа
Самый простой вариант - открываешь Бандеру, создаёшь в нем бублек, включаешь режим в котором вершины можно таскать мышкой и таскаешь как аутист пока не получишь нужную форму.
Анон, лучше потрать какое-то время и запили уже эту ёбаную карету из кайновского курса.
Зато всё понятно будет, принципы основные, что и как вообще можно сделать. Сам на днях этот курс прошёл, доволен.
Я другой анон, оба этих курса от кайно классные, благодаря им я подсел на блендер и в свободное время иногда практикуюсь (ещё бы времени на это все хватало...)
О, а кинь линк на этот второй курс (самолёт), или как его гуглить. Я чёт не могу на рутрекере его найти.
Ну ,если есть смысл его после кареты проходить. Там есть что-то новое?
Ссылку кинул не я, но тем не менее, могу сказать, что самолетик несколько глубже, делается дольше и объясняется подробнее.
Это не PLA, с его настройками он плохо прилипает к столу, а со временем то что прилипло отклеивается. Это вряд ли PETG, потому что с его настройками он хоть и неплохо липнет, но со временем напечатанное перекореживает до такой степени что даже основание от стола отрывает нафиг. Ну и это точно не ABS.
Момента он добавляет в лучшем случае с гулькин хуй, а скорее даже портит. При этом микрошаг решает в сущности ту же самую задачу, что и понижающая передача. Только понижающая передача кратно добавляет нам момент.
Так вот, не проще ли вместо микрошага тупо въебенить на вал большую шестерню зубов на 80 и натянуть на мотор с 10-зубой шестерёнкой через бесконечный ремень? И хуярить в таком виде на full step.
не проще. Микрошаг взял и включил, а редуктор еще вкорячивать надо на каждую ось.
Микрошаг нужен когда нужен микрошаг.
А редуктор хоть и будет с редукцией, но люфтов добавит больше чем микрошаг.
>>477084
Поведение очень похоже на нейлон, он прям очень любитель начать скукоживать края и отрываться. Печатай им с постоянным прогревом + печатай на рафте + вокруг печатания печатай юбку чтобы тепло удерживать
>похоже на нейлон
Такое мне даже в голову прийти не могло, надо проверить, спасибо за подсказку.
Наколхозил в общем, вроде греет.
Нейлон очень гигроскопичен, изи до 15% своей массы может в себя набрать, ну и объем увеличить соответственно тому, сколько воды напитал.
чот у тебя температура пиздец как скачет, с PID-ом все нормально?
Где можно найти PETg по адекватной цене, с возможностью выбрать вес меньше полукилограмма?
Пробники по 10 метров это мало, а вот можно было бы грамм по 350 - 400 катушки, это в самый раз.
тебе так прям принципиальна разница между 400 граммами и полукилограммом?
Чо нижние слои так коробит то? Это мой второй пластик после того, что шел в комплекте с принтером. Первый было хрен отодрать при температуре 80С, этот же грею до 90 чтобы он не отлипал от стола. И это PLA!
Алсо, как в целом то кубик получился? Что еще нужно допилить?
дефект по первому слою, как бороться уже не знаю. прошу помощи.
принтер дельта, мозги lerdge k, драйвера 2208, ПЛА, слайсер кура.
тяги выровнял все в размер +-0,02.
выравнивал автокалибровкой длину проекции тяг.
автокалибровка стола bltouch и пленочным датчиком.
увеличивай перекрытие заполнения и периметров, чтобы не было дырок
чот какая-то адская недоэкструзия на верхнем слое
алсо ты уверен, что это PLA? Не должен он так себя вести. Попытай доступными растворителями.
Как всегда ммммаксимум юзлесс хуиту оправдывая это "НУ ЕСТЬ ЖИ ПРИНТЕ ПОЧИМУ НЕТ, КРЯ"? Классика.
Мне кажется что нижние слои ведет от перепада температуры. Они большую усадку дают когда остывают. Может по тому что я температуру хотенда уменьшаю после нижнего слоя (думал что перегретый пластик будет лучше липнуть).
>алсо ты уверен, что это PLA?
Брал по скидке вот такой
https://catalog.onliner.by/3d_filament/unid/upla0814
Отзывов на него не нашел, но цена была невысокой.
Не знаю чем его проверять. Я в этом совсем нуб.
>чот какая-то адская недоэкструзия на верхнем слое
Наверное экструзию действительно надо как-то увеличивать. Это в слайсере делается? В родной прошивке принтера такой настройки нет.
ПЛА почти не дает усадки, если есть заметная усадка - это не пла.
>Это в слайсере делается? В родной прошивке принтера такой настройки нет.
в слайсере.
>>477924
дилдаки офк
>Не знаю чем его проверять.
ацетоном, пла на него почти не реагирует, абс растворяется только в путь.
Поставил bltouch и обнаружил, что ультрабаза, купленная год назад у креалити, немного миска. Оно с завода так или она стекает от времени?
5x5 точек
>причиной возгорания был вывалившийся из блока нагревательный элемент или датчик, что привело к бесконтрольному нагреву и возгоранию
как минимум марлин - а наверно и остальные более-менее мозговитые прошивки - отлавливает такую ситуацию. Т.е. если прошивка нагревает хотэнд/стол, а соответствующий датчик увеличения температуры не показывает - отрубает все и валится в Thermal Runaway
Я приклеил чисто ради улучшения теплопроводности, высверлить потом не особо проблема. Нагреватель там прижат винтом энивей
Видимо у этого принтера такого в прошивке не было
https://youtu.be/GyBDBJacfxY
>>478061
А чем клеил? Китайцы пишут что старс можно использовать до 200С с кратковременным до 300С
К - китайцы. Походу отрубили, чтобы на неоткалиброванном PID-е (а то вот они чототам калибруют) оно при штатной печати не срабатывало.
Сколько надо по времени дозасвечивать?
Ваще не знаю.
Но предполагаю, что таким образом ты тратишь ресурс лампы принтера.
Какое самое точное сопло можно использовать в Ender 3? 0.1? 0.05?
https://www.youtube.com/watch?v=PuPaQznW8T0
Ты АБСом печатаешь на открытом принтере или в камере? И вообще где ты этим занимаешься: на балконе, в комнате у себя, в цеху?
>>478423 Клей отвалился, печатать на обратной стороне с клеем для бумаги тоже не получилось. Какую подложку покупать? из наличия в рф
Что значит щелкать? Это плохо?
Просто, я вообще не в теме, хочу печатать миньки из вахи.
С английским плохо, но как я понял чел печатал 0.2?
Ну, короче, вопрос в том, подойдет ли для моих целей Эндер с максимально точным соплом или это все равно будет мега-всрато?
ебанул сразу 10кг. я ебал ждать по полгода таких завозов
>>478434
Все что ниже 0.2 требует ахуенно выдроченного сопла а по нормальному рубинового, и не китайского, а нормального которые по 250баксов и идеального прутка, как по толщине, так и по просушенности.
В противном случае тебе повезет пропечатать хотя бы метр прутка. А профитов с этого практически нет.
>>478435
Он юзает 0.08 слой на скорости 30мм в секунду. За время печати одной такой миньки можно обучиться ювелирному скульпингу и ваять миньки подобные литью прямо из грязи.
И это без учета того, что для этого нужна четко выверенная механика и идеальный пруток.
и это в то время, когда слашки стоят 150баксов
Тебя запах АБСа не беспокоит? Он же токсичный пиздец. У меня когда в комнате ПЛА печатается больше 2-3 часов, так от запаха уже голова побаливает, а он считается самым невредным пластиком. А насчёт стола, то попробуй стекло от Creality. У них есть такое абразивное на ощупь стекло, его дополнительно бф2 омазать слоёв в 7-8. У меня знакомый только АБСом в своём гараже и печатает, но он собрал термокамеру из оргстекла, обклеил его отражателями для батарей и там банька типичная внутри при печати. Он как-то приспособил обычное оконное стекло на стол, чем обмазывает не знаю, но результат печати неплохой
Не весь абс воняет. Все зависит от изготовления.
Но вот токсичен весь. Так что тому куну следует призадуматься.
>А насчёт стола, то попробуй стекло от Creality. У них есть такое абразивное на ощупь стекло, его дополнительно бф2 омазать слоёв в 7-8
Зачем тратиться на йоба-стекло, если его потом в 8 ты в своём уме? слоёв Бф-ом мазать?
Обдув включи. АБС практически не гнётся, если уже затвердел только швы трескаются
А по другому никак. Какое йоба-стекло не купи всё равно придется мазать его клеем. Можно купить хорошую ультрабазу, но я читал, что даже с ней некоторые пользователи пользуются клеем-карандашом или маляркой. Пока не придумали такого покрытия, чтобы отлично прилипали все пластики, было идеально ровное, не повреждалось от каждого пролетающего комара и недорогое.
>Пока не придумали такого покрытия, чтобы отлично прилипали все пластики
Почему не придумали, придумали. Размазывать первый слой, понизить минимум вдвое расстояние над столом и все отлично.
Петг правда очень не любит такое, но остальным норм.
Я к тому, что зачем покупать дорогое стекло, если к обычному, с БФ АБС нормально прилипает. Жирный брим лишним не будет
А еще пришел к тому, что у Эндера про есть так называемый "паразитный" обдув, когда турбинка вроде и отключена, но на печатную модель ощутимо веет из щелей потоками от охлада хотэнда. Решил это колхозом заслонки из тонкого картона. Края не загибаются, модель не расслаивается даже при полность открытом принтере.
Да в принципе незачем покупать это стекло. Но то стекло о котором я писал стоит вполне приемлемых денег и такое можно себе позволить. Вопрос в том, что можно получить аналогичный результат и с обычным стелком, но не все хотят и имеют возможность дрочиться с этим, ведь не у каждого дома есть подходящий кусок стекла, стеклорез и прямые руки. А значит надо пиздовать к оконщикам ближайшим, договариваться с ними, чтобы тебе нашли кусок стекла и ровно по размерам его вырезали, ещё и торцы чтобы обработали. Я когда-то с оконщиками по роду деятельности работал и 3/4 мастерских тебя с такой работой отправят нахуй либо попросят немалую сумму. Выручают либо немногочисленные адекватные фирмы, либо Кузмичи из гаражного кооператива. Поэтому может сычу будет проще пару раз клацнуть мышкой и забрать всё готовое и упакованное и кривое с завода
Это костыли всё, хоть и рабочие. Там надо изворачиваться с клеями и соками, там - с покрытием и параметрами печати, там - с температурой и обдувом проблемы. Один пластик любит сквозняки, другой - нет; этот гигроскопичен и на него чихнуть страшно, потому что печатать хреново будет, а другой - почти не гигроскопичен и ебись она в рот эта влажность воздуха. А такого, чтобы из коробки всё нормально липло и печаталось, успевай только температуры под каждый пластик ставить - еще нет. Это ещё и можно промолчать о том, что две одинаковых катушки одинакового пластика, но он разных производителей ведут себя по разному. Наверное 3д-печать вообще не про это и если пропадёт эта мозгоебля, то уйдёт весь шарм.
>>478484 С обдувом проблем еще больше как помню.
>>478486 Стекло не очень хочется. У меня стоит не очень удачный индуктивный датчик, который срабатывает только на 3мм.
Возьму тогда штатную подложку. Ну а пока клей и куча скрепок как-то держатся.
Почитал про смолы, говорят они хрупкие. Weistek Toughness правда устойчивее к ударам, чем остальные?
>хрупкие
Не на столько, чтобы это было критично для минек. Если ты конечно не собираешься высаживать капсулу с мариносами с высоты 3м на асфальт.
И львинную долю хрупкости придает дозасвет после печати, который можно не делать.
Дозасвет убивает деформацию при сгибании как и саму гибкость.
Понял. Спасибо большое за все ответы, анон, у меня только последний вопрос. Photon mono или ELEGOO Mars Pro?
Я тут как-то раз, просто для эксперимента купил себе килограмм этой херни, так при попытках ей печатать вечно что-то шло не так.
Сперва эта срань не хотела липнуть к стеклу, пришлось задрать температуру стола повыше ручками. Вроде как стала липнуть, но теперь во время печати модель стало изгибать и из-за этих изгибов буквально отдирало от стола. Посмотрел гайды лучше поздно чем никогда отключил обдув, изгибать перестало, но теперь при печати чего-то относительно большого слои где-то в середине печтаемой модели периодически рандомно отслаиваются.
Я понимаю, что я сам криворукий долбоеб, но какого хуя все так сложно-то? С PLA ничего подобного не происходило - хуярь на дефолте и все будет более-менее нормально, если не нравится качество можно немного додрочить параметры и все.
ну как-то так, да. С появлением PETG многие окончательно и бесповоротно перешли на него для деталек, которые не надо ацетоном разглаживать.
печатай на рафте, стол ещещ погорячее сделай, засунь принтер в термобокс хоть из картонки.
Скорее всего проблема идентичная моей. Охлад хотенда хоть и немного, но дует на модель, из-за чего и расслаивание
>засунь принтер в термобокс
О, действительно, видел где-то в гайдах, что чел делал боковые крышки из оргстекла для своей дельты, дело не хитрое, можно попробовать.
>>478867
>Охлад хотенда хоть и немного, но дует на модель
Тоже вполне возможно, но тут ничего особо не поделаешь.
Кстати о боксах. Есть тут в треде рукодельники, которые делали себе термобоксы не из картонных коробок? Хочу запилить себе бокс. В наличии дсп, дпв, стекло оконное, лист поликарбоната, утеплитель для батарей (как фольга). В чём подводные?
> Вопрос где их купить, если на алике наебывают
LCSC: https://lcsc.com/products/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Leaded_315.html Но цена за доставку тебе не понравится.
Я не тот анон. Купил неделю назад Mono SE.
Про засветку: напечатал подвижную змеюку, суставную, лежит несколько дней на столе, впринципе твёрдость нормальная. Попробовал ножом разрезать - хер то там, боюсь, что расколется, если давить буду.
Есть такое предположение, что лучше дозасвечивать только тонкий внешний слой 365нм лампами, а внутренности, если останутся незасвечеными, будут не такими хрупкими.
https://www.thingiverse.com/thing:2442301
Вопрос - как её располагать на LCD принтере? Ну, и остальные, ей подобные модели. Поворачивать на 45гр и делать поддержки? Если прям так от стола печатать, получится "слоновья нога", или как там её называют. Уменьшать засветку базы чёт очково - оторвётся.
Потому что это процесс полимеризации. Обратить его обратно без потери свойств исходного материала невозможно.
Минимизировать количество отходов можно, наверно, только разбивкой моделей на части. Вот сейчас курю эту тему. Есть софт, который разбивает по плоскости, а потом может на образовавшихся гранях сделать коннекторы, выглядит круто всё это, но пока руки не дошли, только читаю, как на практике х.з.
https://aliexpress.ru/item/1005001581447914.html?item_id=1005001581447914&sku_id=12000016676522367&spm=a2g2w.productlist.0.0.1c1a6954dfPenm
>У меня стоит не очень удачный индуктивный датчик, который срабатывает только на 3мм.
Закажи в багетной мастерской стекло 2мм. Делов то!
Приветствую Анонов. В кратце: заменил дрова на экструдоре с a4988 на tmc2208, однако что бы всё работало как надо, надо инвертировать ход. Проблема только в том, что плата(skr 1.3) не шьётся(скорее всего загрузчик положил), однако плата работает нормально, так вот, можно ли механически инвертировать драйвер, без ебли с прошивкой?
Оказывается, что тред перекатился, вот и я тут.
>можно ли механически инвертировать драйвер, без ебли с прошивкой?
Поменяй местами провода к одной из обмоток двигателя.
есть такая штука.
Как печатать с этими прищепками?
как настроить чтобы сопло не циплялось?
Я отрезал часть металла, в которой ножка-проволочка держится и норм.
Они снимаются вообще-то. Не говоря уж про то, что из можно перекинуть в другую сторону
>Они снимаются вообще-то.
Да что ты говоришь!
Дело не только в ножке, а в месте, в котором она установлена, оно заметно выпирает, стремясь зацепить обдув. Обрезание решает проблему.
1. Купи специальные металлические прищепки для столов принтеров. Стоят копейки и их плюс в том, что у них нет сильно выпирающих частей. Да и выглядят они эстетичнее
2. Ты стекло поверх магнитного коврика кладёшь что-ли? Серьёзно?
Было подобное на моём 3 про. Во-первых, да, я тоже заметил, что пластик, который они кладут для тестов печатается хуже, чем тот, который я покупал сам. У меня был похожий шум, так еще и другая проблема - небольшие выемки в слоях. Как поставил нормальный пластик, так сразу лучше стало. Во-вторых, мне попалось кривое сопло с завода, поменял и тоже стало лучше. В-третьих, возможно одну из осей ты собрал не совсем правильно и она теперь при движении вибрирует. У меня качество печати улучшилось после того как я поставил демпферы на двигатели, распечатал и вставил подложки, чтобы выровнять оси и настроил ось y и х: купил смазки хорошей и смазал винт, купил нормальный (не кривой, блять, как с завода) натяжитель с роликом на х. В итоге оси стали ходить значительно легче, после того как я всё выставил, шум и вибрации снизились. Ну и с параметрами печати нужно играть. Лично я офигенных результатов добился на 100 потоке и скорости 60-65мм
Корзинку кулеров привинти на вибропроставки, а то штатные лютое говно и дребезжали ояебу
Думаю потестю на тестовой модели.
Хуйную самую сложную задачу, на которой оба косяка должны проявится в максимальной степени. Цельный цилиндр диаметром 2см и высотой 10.
Напечал.
Получился просто идеально.
Вот как нахуй так?
Надумал поменять фотон с на 4к принтер. Пара вопросов:
1. Брал ли кто с anycubicofficial.ru? Какой самый дешевый вариант брать в РФ 3д принтер?
2. В каталоге значится в продаже photon mono 4k.
Он такой же как х, только маленький, или есть ключевые отличия?
С алика лучше.
Все так, из основного только разрешение. есть минорные отличия, но это хуйня
Они ведь оба 4к и печатают быстрее, так? Мелкий только менее габаритный.
Весь прикол покупки на официальных магазинах производителей в том, что:
1. Доставка будет дольше скорее всего
2. Вести переписку с продаваном о трек-номерах, сроках и деталях доставки не получится, потому что и продавца как такового то и нет, а служба поддержки несёт лютейший шаблонный бред
3. Если появятся какие-либо проблемы или тебе для таможни понадобится инвойс или еще чего, то решать это будет тяжко
Поэтому на Али действительно лучше и если есть возможность то бери там. Если нет (как у меня у своё время) - покупай у официалов
Я первый фотон брал с али - все было идеально с точки зрения доставки - привез курьер дней через 5. Но сейчас там нет опции доставить со склада в РФ. Он пойдет на почту или тоже курьером?
Может на почту, а может и курьером. Я принтер один тоже брал с доставкой из Германии у производителя. Пока он еще ехал по Европе со мной связалась почта и сказали, что они будут доставлять мою посылку по стране после таможенного контроля, и предложили выбрать способ доставки: в отделение на выбор или курьером по адресу. Когда на Али брал детали на принтер у другого магазина, то сразу предложили доставить курьером.
Сколько ни читаю русскоязычных о 3д печати, у всех (99,9999%) стекло, вы про гетинакс и fr4 никогда не слышали?
По поводу хотэндов непонятны стандарты, какие-то mk8, v6, cr10, но только мк8 это не только хотэнд но и сама насадка, а она совместима с другими, а может не совместима, а cr10 это вообще и насадка и модель принтера, нифига непонятно. Как понять что нужно покупать и стоит ли вообще покупать, если выше 240-250 для petg печатать в ближайшее время не планирую?
Принтер ender 3 v2
>Правда что каприкорны - маркетинг
Нет.
>насколько опасна печать с птфе при ~230-235 градусах в плане токсичности?
На такой температуере тефлон едва ли начинает размягчается.
>Как понять что нужно покупать и стоит ли вообще покупать
Раз уж ты задаешься таким вопрос, то просто гугли модель принтера+искомый апгрейд. В 99% случаев тебе первой же ссылкой будет видео/тред на реддите с объяснение для чего, как и почему. Либо спрашивай тут.
>240-250 для petg
Высоковата температура для петга. Где берешь?
>Нет.
Ну я заказал пока, но некоторые на всяких реддитах отзываются не очень положительно, мол обычная оверпрайснутая птфе с теми же характеристиками.
>На такой температуере тефлон едва ли начинает размягчается.
Да, но трубка уже с 202 градусов начинает пары токсичные производить?
> 99% случаев тебе первой же ссылкой будет видео/тред на реддите с объяснение для чего, как и почему
В 99% случаев дают ссылку на амазон/ebay, а не народный алиэкспресс, а там только клоны без вменяемых маркировок.
>Высоковата температура для петга. Где берешь?
https://lider-3d.ru/catalog/materialy/plastik_dlya_3d_printerov/petg_plastik_lider_3d_classic_dlya_3d_printera/
Самый дешмански обкатываю, вроде и на 235 норм, но были проблемы с прилипаемостью мелких деталей к покрытию стоковой кровати, поэтому взял с запасом возможную температуру.
Вот, например
https://aliexpress.ru/item/33035870412.html
Этот подходит к v2? Он для cr-10, но они вроде как совместимы и радиатор для него рядом помечен как для ender 3, а они одинаковые вроде.
https://aliexpress.ru/item/33058157309.html
Или может этот? Вроде выглядит немного по-другому, но размеры совпадают. Но тут медный блок (Я хз какой в первом, может вообще то же самое), позиционируется что он будет лучше нагреваться, но он и тяжелее.
https://aliexpress.ru/item/32904516083.html
А вот вообще за 500р, хули такой дешевый?
Чё ты себе голову морочишь? Если это твой первый принтер и ты ещё не печатал на других хотендах кроме стокового, то бери e3d v6 оригинальный и всё. Когда созреешь сам, то уже будешь покупать себе стопицот видов хотендов с маркировкой cr10 с алика, будешь продавать тян в ональное рабство для покупки оригинального дрэгона и т.д. е3д же оригинальный стоит баксов 20 максимум, на 3 эндер становится нормально
>Чё ты себе голову морочишь?
Чтобы потом себе не морочить голову, если что-то поплавится/сломается/просто сдохнет. Если цельнометаллический хотэнд может сохранить жизнь трубки на максимально долгий срок и без ебли с прочисткой, то почему бы и нет? Вот только нихуя непонятно что эти cr/v6/e3d/volcano/абырвалги и прочие саммоны ктулху вообще значат, как понять что с чем совместимо и самое главное как ориентироваться во всем этом при покупке с алика, а ведь разбираться рано или поздно все равно придется, так что лучше раньше.
>>478861
>при печати чего-то относительно большого слои где-то в середине печтаемой модели периодически рандомно отслаиваются.
Это да, помню когда делал пикрел пришлось добавлять дырки в боковых стенках иначе они лопались.
Расслабься, ты себя уже накрутил, что тебя ожидает адовая ебля с трубками, соплами, хотендами и вообще гроб гроб кладбище. У тебя эндер 3 - самая базовая модель из тех, которые ты можешь достать на рынке анетчики, идите нахуй. При желании можно любой хотенд из перечисленных тобой серийных туда въебать. От того, что ты на него поставишь хотенд за 100$ он не станет печатать как принтеры за 200к. Я год печатал на заводском ноунейм хотэнде эндера разными типами пластика и ничего у меня не сгорело, не сломалось - только сопла менял и всё чистил пару раз для профилактики. Смотри Соркина, Ирбиса и других грамотных, читай статьи на 3dtoday, реддите и других порталах. Везде тебе скажут/напишут, что если ты не готов платить много за хотенд - покупай е3д и радуйся жизни, а если готов - покупай всякие вулканы, драконы, у которых разница с тем же е3д в печати не такая уж и ощутимая. Оригинальный е3д стоит где-то 20 доляров, на Али его Трианглы продавали.
Ну ок, успокоил. Хотя ясности не прибавилось, например
>Смотри Соркина
Как раз параллельно его видос играл, так там
>боуден хуйня, все что не директ хуйня все что не биметалл хуйня
И без какой-то конкретики, и диаграмма на фоне пикрил. "Плохо показывает в печати", "хорошо показывает". Что бы это ни значило. Короче, буду забугорные спец-форумы дрочить видимо чтобы в этом зоопарке разобраться.
По поводу боуденов, тот же Соркин давно уже рассказывал, что на ретракты уходит до трети всего времени печати, а на боуденах ретракты в разы длиннее чем на директах (5-6 мм против 1-2). Хз почему он не сказал об этом в ролике для нубов.
Боуден или директ это вообще древнейший холивар, можешь на него внимания не обращать. У обеих конструкций есть свои плюсы и минусы. Можно курить форумы и диаграммы сравнения, и с каждым днём ты будешь находить новые и новые аргументы, почему боуден хуйня, а директ норм или директ хуйня, а боуден для пацанов. Такая же хрень и с соплами, с трубками хотэндов. Но в реальности для начинающих всё просто: или цельнометал или биметал медь-сталь. Остальное надо либо постараться достать, либо заплатить кругленькую сумму. Как вариант, если совсем припекло, то можно купить базовый e3d v6 цельнометаллический с сталью и докупить отдельно титановую трубку. И контрольный в голову - покупаешь оригинальный каприкорн под это дело. Хз, выиграешь ли ты от этого, но не проиграешь точно. Будешь сидеть и довольно урчать.
Что ты за видео Соркина смотришь. Раньше он говорил, что в бич-сегменте е3д ебёт всех и лишь чутка посасывает у хотендов в 3 раза дороже чем он
пчел. Начни уже печатать блэ. Я ты уверяю, конструктивные особенности термобарьера будут на 100500 месте твоих проблем.
А как понять оригинальность копрокона? Вот эт норм? https://aliexpress.ru/item/1005002899826751.html
Прост блять почти везде на картинках внутренний диаметр указан 2мм, а на следующем слайде уже 1.9 блять.
Вот тебе точно оригинал от производителя:
https://www.creality3dofficial.com/products/creality-capricorn-bowden-ptfe-tubing
Как видишь, они тоже пишут 1.9. Насчёт остального смотри и сравнивай. По цене на Али выходит дешевле значительно, но это якобы со скидкой и без неё вроде всё совпадает, т.е похоже на оригинал + в официальном магазине они не любят на рассыпуху цены скидывать, только на принтеры
Честно говоря вообще в тупике. Думал куплю и буду печатать, а тут все непонятно и еще модели фиг найдешь.
Пидорасы из GWS их оперативно выпиливают, а если нет, то они там под ебанутыми именами которые хуй нагуглишь.
Причем тут график зависимости тока от напряжения?
норм там ищется. Ну и по пользовательским коллекциям пошарься.
ВАХ-и, они же вольт-амперные характеристики. Забыл, на какой доске находишься?
В общем, меня беспокоит, что моя skr 1.3, просто взяла и перестала прошиваться. Из-за чего это? Вряд-ли повердился загрузчик при последней прошивке, т.к. плата нормально функционирует на этой(последней) прошивке. Мне кажется, что если бы прошивка повредила загрузчик, то плата и не закончила бы прошивку и уходила бы в бутлуп или хотя-бы не всё(имеется ввиду основные инструкции) работало нормально. Есть веротяность(over9k%), что я дебил и напортачил с сериалпортами, т.к. стандартное из примера моего принтера(а я не менял SERIAL_PORT, только значения, которые явно нужно было изменить для skr 1.3, типа MOTHERBOARD)[/spoiler ] значение вроде бы как-раз используется для загрузчика.
Менял версию марлина и сд-карты, несколько раз форматировал каждую. Кстати, если подключить skr 1.3 к компу, то она определяется и даёт доступ к сд-карте(хотя serial_port_2 закомментирован), но даже так(в смысле если кидать прошивку на карту прямо с компа, испульзуя skr 1.3, как кардридер) firmware.cur не появляется.
P.S. Точный Configuration.h предоставить не могу, недавно убил все разделы на диске, поэтому вот обрубок того что было: "https://pastebin.com/NgJipni6"
Приветствую всех Анонов. На связи тот же дебил, что и спрашивал про инвертирование моторов механически. Получается дикий ненадёжный колхоз, да и не важно уже.
В общем, меня беспокоит, что моя skr 1.3, просто взяла и перестала прошиваться. Из-за чего это? Вряд-ли повердился загрузчик при последней прошивке, т.к. плата нормально функционирует на этой(последней) прошивке. Мне кажется, что если бы прошивка повредила загрузчик, то плата и не закончила бы прошивку и уходила бы в бутлуп или хотя-бы не всё(имеется ввиду основные инструкции) работало нормально. Есть веротяность(over9k%), что я дебил и напортачил с сериалпортами, т.к. стандартное из примера моего принтера(а я не менял SERIAL_PORT, только значения, которые явно нужно было изменить для skr 1.3, типа MOTHERBOARD) значение вроде бы как-раз используется для загрузчика.
Менял версию марлина и сд-карты, несколько раз форматировал каждую. Кстати, если подключить skr 1.3 к компу, то она определяется и даёт доступ к сд-карте(хотя serial_port_2 закомментирован), но даже так(в смысле если кидать прошивку на карту прямо с компа, используя skr 1.3, как кардридер) firmware.cur не появляется.
P.S. Точный Configuration.h предоставить не могу, недавно убил все разделы на диске, поэтому вот обрубок того что было: "https://pastebin.com/NgJipni6"
самофикс
Вряд-ли тебе тут помогут сильно. А ну ка напомни кратенько всю историю твою с моторами. Что ты собирался сделать?
> Что ты собирался сделать?
Драйвера поменял с A4988 на TMC2208, надо движки инвертировать, а новая прошивка не шьётся.
>>481741
Программатора нету, да и без перепайки хуй прицепишься к ножкам.
Гугл говорит
>To flash the bootloader you need a Serial-USB ( can be a FTDI cable, an arduino, CP2102, etc ) cable connected to the UART0 pins of the LPC1769 ( 6-pin connector noted as “Serial” on a smoothieboard ), and the “reset” and “bootloader” (ISP) buttons connected.
>Refer to this description
>http://smoothieware.org/flashing-the-bootloader
У тебя должна быть ардуина или USB-UART.
Вроде есть Fuse, но чёт ругают её, хуета ,мол. Кто чем пользуется?
Надо для самодельной настолки персонажей напечатать.
>ардуина
Я как-то пытался сделать из неё программатор, в итоге хуй. Или мне просто подключить пины к МК и гнать через ардуину туда-сюда?
Тебе надо залить туда скетч из примеров, arduino isp по моему, потом соединить isp разъем ардуины (6 пинов) с платой принтака, выбрать в параметрах заливки программатор arduino as isp, выбрать плату нужную, ну думаю ты понимаешь как ее в ардуиноиде добавить, и нажать ЗАПИСАТЬ ЗАГРУЗЧИК. дальше цепляется штатно и льёшь пересобранную прошивку какую хочешь.
Вообще купи usbasp программатор со шлейфом и переходниками, должен быть в столе любого ардуинщика.
Хотя в тусовке тридепринтероебов сейчас преобладают гуманитари, не то что 8 лет назад, когда я хуячил свой репрап из алюминиевого профиля и оргстекла на балконе. Народ печатал в основном запчасти для самосборных принтеров пересобирал марлин и ебался с АБС.
Ага, так и думал. Как раз пытался через arduino isp, итог - нихуя.
>>481965
>Вообще купи usbasp программатор со шлейфом и переходниками, должен быть в столе любого ардуинщика.
Блять, ну у меня есть usbisp программатор, но насколько я понял, он шьёт только avr.
>пересобирал марлин и ебался с АБС.
Кстати, а в чём проблема-то?
Да я бы с радостью, однако на самой skr 1.3 нихуя нету нормального iscp.
То есть он там есть, но пинды подписаны странно, типа: "swclk, trst, swdio"(см. пикрил1), будто бы для stm32. Привычных miso, mosi, sck - нету.
Пытался через uart, используя уну, в качестве переходника, в итоге тоже хуй, flashmagic и lpc21isp, не дожидались ответа от skr 1.3. Хотя ардуина моргала обеими(rx и tx) светодиодами. Правда моргала в разнобой, может быть проблема с баудрэйтом?
ебать, ты думаешь там атмега шоле? LPC1768 на твоей плате.
Блять, я тупанул. Соряныч. Ну в любом случае, я не могу по isp прошить. Хотя miso, mosi, sck объявлены в даташите. Разве не проще было вынести именно их? Или хотя бы дополнительно вывести?
это обычный периферийный SPI интерфейс, не удивительно что он там есть. Атмеги шьются через него, lpc - как и все кортексы, через жтаг, вот те самые swdio и swclk.
твоя шляпа должна уметь прошиваться через уарт, там есть примитивный загрузчик в пзу чипа, который не запорешь.
https://3dtoday.ru/blogs/sky-dash/instruktazh-po-vosstanovlenie-platy-btt-skr-v14-ili-u-menya-lpc17khkh-sgorel
пробуй так
>usbasp
Вот я им anet a6 прошивал и всё хорошо, пока не пытаешься включить в прошивке какие-то новые фичи, которые занимают много места. После прошивки загрузчик слетает.
А прошил загрузчик ардуиной, и всё работает. Заливал кучи вариантов прошивки разных размеров и загрузчик больше ни разу не слетел.
Что-то не так с usbasp.
Хуй. Снял atmeg'у с ардуины, подключил rx к tx, tx к rx(aux-1/tft и то, и то по отдельности пробовал), skr1.3 питал от ардуины, перевёл её(skr1.3) в режим бутлоадера. На ардуине светится только rx. Так что хуй знает. Может на skr 1.3 есть какая-то перемычка на uart?
Flashmagic шлёт нахуй, типа: "невозможно установить соединение с lpc1768", мб ему вообще пизда пришла? Мб, я что-то когда то замкнул нахуй? Однако
Нет. Но арлlуина должна работать как usb-uart без 328'ой. Ну если я правильно схему понял.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Умерло сопло на моём макерботе. Заменил на китайское ёба вольфрамовое с алика. Начинаю печатать - первый слой печатается нормально. На втором слое сопло начинает адски шкрябать и царапать всё уже напечатанное так, что отдирает к хуям весь слой. Пробовал калибровать стол - нихуя не помогает.
Сопло странное. Снизу у него как бы выпирает какая-то трубка, которая царапается, если по нему пальцем провести. (Пик релейтед.) Нахуя так странно сделано - непонятно. Похоже, что именно эта трубка и царапается. Это брак? Есть смысл спилить этот кончик дремелем с алмазным диском, чтобы весь хотэнд не разбирать?
Сопло взял 0.4, хотя печатаю на высоте слоя 0.2-0.1мм. Но везде пишут, что макербот репликатор 2 идёт с соплом на 0.4.
На 0.2 у того же китайца заказал на всякий случай - из него никаких трубок не торчить.
скорее всего китайса просто не отторцевал пиптик нормально, после того как отрезал от прутка предыдущее сопло. В принципе снять этот облой можно, но дремелем можно переборщить, так что лучше наждачкой на стекле. И крайне желательно иметь калиброванную иглу чтобы потом прочистить канал и отломать заусенцы, которые появятся после шлифовки
чот упустил момент с ебавольфрамом. Если китаец не спиздел, то наждачкой ты заебаешься, хуярь дремелем.
1. Китаец спиздел. Я прямо сейчас эту хуйню вручную спилил надфилем.
2. Печатать это не помогло. Пластик срало комьями, он прилипал к соплу и размазывался во все стороны. Плюнул, поставил старое латунное сопло, предварительно прожарив его на электроплитке, чтобы вся хуйня из него испарилась. Причём по ощущениям старое сопло было диаметром 0.1-0.2мм. Видимо, спиздели ещё и поставщики макербота.
3. Дальше началось интересное. Маленькую модель я напечатал нормально. На большой снова начался пиздец: подача пластика останавливается и экструдер стучит. Тут я подумал, что новый серенький пластик (намедни купил PLA в робошопе) какой-то ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ. И пока я его выковыривал - из сопла вытекла густая капля какого-то бурого кровавого говна.
Я вставил старый пластик, беленький. И на нём всё напечаталось замечательно. Но при просмотре модели я заметил, что в паре мест в филамент точечно вплавлена красно-бурая какашка.
Итого версия: робошоп, вероятно, барыжит каким-то палёным филаментом. В нём есть точечные вкрапления (ржавчина? облупившаяся краска?), которые резко затрудняют проталкивание, из-за чего мотор закусывает нитку и начинает её грызть.
Еу и хули делать-то, блядь? Где мне в дс2 незашкваренный пластик покупать?
Ставлю свой Марс на кухне, открываю окно, затыкаю щель под дверью одеялом, а все равно воняет на весь дом и несколько суток потом болит голова. Что с этим делать? Как вентилировать? Как справились вы? На балконе сейчас не вариант, слишком холодно и принтер почему-то не печатает.
Никак. Я всё еще планирую и предвкушаю, как поставлю везде где только можно демпферы, норм подшипники и ролики, запилю для принтера термобокс герметичный нахуй из дсп силиконового герметика уже накупил и дополнительно внутри или снаружи обтяну его утеплителем для стен толстым. А финалочкой будет небольшое отверстие с вентилятором от вытяжки из ванной. Получу герметичную духовку с шумоизоляцией и вытяжкой, в которой можно спокойно печатать АБСом и не бояться открывать окна в доме или вкоючать кондиционер. Потому что меня тоже заебали эти божественные ароматы пластика, от которых потом голова болит. Хорошо, что я хоть один живу и больше жертв нет
Еа самом деле так-то похуй, я уже заказал btt skr 2, однако просто интересно, почему откинулся бутлоадер ни с того, ни с сего.
>На балконе сейчас не вариант, слишком холодно
Балкон надо утеплять, чай не в Африке живем.
>>482299
>А финалочкой будет небольшое отверстие с вентилятором от вытяжки из ванной.
А соседи пиздюлей тебе не отгрузят за такое хитроумное решение?
Ты не понял. Ремонт в санузле делался и после него осталась вытяжка. Там в сборе с фильтром, вентилятором, контроллером и в корпусе пластиковом. Влажность высокая и периодически надо включать было, что зеркала не запотевали или чтобы говном не воняло. Поменял на другую, а эта осталась в наличии, вот я её и решил приспособить для работы с принтером. От самой вытяжки хочу сделать быстросъемную трубку, которую можно будет выводить куда угодно или вообще выкинуть. Сразу эту вытяжку в первоначальном виде вмонтировать в стенку бокса для принтера так же как и в стену я её ставил, а снаружи напечатать деталь для трубы
Дешевле купить пластиковый контейнер и вьебать в него трубку с куллером, подключенным к блоку питания. Так и попробую сделать.
Як насчет системы фильтрации типа "кальян"? Заборет вода запах палёной пластмассы?
Не понял как она работает. Типа вонь остается в воде, а наружу чистый воздух?
Да, тупанул маленечко. Но главный вопрос все равно остается - куда выводить всю эту радость? Общедомовая вентиляция отпадает по очевидным причинам. За окно тоже сильно не повыдуваешь, особенно летом, когда у соседей окна открыты. Хочу дооснастить свой тронкси 15W лазером и кроить фанеру, поэтому проблема встает в полный рост. Видимо придется обращаться к богатому опыту торчманов с гроубоксами и колхозить какой-то угольный фильтр.
>Видимо придется обращаться к богатому опыту торчманов с гроубоксами и колхозить какой-то угольный фильтр.
Вот и правильно, долбоебы блять, ебать вы тут хуйни навыдумывали.
Берете покупаете готовый гроубокс с фильтрами и засовываете туда принтер АХАХА
>Хочу дооснастить свой тронкси 15W лазером и кроить фанеру
Советую не заниматься хуйней.
>https://www.youtube.com/watch?v=ZAPaOevoeX0
Годнота, без задач, но очень годно.
Вывод самая большая проблема. Склепать коробку из говна и палок не проблема вообще ни для кого. Тут даже не только летом проблема. Когда на улице тепло, то можно открыть окно и туда вывести. Ну а запах не настолько сильный, чтобы дойти до соседей через такое расстояние по свежему воздуху и сквозняку. Но что делать зимой? Если открывать окно для вывода вытяжки с принтера даже на время печати небольшой детали (часа 2-3), то об отоплении в хате можно забыть.
> Но что делать зимой? Если открывать окно для вывода вытяжки с принтера даже на время печати небольшой детали (часа 2-3), то об отоплении в хате можно забыть.
Что-то типа такого герметичного короба делаешь.
>Не понял как она работает. Типа вонь остается в воде, а наружу чистый воздух?
Ну да. Вонь же из чего-то состоит. Наверное из оксидов каких-то или летучих смол. Может они в воде осядут, хуй знает.
Почему движки с TMC5160 в режиме StealthChop все равно шумят и поют одинаково со spreadCycle? Питание 32V; tl-smoother не подключены; тмц статусчек подтверждает, что стэлс включен; правильный CHOPPER_TIMING (которого нет) для стэлса неважен; разный ток картину не меняет, скорость перемещения тоже. Прошивка марлин. Движки менять пробовал, не помогает. Драйвера версии 1.2, т.е. CLK замкнут на землю; холодные.
Чяднт?
А нахуя? Пусть грязный воздух сразу на улицу идёт. Или ты за экологию? Ну, вода с этими примесями, ты её один хуй сливаешь куда-то.
Если это и работает, то делать это при отсутствии возможности вывести на улицу.
Но я думаю, это не работает. В бульбуляторе это для охлаждения используется, насколько я знаю.
Пузырёк воздуха с примесями плывёт в воде, всплывает и улетает обратно в воздух. Ничего воде не отдаётся, нужна система именно фильтрации с микропорами там вся хуйня.
Иначе бы трава не торкала.
Почему стену не вариант сверлить? Ты готов расхерачить окно, а дырочку в стене сверлить не хочешь. Это ж проще и выглядеть норм будет. А дырку всегда можно запенить и замазать шпаклёвкой.
Ну смотри, как вариант, приоткрыть окно, и закрыть то, что открыто кожухом, в который вставить трубу вытяжки. Его можно сделать из пластиковых уголков, которые клеят на те же оконные откосы. И утеплить тем же сендвичем пенопластовым. Можно сделать так ,что у тебя окно будет свободно открываться при этом, но и тепла терять минимум.
Блин, может и мне такое запилить. Хоть у меня и LCD.
Почему не подцепиться к штатной вытяжной вентиляции квартиры? Принтер придётся ставить на кухне/в ванне/туалете, правда. Зато в комнату красного петуха не пустишь, если это FDM.
>>482563
Некоторые чуханы пили жижу из бульбулятора и их тоже торкало.
сейчас пилю что то подобное https://3dtoday.ru/blogs/merlin742/filtratsiya-vozdukha-iz-termokameryb
только вместо самопального угольного фильтра купил такую штуку:
https://www.ozon.ru/product/filtr-dlya-respiratora-maski-rim-2-sht-203142182/?sh=91-Srr67
>Некоторые чуханы пили жижу из бульбулятора и их тоже торкало.
Нихуясебе, а посоны то не знают и выливают всё нахуй.
Не, ящитаю, фильтры это хуйня. Во-первых их менять надо, во-вторых он один хуй не отфильтрует всё. А хорошему фильтру надо мощный вентилятор. А он шумит.
За эти деньги найми мужика с перфоратором и коронкой по бетону на 50, суй свой шланг в дырку и наслаждайся. И никакой еботни с фильтрами.
Я пока не попробую, не успокоюсь ха
Ну зиму перекантуюсь на фильтре, а как потеплее станет задумаюсь над мужиками с перфораторами мб
Проще всего просверлить пластиковую раму стеклопакета, никаких перфораторов не надо. Только диаметр ограниченный получится.
А вот такая штука прокатит? Она для проветривания, но ведь к ней можно подсоединить трубу из контейнера? Будет нормально выводить?
После sla печати.
Хуй знает, в спирте полощу, все равно появляется
Менял сопло на принтере, а экструдер был собран так по-мудацки, что чтобы его снять - пришлось бы разбирать пол принтера. Так вот, я откусил её кусачками нахуй и припаял удобный разъём. Припаял пиздато, предварительно обмотав тонкую жилку медной проволокой, в общем не отваливается. Но принтер теперь хуёвничает, пропускает слои, пластик в нём периодически застревает.
Насколько это прицизионная хуйня? Мог там из-за разъёма образоваться какой-то ёбаный нелинейный эффект, пидорящий показания? На мониторе вроде ничего не скачет, с термопарой от мультитестера показания более-менее сходятся, но всё равно пиздец какой-то.
Или это я сопло так хуёво прикрутил, что пластик в щель между соплом и термобарьером затекает? Как его правильно прикручивать-то?
там терморезистор, а не термопара, ему похую на всякие магические эффекты проводов и разъемов. Скорее всего ты тупо с механикой чото накосячил.
хотя не, я мудак, если пикрил твоя хуита - это таки термопара, что для принтера странно.
сап двач, нужна хелпа с моим бомжатским Ender 3 не могу отрегулировать ось z. После регулировки ноль выставлен нормально, но кура стартовую точку выставляет на 2.8 мм(пикрил). Как пофиксить?
>кура
>Как пофиксить?
Удалить это говно и поставить прусаслайсер.
В качестве костыля могу предложить отключить "Automatically drop models to the build plate" в разделе General куриных настроек и для моделей вручную вводить Z = -2.8 мм.
>Скорее всего ты тупо с механикой чото накосячил.
Поставил новую шестерёнку и усилил пружину. Тяга такая, что слона утянет. Но пропуски экструзии есть особенно в начале печати, когда температура ещё нестабильна.
С вероятностью 99% дело в термобарьере, потому что проблема устраняется, если густо обмазать филамент силиконовой смазкой. Он у меня цельнометаллический без тефлоновой вставки и с уёбищно реализованным охлаждением, а после прокаливания ещё и шершавый. Скорее всего в нём всё и застревает. Но если термопара барахлит - это может усугубить проблему.
Двачую вопрос. Видимо самому все такую таблицу создавать придется.
справочник токаря/слесаря погугли для резьб и отверстий, ну и еще парочки хуит. Допуски подбери сам, они один хер индивидуальны для принтера и филамента.
>заряд телефон не принимает
Кинь на батарею питание напрямую. Хоть 5в через 3 диода.
Только что распечатал 0.26м нагруженную бандуру из PLA с 20% заполнением на не до конца отрегулированном принтере. Всё нормально держит для своей задачи. Болтами всё нормально стягивается.
Тезисно:
- Чем крупнее деталь - тем больше прощают деформации при стягивании.
- Обезжиривай стол блядь и избегай потоков воздуха внутри принтера, чтобы деталь нигде не повело.
- Если делаешь стык в паз - делай поправку на толщину слоя, иначе паз получится уже чем штырь.
- Если целиком крупная деталь в принтер не влезает - стягивай её фрагментами на каркасе из винтовых шпилек. Гайки можно удобно запрятать внутрь.
- Если в конструкции есть длинномеры, на форму которых похуй - так бери трубы/профиль, а печатай только соединения.
С эпоксидкой и стеклотканью это уже экзотика, которая большинстве случаев не нужна. Мне сложно представить себе ситуацию, где оно было бы оправдано.
Я вот и думал может есть технология аля стеклопластиковый сендвич с заполнением не специальными сотами или пеной а 3д моделькой. Напечатать дырявую модель как 90% infill и проклеить по внутренним стенкам стеклопластиком.
На моноколесе я бы в принципе с неметаллической 3д-печатанной рамой не связывался. А взял бы конструкцию из пиздатого швеллера на сварке/болтах, укрепил шпильками, и уже на это навешивал бы печатанные детали. Или в крайнем случае использовать в качестве основы пластины из 2мм стали, и к ним всё остальное прикручивать.
Пластик хорошо работает на сжатие, средненько на сдвиг, плохо на изгиб, нелинейно на растяжение (по Z-координате плохо, по XY хорошо), плохо на скручивание. Из этого и исходи.
https://top3dshop.ru/materiali/petg-u3print-1-75-1-sunshine.html
https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/9077/
В итоге самым адекватным по цене и удобству получения оказалось это:
Хотя у этих пидоров на сайте все не в наличии, зато в озоне в вб есть! Я чуть на али покупать уж не пошёл. Как я вообще ненавижу все магазины из оппоста, пиздец. Пластик то конечно у них качественный, но или цены ебануться или сервис - говно ебаное
Чё за пластмасс у тебя? Я петг первый слой хуярю 5 мм/с (пять миллиметров в секунду нахуй) медленно, но верно. С обдувом поиграйся, на первых слоях вырубай, общий убавь. Клей мажь на холодный стол, перерыв между слоями 5 минут хотя бы, во время ожидания прыгай с бубном вокруг. Я когда побеждал отлипание своего первого петг весь день ползал вокруг принтака на четвереньках, колени были как у блядей с порнохаба. Стол подровняй, я сделал 0.1 мм, по щупу. В итоге получаться стало на эндеровском перевёрнутом стекле с двумя слоями клея и низкой скорости первого слоя. Стол 75 градусов, башка 235
>Чё за пластмасс у тебя?
>Да как этим SBS печатать нахуй?
Выкинь ссаную подложку, на помойке найди стекло, и обмажь его клей-карандашом, но только на основе ПВП, либо энтеродез в аптеке, либо заказать ПВП на али.
Если принтер открытый и продувается холодным зимним ветром, то от нагрева стола вреда может быть даже больше чем пользы. Пластик скукоживает от градиента температуры. Её желательно держать равномерной в объёме, а не на плоскости.
Ну и классика: стол из оргстекла (акрил), тщательно обезжирить. Киллер-фича: перфорировать оргстекло маленькими дырочками, если доступ к co2 лазеру есть. Но у таких столов свои нюансы.
Ну бля, коврик же удобный. Да и ПЛА и АБС к нему заебца липнут
>>483264
> Если принтер открытый и продувается холодным зимним ветром, то от нагрева стола вреда может быть даже больше чем пользы
В термокоробке
> Ну и классика: стол из оргстекла (акрил), тщательно обезжирить.
Одноразовый?
Ну ладно, не выкидывай, просто стекло положи, или попробуй отмыть с коврика все то говно, что на нем намазано и печатать на чистом.
Отмывается оно обычным мылом, это клей-карандаш. Но без него SBS не липнет вообще нихуя
На пике 1 печать фотополимером? Что за принтер на 4ом? Какой смысл печатать турбийон на принтере, если у принтера миллиметровые допуски при печати? Решения проблемы слоистости и вообще неэстетичности напечатанных на фдм моделей так и не изобрели?
> Какой смысл печатать турбийон на принтере, если у принтера миллиметровые допуски при печати?
Эти турбийоны и не претендуют быть аналогами настоящих и так же работать. Чисто игрушка, которая красиво работает - прототип, макет, модель.
> Решения проблемы слоистости и вообще неэстетичности напечатанных на фдм моделей так и не изобрели?
Ацетон/дихлометан/другая химоза + дремель/наждачная бумага + прямые ручки и усидчивость. В конце можешь вскрыть грунтом и красить, либо дрочиться с составами электролитов для гальванопластики, если хочешь меднение или хромирование. Так и получишь идеальный почти результат. Но заниматься таким с фдмом - извращение как по мне, поэтому для эстетически привлекательных и неслоистых моделей лучше приобрести фотополимерник и ведро жижи к нему.
Я промываю в ультразвуковой ванне со спиртом разбавленный фильтрованой водой, потом мягкой зубной щеткой, потом промываю под краном, вроде без налета
Спасибо. надо будет приобрести ванночку.
Пока решил другим методом.
Сначала окунаю в спиртягу, убираю поддержки, даю полежать на полотенчике около часа, а потом сушу. белого налета нет по итогу
А сколько в спирте держишь? Я вот сперва долго полоскал, был налёт, а теперь делаю так: сперва полощу в одной баночке минуты три, потом достаю, полощу столько же в другой баночке, там спирт уже чистый и фигурка более чистая после первой баночки. Вроде нет налёта.
Я с зубной щеткой фигачил, минут 5.
Может поэтому.
Спиртягу надо приобрести таки.
А в каком спирте полоскал? Изопропил или обычный?
Изопропил. После нескольких полосканий осадок остаётся - смола. Я сливаю спирт до осадка, осадок выливаю. Доливаю чуть из "чистовой" баночки, в чистовую если надо новый доливаю. Так расход низкий получается.
Но у меня модельки маленькие. Как полоскать, если будут на весь размер - Х3.
Зубной щёткой очково, у меня такое ощущение, что могу поверхность повредить ещё не застывшую до конца. Поэтому труднодоступные места проливаю из шприца струёй.
Пасиб, попробую
Я просто экшон модельки попытался попечатать.
Кстати, для того чтобы смола не истиралась в суставах, мб ее солидолом смазывать или вазелином? Потому что через несколько движений, смола начинает стачиваться и сустав расхлябывается.
Еще раббер советовали в качестве смолы, но он пиздец какой дорогой
>>483374
Спасибо, за помощь, аноны. Пока просто изменил тип поддержек, стало получше, но все равно сопливит. Заметил, что сопливит с одной стороны - видимо, хуевый обдув. Штош.
Что это за пластик, что за деталь? Я курой печатаю на слегка доработанном анет а8, всё получается очень прилично.
>>482810
Не смог найти в городе контейнер нужного размера и решил использовать старый фанерный лист. Трубу заказал, но ждать было невмоготу, так что сделал ее из листов бумаги. Вверху короба стоит вентилятор ВН-2. Небольшой запах все равно есть, но он уже не расходится по квартире и от него не болит голова. С нормальной трубой все должно стать идеально.
Просто открыл окно сверху и пропихнул трубу на улицу. Холодно, но ничего, печатает нормально.
PETG от абсмейкер
240 сопло
85 стол
обдува нет
ХОТЬ СУКА ОБМАЖСЯ КЛЕЕМ, ХОТЬ НА ЧИСТОЕ СТЕКЛО - АДГЕЗИИ НОЛЬ. ПРОСТО СУКА НОЛЬ. Я ОБЕЗЖИРИВАЛ ЭТО СТЕКЛО И СПИРТОМ И АЦЕТОНОМ, ОНО ЧИСТЕЙШЕЕ. ВСЕ РАВНО НИХУЯ НЕ ЛИПНЕТ
Как этим вашим БФ-2 пользоваться? У меня он есть. Мне просто намазать его на стекло тонким ровным слоём?
ПОПЁРЛО! Но сразу видно, что уголки какие-то загнутые кверху, почему это так? Флоу стоит 95%
ПВП на али купи лучше, а бф2 спиртом надо разбавить и тонким слоем намазать, да.
> Есть ли какая таблица с заранее подогнанными диаметрами отверстий под тот или иной крепеж? Под нарезку резьбы по пластику, ниши под гайки, прорези в отверстиях под саморезы чтоб пластик не лопался.
> ЛЮБОЙ САПР
> Отверстие
Ну например https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/RUS/Inventor-Help/files/GUID-94EB6947-0347-4888-870D-4BA22DB144D8-htm.html
У меня от absmaker прилип к столу mega zero так, что оторвался вместе с покрытием. Сейчас покрытие от эндера - липнет норм.
До 90 стол грею (до реальных 90 по всей поверхности по термометру, а не как на ваших говнопринтерах) и липнет на обычный клей карандаш.
Только есть нюанс, в первую печать липнуть не будет, но потом хоть несколько месяцев можно не обновлять. Тоесть достаточно какую-нибудь деталь с широкой каймой 1 раз напечатать, чтобы покрытие стабилизировалось.
Бф2 и стол на 90 сработали, тем не менее углы отлипают. Сквозняков нет. Что делать? (Вернуть флоу с 90 до 95?)
Есть только промокший АБС и крайне ебучий СБС, так что не. Я б рад заказать ПЛА, да он ебать как стоит
Может посушить пластик? Хуй знает, никогда не было проблем с прилипание петг.
Лучше скажи, ПЕТГ надо печатать на идеально гладкое стекло, или всё ж его надо отшкурить чтоб было шероховатым?
ну уменьши до 5 хех
я обычно на 20-25 печатаю первый слой
2 недели назад как купил принтак
Нахуя блядь?
Чуваки на CoreXY вообще первый слой печатают на 50 и выше. Да и с другими пластиками у меня проблемы не было
У меня на 50 нихуя не прилипало
уменьшил - все липнет
так же как и ты калибровал стол, ебался с температурой - ничего не помогало
https://www.youtube.com/watch?v=ibsBiALMMSE
200 ММ/С НА ПЕРВОМ СЛОЕ, КАРЛ
Вообще пофиг, и так, и так липнет, на гладком будет глянцевое дно, на матовом матовое, вот и вся разница.
Зачем, а главное нахуя? Дайте модельку, разгоню свой принтак до 400.
Мне это помогло, подозреваю, что детальке сильно не понравилась разница между температурами стола и воздуха, вот она и стала остывать неравномерно, что и вызывало загибание углов, по всей видимости. Про конкретные температуры смысла говорить нет, это все индивидуально, у всех свои попугаи, но я бы пробовал понижать с шагом пять градусов и смотреть когда деталь будет держаться на столе, но при этом не пытаться закрыться лапами от этого жестокого мира с резко выраженным температурным градиентом
Полагаю, в таком случае ещё и обдув надо включить, чтоб пластик схватывался быстрее, чем мог сжаться
Есть идея сделать ход конём, прихуячить к принтеру сверху фен и дуть на модель горячим воздухом широкой струёй.
>Для начала накрыть бы принтер пакетом
Сука, я петг купил не для того, чтобы ставить свою акриловую коробку на принтер
Да, некоторые дыры были обнаружены только после грунтования, часть из них удалось залепить глиной, но это не панацея, потому что все равно подтекает.
А, и да, я не дозасвечивал. Это могло бы помочь хотя бы с дырами? А что делать с полосами вообще ноль идей.
Тот же пластик, то же стекло, стол 70, сначала мистер мускул для окон, потом заливаю пикрелейтед, проблем нет.
Ладно, куплю и его. 500 рублей вроде кажется норм. На долго хватает флакона такого?
А хер знает. Я не часто печатаю - купил год назад, еще полбаллона в наличии.
За 500 рублей 100 грамм ПВП на али лучше купи, до конца жизни хватит печатать.
Три лака, два листа оргстекла и два листа какой-то хуйни.
>>483663
Спасибо бро, старался, но еще есть над чем работать, вытяжка вообще к фотону напрямую подключена, есть стлки для замены крышки стандартный, но так как у меня еще кью энд вош и вообще где-то нужно работать я подумал лучше прямо на бокс ее захуярю, там еще 700 рублей этой вот всей хуйни. На балконе за 3к канальный вентилятор с Лера за 3,5к плюс.
>на черный "дизайн" денег хватило, а на нормальное заземление не хватило
)
У меня в доме не сделали заземление, но я таки думаю во дворе сваи забить металлические или арматуру какую-нибудь. И это не заземление, а чисто статику с рук чтобы снимать, я туда браслет подключаю. Кстати ремонт на 100% сам делал, вышло недорого.
Я его к браслету цепляю, я же написал выше, соберись, это не земля.
Зато у меня смекалочка!
Не, круто на самом деле. Сделаю также, когда деньги будут. Купил вчера воздуховод на последние деньги :ь
> Зато у меня смекалочка!
И это отлично! У меня также в первый раз было примерно, серьезно, только бумага половину канала составляла.
Скажи полностью настройки, какая калибровка стола, какая высота первого слоя, температура печати и температура стола, а также, юзаешь ли термокамеру. Потому что у меня сейчас с 60 градусами даже на почти чистый бф-2 адгезии почти нет, первый слой сразу отходит
>калибровка стола
Стоит bltouch, но и без него проблем с агдезией не было, просто ровнять заебывало.
>высота первого слоя
0.2, без обдува, скорость 15 мм/с.
>температура печати
220
>температура стола
70
>юзаешь ли термокамеру
Нет, конечно, потому петг и использую - с ним меньше подобной еботни. Сопливит, разве что.
Этот клей >>483623 мне тут же на двачах кто-то и посоветовал - я его сразу с принтером брал.
Ты пробовал выводить трубу в домовую вентиляцию? Я вот думаю. Дырку в стене я сделать не могу, но может туда вставить, потому что держать окно открытым 5 часов такое себе.
>>483406-кун
Но это кусок стекла, причем боросиликатного! Впрочем, проблема решилась поворотом этого стекла на 90 градусов, при этом стол я не перекалибровал. Чудеса, я живу в нелинейном пространстве
А с кубическим принтером работает норм.
Нашёл.
В отличие от симплифая, прусаслайсеру нужно особое приглашение чтобы он начал разогревать сопло дельты.
Всеравно непонятная хуйня какая-то. Летающему педведю такие инструкции не требуются.
Нахуя мне ломать стену в кухню и крепить трубы на потолке кухни, когда у меня есть мастерская, где я пробурил коронкой индивидуальное вент. отверстие.
Что с моим первым слоем? Кае это пофиксить?
Есть идея взять вот эту хуйню: https://spb.vseinstrumenti.ru/krepezh/skobyanye-izdeliya/metallicheskie-profili/gah-alberts/list-alyuminievyj-s-otverstiyami-464240/
Лист алюминиевый, толщина 0.8мм, размер отверстий 2мм, шаг 3.5мм. И приклеить его сверху на сплошной лист алюминия, чтобы рафт ложился на эти ступенечки. Ну или на стекло приклеить.
Засвет не предлагать.
Всякими трудными пластиками печатать с большой усадкой. Нейлон, поликарбонат и.т.п. Чтобы рафт в этих отверстиях лучше удерживался.
Какая деталь-то, блядь? Какая дырочка? Мы тут экстрасенсы, думаешь?
Фото не особо поможет. Распечатал модельку из вахи, в ней несколько рандомных микродырок, из которых течет смола. Как их заделать, чем.
Их надо не заделывать а просверлить и слить смолу, если не хочешь, чтобы твоя модель ЛОПНУЛА от расширения.
>деталь от фотополимерного принтера
>Распечатал модельку из вахи
С каких пор моделька Вахи это деталь принтера? Сформулируй хоть свой вопрос нормально, долбоебина.
>>484105
Вот этот дело говорит. А вообще я бы выкинул ее и перепечатал, тебе че там, 20 грамм смолы жадно?
Ты что ее, руками печатал? Поставь печататься и через 4 часа получишь новую нормальную модельку.
Хуита, не поможет, стекло с ПВП или PEI, и температуру стола побольше.
Такая хуита почему-то часто происходит, не понимаю в чем проблема.
Ну, если модель полая внутри, такое будет происходить всегда. Надо либо делать дырку на модели, либо печатать полностью.
Хочется высрать какое-то универсальное решение, без обмаза клеем и говноплёнками, которые отрываются через раз.
Вообще я хочу сделать самодельный термостол под нестандартный габарит. Пикрелейтед. Раньше там стояло 10мм оргстекло под спецкрепления.
1 Слой: текстолит FR1 гетинакс, нормально греется до 130°C. На нём профрезеровать дорожки. В центре воткнуть маленький термистор и отдельную дорожку к нему.
2 Слой: силиконовый лист 3мм. В качестве демпфера и теплопроводного слоя. Можно в два слоя положить, чтоб толщину добрать.
3 Слой: ???? Думал об оргстекле, но оно выше 80-90°C уже размягчается.
- Есть вариант заменить его на более тугоплавкий поликарбонат.
- Есть вариант купить обычное стекло и поебашить его сверху наждачкой, либо сразу купить матовое. Чтобы пластик затекал в эти шершавости и лучше там держался.
- Есть вариант положить сверху тонкий лист меди 0.5-1мм. Хуй знает насчёт адгезии, но она будет работать как гигантский радиатор и греть весь рабочий объём, уменьшая тепловые напряжения в пластике.
- Есть вариант попробовать какой-нибудь омск. Например, положить тонкую фанеру или МДФ. Здесь возможны непредсказуемые эффекты.
> 1 Слой: текстолит FR1 гетинакс, нормально греется до 130°C. На нём профрезеровать дорожки. В центре воткнуть маленький термистор и отдельную дорожку
> 2 Слой: силиконовый лист 3мм. В качестве демпфера и теплопроводного слоя. Можно в два слоя положить, чтоб толщину добрать.
Поясни мне смысл этого бутерброда. Допустим, с гетинаксом понятно. А смысл второго слоя? Во-первых, почему силикон? Зачем тебе демпфирование на столе то? Да и в качестве теплопроводника силикон лишний выходит, без него на 3 слой стола будет лучше тепло переходить, тем более, если ты хочешь это:
> - Есть вариант положить сверху тонкий лист меди 0.5-1мм. Хуй знает насчёт адгезии, но она будет работать как гигантский радиатор и греть весь рабочий объём, уменьшая тепловые напряжения в пластике.
Прюша на выставке в ОАЭ выкатил свои новинки. Так у него одна их главных фишек новых принтеров - зонность нагрева стола. Сказал, что это и уменьшит энергопотребление и повысит скорость нагрева стола. Соответственно и добавляется контроль за нагревом, улучшается печать. Хрен знает, что из этого выйдет у него, слишком уж сладко он рассказывал об этом. Это я к тому, что ты бы погуглил, что у него там и попробовал лучше что-то подобное сделать, а не ебался с перфорированным алюминием и силиконом
Пчел, все уже придумано до нас, нахуй твои велосипеды, какой нахуй силикон? На али есть теплопроводные прокладки специальные, у меня такие лежат между алюминиевым столом и стеклом, заебись все, и прищепки ненужны. Если не нравится стекло с ПВП и пеи, то можно печатать на текстолите, его греть можно дохуя, липнет вроде без дополнительных адгезивов, но его будет выгибать усадкой на больших моделях. Матовое стекло никак не улучшает адгезию, мне даже кажется что ухудшает, я на таком печатаю.
>Во-первых, почему силикон? Зачем тебе демпфирование на столе то? Да и в качестве теплопроводника силикон лишний выходит, без него на 3 слой стола будет лучше тепло переходить
Силикон нужен для равномерного размазывания тепла по площади. Правда, он актуален там, где в качестве нагревателя выступает нихромовая проволока, а не плата с широкими плоскими дорожками. Но хуй знает, даст ли голая плата настолько равномерный прогрев. Может там толщина медного покрытия плавает. Где-то 18мкм, а где-то хуяк и 30, и в этом месте горячее пятно будет.
Демпфирование - ну меня стандартное демпфирование поджимными винтами на пружинках спасало несколько раз. Печатается первый слой рафта, тут хуякс из-за какой-то пылинки капля говна. Вторым слоем сопло по ней шкрябает, что аж стол прыгает, но более-менее едет. К третьему уже практически ровно закатывает, и дальше модель нормально печатается. Отсюда и мысль, что некоторая упругость не повредит.
>зонность нагрева стола. Сказал, что это и уменьшит энергопотребление и повысит скорость нагрева стола. Соответственно и добавляется контроль за нагревом, улучшается печать. Хрен знает, что из этого выйдет у него, слишком уж сладко он рассказывал об этом.
Я думал об этом. Сделать две дорожки - внутреннюю и внешнюю, равные по площади. Один термистор воткнуть в центр, другой с краю. И чтобы скрипт с ардуины старался делить мощность так, чтобы показания на термисторах были одинаковы.
Хуй знает, насколько это актуально, чтобы с этим ебаться. Ну будет разница в 4 градуса, при 90 градусах не похуй ли? Как раз силикон эти градиенты должен устранить.
Зонность наверное имеет смысл для экономии электричества на больших принтерах. Чтобы когда печатаешь маленькую пиздюлинку - весь стол не греть, а только кусочек. Но у меня не промышленный цех, чтобы так крохоборничать.
А вот покрытие стола, непосредственно контактирующее с моделью - это критично, очень критично. Хочется распиздатый нейлон, полиуретан, может быть даже ёба-поликарбонат. С PEEK я, конечно, хуёв пососу, там надо весь экструдер переделывать. И при этом чтобы оно с PETG/PLA оставалось совместимым.
>>484132
Тогда возникает крамольная мысль тупо перевернуть текстолит с платой вверх ногами и печатать сразу на нём по тыльной части, лол.
>можно печатать на текстолите, его греть можно дохуя, липнет вроде без дополнительных адгезивов, но его будет выгибать усадкой на больших моделях
А если его эпоксидкой намертво к стеклу/алюминию по всей площади приклеить?
Алсо, можно просто толстый листовой стеклопластик поискать. Чтобы выгибался поменьше.
На той фотке текстолит не фольгированный лежит на алюминиевой пластине, а снизу на пластину приклеена грелка, на сильно усаживающихся пластиках выгибает, и это маленький принтер со столом 160х100, чем больше стол, тем сильнее будет гнуть, так что приклеить неплохая идея, ноя почитал, они все равно клей на него мажут, и он все равно когда-нибудь износится, поэтому лучший вариант это PEI, и живет она довольно долго, если в нее соплом не тыкать.
В чем минусы и плюсы photon mono 4k
Прюша как я понял, стол разбил на квадраты, к каждому из которых подведены отдельные провода и какие квадраты нагревать, а какие нет определяется на основе гкода, т.е слайсер сам по модели при нарезке это определяет. А касательно столов. Ты не смотрел, что за столы на йоба-принтерах за 100500 килобаксов?
Бюджетный принтак нужен внезапно для расчепятывания дитолей для САМОСБОРА и потом будет скорее всего распотрошён на З\Ч.
Вроде бы 3с из бюджетных самый норм. Блохиры дифирамбы ему поют так же пели и тарантулу у которого Т-слот и V-колёса ояебу. Ендер нихачунибуду.
Покупать принтор, чтоб потом собирать еще один кпринтор? Ебля ради ебли.
Лол, какую только хуйню не придумаешь, чтобы перетащить пользователей на свой слайсер и свое проприетарное железо. Как же заебал уже этот Хрюша, лучше бы MMU допиливал до чего-то реально работающего.
Прюша сейчас занят своими новыми CoreXY с XL, XXL и XXXL размерами. Ничего старого они обновлять и дорабатывать не собираются пока (ну ещё не анонсировали), в том числе и слайсер. Он сейчас активно пилит механику для многоэкструдерных принтеров. Вон даже выкатил принтак с 5-ю печатающими головками - можно будет цветных поней распечатывать сразу в оригинальных цветах на потеху фурриёбам
https://www.youtube.com/watch?v=gmePlcU0TRw
Я посмотрел, прям ЙОБА, это должно быть в каждом слайсере, но... я че-то не осилил сам Sli3er, да и потом выяснилось, что это 2 года как экспериментальная фича и надо самому собирать, а под винду - непонятно как. Короче, надо ли заморачиваться и ставить себе?
Есть хотя бы одна реальная модель, для которой это применимо?
>>484159
Кстати, а в чем смысол зонности нагрева?
Нужна равномерная температура стола без градиентов?
Так это можно запросто сделать на одном микроконтроллере с пачкой приклеенных к столу нагревательных транзисторов и термисторов. Термисторы и токоизмерительные шунты на АЦП через операционники, на затворы транзисторов ШИМ через ФНЧ (или дешевый многоканальный ЦАП), в контроллере пачка простеньких регуляторов с одной заданной температурой, или вообще релейный режим.
Можно выровнять до десятых долей градуса, только вопрос с теплопроводностью стола и равномерностью нагрева вокруг транзисторов - возможно, понадобится пластина-радиатор.
>А касательно столов. Ты не смотрел, что за столы на йоба-принтерах за 100500 килобаксов?
Где мне на них смотреть-то? Вот только в интернетах слухи собираю, какое покрытие для ёбапластиков лучше. Про перфбоарды пока единого мнения нет.
>Про перфбоарды пока единого мнения нет.
Есть единое мнение, они хуита, просто тебе это мнение не нравится.
> Кстати, а в чем смысол зонности нагрева?
Лично я определённого мнения на этот счёт не имею, поэтому сужу чисто по тому, что прочитал. По сути это экономия электроэнергии, ускорение нагрева стола и якобы (со слов того же Прюши) это позволяет бороться с тепловыми деформациями. Вроде как на такие столы укладываются обычные бичевские коврики с абразивной поверхностью и можно спокойно печатать АБСом без боязни, что деталь отклеится или плохо прилипнет на уголках. Плюс там ещё какие-то йоба-экструдеры, термобарьеры со встроенными тензодатчиками, что в сумме даёт возможность идеально укладывать первые слои любого пластика. Это в теории конечно
> Так это можно запросто сделать на одном микроконтроллере с пачкой приклеенных к столу нагревательных транзисторов и термисторов. Термисторы и токоизмерительные шунты на АЦП через операционники, на затворы транзисторов ШИМ через ФНЧ (или дешевый многоканальный ЦАП), в контроллере пачка простеньких регуляторов с одной заданной температурой, или вообще релейный режим.
Так там примерно такая система как ты описал, может даже проще. Просто они разбили стол на 9 и 16 частей отдельных, каждая из которых нагревается отдельно от остальных. Вот только не скажу насчёт того, как они эти секторы друг от друга изолируют, чтобы нагрев не растекался на соседние секторы. Может эта фича и не нужна
> Можно выровнять до десятых долей градуса, только вопрос с теплопроводностью стола и равномерностью нагрева вокруг транзисторов - возможно, понадобится пластина-радиатор.
Можно, но по-моему разработчики таким заниматься не будут. Всё равно это сильного улучшения печати на фдмах не даст. Всякие приколы прошивки и нарезки вроде Sli3er и Linear Advance дают больше толку при меньших затратах, чем конструирование ультрасложных 500-слойных столов, с зонным нагревом и сверхсовременными покрытиями.
>По сути это экономия электроэнергии
Единственная осмысленная задача зонного нагрева. По факту - маркетинговое подмахивание шизикам, ёбнутым на уменьшении УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА.
>ускорение нагрева стола
Которое занимает копейки по сравнению со временем печати. И актуально только для маленьких моделей, которым подогрев не особо и нужон.
>якобы (со слов того же Прюши) это позволяет бороться с тепловыми деформациями
На тепловые деформации гораздо сильнее влияет воздух над столом. Модель снизу греется, сверху остывает и сужается, и в центр сужения направляются напряжения. Её пидорасит, изгибая как бы сферически. И никаким перегревом уголков это не лечится. Это лечится изоляцией камеры и горячим обдувом сверху. При этом оно не должно мешать охлаждению термобарьера, который в идеале надо охлаждать каким-то независимым от воздуха в камере образом, может даже водяное охлаждение туда протянуть. Вот это был бы ёба хайтек. А анальные столы под анальный слайсер это нескучные обои какие-то.
Есть ссыль на модель для этой няши?
Джва года уже мечтаю запилить из чего-нибудь да так и не собраться.
Охуенно, спасибо! Я так понял она там по частям печатается?
И за скок обойдется примерно напечатать ее по этой модели?
Я вас категорически приветствую. Третьего дня, без совета проверенных камрадов, приобрел данный мега-девайс: Tevo Tarantula RS. Ощущения - ебаный пиздец.
Физически в комплекте нет инструкции. Она лежит на SD-карте, которая идет в комплекте. Поскольку карту я не нашел, то собирал по гайдам с ютуба.
Собрал мега-девайс. Поскольку инструкций по подключению проводов нет в принципе нигде, промудохался с подключением проводов не туда куда надо когда на убогой прошивке жмешь "подвинуть Y+", а двигается "Z+", то есть вместо сопла двигается столик.
В комплекте этого куска говна две штанги. Типа это круто. Но по факту нет проводов чтобы запитать второй мотор, двигающий вторую штангу (я нуб, короче это очень длинная палка с резьбой которую двигает сервомотор чтобы поднимать/опускать палку с соплом). Промудохавшись с попыткой все подключить убрал вторую штангу чтобы работало как Tarantula Pro - предыдущая модель. Все заработало.
При попытке распечатать тестовый кубик сопло уперлось в столик, потому что у него Home-зона ниже по уровню чем столик. В комплекте имеются кнопки-ограничители: когда в них упирается экструдер или столик, то они останавливаются. Но беда в том что если поставить рекомендованную высоту таких датчиков, то экструдер упираетсяв столик боком и не может двигаться.
Поднял сопло, опустил столик. В итоге эта хуета зависает над столиком на расстоянии 2 сантиметра и серит пластиком НА КРАЙ СТОЛИКА. В результате через некоторое время все насранное падает на рельсу столика. Нихуя не прилипает, хотя столик с подогревом и теплый, даже лак для волос не помог.
Весь столик в царапинах - два дня пытался отрегулировать это говно. Прошивки не помогают. Разумеется как нубас я не почитал отзывы о компании и продукте.
Короче это конструктор для взрослых, а не 3D-принтер - чтобы задаться целью, заебаться, получить удовольствие от сборки. Следуйте советам гуру с двача и покупайте проверенные марки. Мой опыт прекрасно показал что самосборное говно, пусть даже претендующее на копию популярных принтеров - все равно говно.
Вообще ничего не понял. Честно говоря, из половины прочитанного складывается впечатление, что это твой первый принтер вообще и ты ни разу с ними дела не имел. На пике классическая эндеровская механика. С проводами конечно можно проебаться, если нигде нет маркировок и инструкций, но с регулировкой стола видимо твой косяк. Да и прошивка тут вряд-ли виновата. Надо было брать эндер или блюер - у них поддержка хорошая и инструкций хоть жопой жуй
Пчел, ну ты обосрался знатно конечно с покупкой этого поделия, но если есть желание, то можно и на нем попечатать, задавай свои ответы, анончики помогут.
Если правильно собрал и настроил, то стл-ка ничего тебе не сломает, даже если ты будешь дилдаки конские печатать сразу
>оргстекло а оно дорогое пиздец
Что, простите? Ты хочешь термокоробку менее чем за 1к рублей что ли? Сам делал бокс для эндера 3 со сторонами 50, 60 и 70 см, ушло 3 или 4 таких листа. Ну, выложить до 3-4к за коробку для принтера который стоит не дешевле 20к - вполне себе адекватно
С тингиверса снесли, гуглёж ничего не даёт.
Лучше б доставили стлку дилдака с ебалом пепе на яйцах ,я даже не могу нагуглить фотки этого
У меня цены не такие как у тебя - почти 1200 за такой же лист как у тебя на пике я потяну, но не в этом проблема. Я могу бокс хоть из медных листов сделать, только зачем тратить лишние деньги, если можно их не тратить. Я поеду и посмотрю вживую на акрил и полипропилен, и сравню их, ведь размеры и толщина такие же, а цена в 2 раза ниже. Прозрачность мне не нужна на работе валяется огрызок акрила небольшой, из него окошко сделаю, адских температур не будет. Просто меня эта разница в цене и смущает. Моя натура видит везде подвох и пока есть впечатление, что этот полипропиленовый лист - хрень и я таки должен раскошелиться на оргстекло. Прежде решил спросить у анона совета как подешевле сделать такой скворечник себе. Если можно собрать бич-коробку за 1к, то я только за, почему нет? Тут ананасы из картонных коробок и целофановых пакетов боксы городят, а я собираюсь всё сделать по уму, только без ненужных трат. Кстати, анон, расскажи о своей коробке: как собирал, доволен ли результатом? За фото буду признателен
полипропилен ты охуеешь клеить.
вообще если именно "по уму", то бери толстый пористый материал. Вспененный ПВХ норм, но таки дорого. Я бы не ебал голову и взял в строймаге листовую теплоизоляцию XPS - материал достаточно прочный, при этом режется ножом как угодно и клеится легко. Или вообще простой пенопласт за копейки.
и да, из 2мм акрила хуй ты бокс нормальный соберешь, все будет шататься-болтаться, он гибкий и хрупкий. Только городить раму и обвешивать панелями.
>поликарбоната 2000x3000x4мм за косарик
>за косарик
>>484572
>>484573
Так я и собирался делать раму, на которую лепить эти панели собственно. Еще и уголком снаружи укрепить. Клеить я не собирался - чисто на крепеже все сделать, по швам у дна и крышки пройтись герметиком, хотя это не является необходимым, но для красоты.
> из 2мм акрила хуй ты бокс нормальный соберешь, все будет шататься-болтаться, он гибкий и хрупкий.
Анон выше сказал, что из 2 мм себе бокс сделал. Наверняка на раме, но я реквестировал фото, чтобы посмотреть
> Купи кусочек поликарбоната 2000x3000x4мм за косарик, прорежь в нем внутренние стенки, согни в квадрат.
Вот насчёт поликарбоната сотового и полипропиленовых плит всё у меня сложно. Если городить раму, на что я и расчитывал, то полипропилен - нормальный вариант вроде. Но это надо действительно подумать и грамотно все сделать и собрать, чтобы его не перекосоёбило. Ну и толщина его в 2 мм оставляет вопросы насчёт удерживания тепла, хотя можно его изнутри обклеить изоляцией как для батарей, на самоклейке с фольговым покрытием. С другой стороны, поликарбонат и достать можно в любой подворотне, и работать с ним действительно легко. Короче буду на днях ехать по магазинам и смотреть/щупать это всё. Может какая ещё идея в голову залезет, или я окончательно бомбану и куплю лист пенопласта синего и заебашу за 15 минут коробку из него. Да и акрил реально никто не отменял. Всем спасибо за советы.
> Анон выше сказал, что из 2 мм себе бокс сделал. Наверняка на раме, но я реквестировал фото, чтобы посмотреть
Разумеется блядь на раме, как иначе то?
В двух словах, аноны: зачем до сих пор массово печатают и требуют печатать (при заказе) ABS при наличии PETG и HIPS? Стоимость сравнимая, HIPS даже легче обрабатывается, в том числе химически, безопаснее - посуду делать можно. PETG проще в печати, сама печать безопаснее - не выделяется в воздух таких говн как при печати ABS и HIPS. Прочность у них сравнимая, устойчивость к УФЛ вроде бы тоже. Почему так?
>Он же не стоек к ВОДЕ
Шо? Брось одноразовую тарелку в воду, она дольше нашей жизни в ней пролежит. Откуда инфа про ультрафиолет тоже не понял. Ты ни с чем не путаешь? Хипс это полистирол, из которого упаковку для йогуртов и одноразовую посуду делают.
А, я перепутал
> HIPS растворим в лимонене – бесцветном жидком углеводороде с сильным запахом цитрусовых.
Но его рекомендуют использовать для поддержек обычно
Вот я и не понимаю, почему. По идее он и как основной пластик для печати ебет всех.
> как иначе то?
Да хрен знает, тут полная доска самоделкиных, которые могут напридумывать тебе 10 способов собрать коробку из оргстекла без рамы
АБС термоустойчивее в первую очередь, а ещё он дёшев.
Есть конечно нейлон, но он уже сильно дороже, и ебатории с ним много.
Хотелось бы конечно что-то ультимативное, но при этом адекватное по цене. Есть конечно e3d toolchanger, но он в полном комплекте стоит 2к евро (даже не баксов) и ещё требует доработки, напечатать к нему некоторые детали там.
Смотрел на Z-Bolt, выглядит заебись но 2 проблемы:
1) Одна печатающая головка
2) Пидоры постоянно меняют ассортимент и принтеры всегда на заказ, ждать долго.
Что есть на рынке хорошего и по адекватной цене со следующими фичами:
- 2 печатающих головки (похуй, директ или боуден)
- CoreXY
- автокалибровка
А вообще, куда все хуёвые модельки переехали?
Раз с тингиверса всё подобное удалили, то где-то должен был образоваться сайт для порнушных моделек.
>- 2 печатающих головки (похуй, директ или боуден)
>- CoreXY
Блядь. Ну я погуглил, оказывается с таким есть только собственно toolchanger или промышленные принтеры. Охуительно, значит пришло то самое время. ПРОКРАСТИНИРОВАТЬ СВОЙ 3Д ПРИНТЕР. Ну или втупую взять и построить toolchanger, он всё равно опенсорсный. Правда даже страшно представить, на сколько выйдет BOM для него и будет ли вообще дешевле чем предлагает e3d
Жди пока Соркин свой проект двухэкструдерного не допилит, или собирай бету.
И сколько он будет стоить? Уж лучше самому собрать 4х головочный тогда
У него есть калькулятор со всеми ценами, не особо дорого.
А 4-головый как раз будет стоить дохуя.
> У него есть калькулятор со всеми ценами, не особо дорого.
Можно ссылку?
Потому что АБС самый охуенный пластик для печати, а стеклонаполненный вообще сказка.
>Мало температуры
Че бля? Это и так петг на 235, температуры достаточно точно
> много скорости
Да вы ебанулись? Всего то 60 мм/с, это даже не 200. Кто-то сказал, что ретракт маловат, но сколько его надо поставить?
Ещё может начинаться засор в горле/сопле. Проверь эти места, они очень нежные к этим штукам. Если там и правда что-то налипло или пригорело почисть и подумай откуда оно там появилось (мб охлаждение радиатора плохое или лишние зазоры есть)
Да не сильно термоустойчивее вроде.
>>484767
Что? Каким местом он самый охуенный? Усадкой, необходимостью термокамеры, токсичностью при печати, обработкой ацетоном?
Сильно, у меня в прошлом принтере держатель ремня из петг был распечатан, поплыл при 50 градусах, абсу и 100 пахую. АБС лучше обрабатывается, лучше клеится, нет ебучих соплей, нужна не термокамера, а просто закрытый корпус, у меня он и так есть.
Он не просто вонюч, а токсичен. Все пластики пахнут, от этого не уйти, а но вот пла в отличие от абс'а хоть мозг не выест
Ультрамелкие частицы, которые могут вызвать всякие болячки легких типа бронхита, астмы и т.п. Это можешь почитать
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086
https://web.archive.org/web/20161207143046/http://www.3dsafety.org/3dsafety/download/mf2015_eng.pdf
Принтер перезагружается во время печати в рандомный момент времени.
Может нормально отработать 3 часа, а затем перезагрузиться.
Может перезагрузится в самом начале печати на первом слое.
Но обычно перезагрузка происходит где-то через час печати.
Ни каких сообщений об ошибке принтер не выдает.
Продолжить печать после перезагрузки не предлагает, хоть такая функция есть в прошивке
на случай отключения питания, и она работает.
Принтер у меня дрыгостол Tronxy XY2 Pro. На пикрелейдет он вместе с платой управления.
Много чего перепробовал в процессе поиска неисправности: прошивался на заводскую прошивку, шаманил с охлаждением, снимал плату управления и ставил на место на случай плохого электрического контакта, отключал ось Y и экструдер и запускал холостую печать, отключал нагревательный стол. Отключение нагревательного стола вроде принесло успех. После этого залез в место пайки проводов к столу. Не нашел там ничего криминального, кроме нескольких тонких полосок фольги. Но не прямо возле контактов, так что я не думаю что они там прямо могли что-то коротить. Хотя где-то на реддите пользователь писал что у него было похожее поведение с принтера из-за тоненькой проводящей жилы или чего-то такого. Дополнительно сделала кронштейн для фиксации проводов (раньше они просто фиксировались стяжкой к пружине). Это вроде дало эффект. Модель, на которой принтер раньше вылетал в перезагрузку, печаталась часа 3. Я уже думал что победил, но потом все равно была перезагрузка...
Какие ваши мысли, господа? Не совсем понимаю как нагревательный стол может приводить к перезагрузке. БП в защиту не уходит, я проверял.
Импульс при включении/отключении стола может компостировать контроллеру голову? Наводка с проводов нагревателя на провода термопары/терморезистора/чем он там меряет? Свей провода попарно для минимизации наводок, повесь конденсаторы на питание стола прямо на нагреватель, повесь дроссели в разрыв.
>Импульс при включении/отключении стола может компостировать контроллеру голову?
Вот не знаю, анон. Вчера была перезагрузка просто во время автоуровня стола, когда питание на стол не должно было прдаваться. И ещё отключал экструдер и ставил нагрев на 25 С и все равно ловил ребут. Так что я начинаю сомневаться в своей теории. Когда буду дома запущу холостую печать часов на 8 с откинутым нагревателем.
Алсо, из коробки таких проблем не было. Успел попользоваться принтером пару месяцев. За это время поменял вентиляторы на более тихие. Разок залил хотэнд пластиком. Подпаял провода к разъему 220В для телефонной зарядки на 5В чтобы запилить управление принтером с телефона.
Алсо, пробовал питать мозги через usb от теоефонной зарядки (на плате есть джампер выбора источника питания). Не помогло от слова "совсем".
Тут чувак говорит https://www.youtube.com/watch?v=omPt_-MP27Q , что такая хуйня у него из-за удлинителя с защитой (то бишь пилот по-нашенски).
>I have discovered a fix for when my 3D Printers randomly crashing and rebooting after laying down the first few layers or mid print. This issue seemed to occur at random and got worse over time.
>I have tried reflashing the firmward several times and tied switching out the micro SD card incase this was being caused by either a card or firmware corruption.
>In my case it definitly seems to be an issue with an irregular power supply from my extention cable. As the printers power draw fluctuates I believe it might have been triggering the surge protection in the extention cable and causing a short blip in the power source, causing the printer to power down and restart mid print.
>If you are having the same issues and you are using an extension cable it might be worth either running your printer from a mains power outlet or investing in a more solid extension cable - in my case I went for a server rated one which has higher stability with larger power draw.
>If this simple fix has helped you in anyway please drop me a comment below. Cheers!
Другой говорит https://www.reddit.com/r/Tronxy/comments/novfkb/tronxy_xy2_pro_random_reboots_midprint_or_printer/ , что из-за перегрева драйверов TMC2225s во время печати и решил проблему установкой на них радиаторов
>>484921
Спасибо, анон. Но я уже всю инфу по этим принтерам пересмотрел в интернетах, в том числе и по твоим ссылкам. Пробовал принтер в разные розетки пихать, проверял PSU с помощью карманного осцилографа на предмет падения напряжения в момент перезагрузки.
Драйверы у меня обоеплены радиаторами с обеих сторон. Плюс я ставл производительный вентилятор 60мм вместо штатных 40мм.
Пока склоняюсь к тому, что проблема в нагревателе стола. Может его коротит на корпус, или мосфет подпалил. Хотя странно что был ребут во время автолевелинга стола на холодную.
Ещё статика как вариант...
>предмет падения напряжения в момент перезагрузки
Сбои МК вызываются короткими импульсами, которые твой карманный осциллограф не увидит. Повесь кондер по питанию прям у самого МК для начала, а не броди вокруг да около.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCU22ddfCA0
Так я МК пробовал запитывать через USB от зарядки для телефона. На плате есть джампер, который переводит контроллер на питание от USB, для перепрошивки например. И это не спасло от ребутов.
Кстати, если не включать 24В основной БП, а оставить только USB то МК начинает циклично перезагружаться.
И ещё вот что хотел спросить. Есть ли смысл шить марлин пока я не разобрался с этой неиспрвностью? Сейчас принтер на модифицированном марлине от tronxy. Может марлин вместо ребута будет сообщать о неисправности. Это мой первый принтер, раньше с прошивками дела не имел.
Перезагрузки начались после того, как ты подкинул телкфонный зарядник на БП принтера? Не мог там накосячить? И насчёт стола вполне вероятно, но я не пойму, почему тебя смущает факт ребутов во время автолевелинга. Какого конкретно - через BLtouch?
>Перезагрузки начались после того, как ты подкинул телкфонный зарядник на БП принтера?
Во время моих экспериментов с Octoprint на смартфоне. Я подпаял провода к клемам, которые сажаются на сокет шнура сетевого питания. К проводам подкючал зарялку теоефона. Телефон по usb к принтеру. Сперва все нормально было при печати небольших моделей. Потом поставил модель побольше - на 4 часа печати. Тогда и поперли ошибки. Думал все дело в usb кабеле. Попробовал печатать с флешки и заметил что принтер перезагружается.
Ну и потом, когда искал неисправности, пробовал запитывать МК от другой зарядки для телефона через USB. Чтобы отсечь влияние преобразователя напряжения на плате принтера на МК.
>но я не пойму, почему тебя смущает факт ребутов во время автолевелинга
Во время автолевелинга я не включал подогрев стола. Значит на стол не должно было подаваться напряжение и грелка никак не могла повлиять на что либо.
У меня индуктивный датчик уровня.
И? У зарядки до МК всё равно длинные провода, МК всё равно сидит в плате, помеха всё равно может пролезть. Это классика цифровой логики - у каждого корпуса ставится блокирующий конденсатор. Телефонный зарядник сними и попробуй без него.
Давно снял уже зарядник.
Куда ты предлагаешь конденсатор впендюрить и какой номинал ставить?
Во-первых, одна из основных причин кукареков в сторону директа - увеличение веса печатающей головы, а это приводит к увеличению инерции и ухудшению качества печати на скорости выше 30-40 мм. По крайней мере на механике прюшеподобных дрыгостолов, тип эндера, блюэра, тронкси и других. А ты ещё одну балду предлагаешь туда втащить. Такое, как для моей больной 1-январской головы, кажется уместным, если ты поставишь печать в 30 мм/сек максимум, закроешь принтер в боксе и сможешь забыть о нём на 14 часов.
Во-вторых, эти винты ходовые, в том числе и на эндере, славятся своей кривизной. При стандартном расположении это лечится прокладками под шаговик, ослаблением зажима гайки (специально даётся люфт, чтобы кривой винт мог двигаться и не дергать ничего) и т.д. В принципе, то ли Соркин, то ли Ирбис а может я это читал на теме эндера на реддите говорил даже, что фиксировать винт на верхней балке - бесполезная затея, которая в лучшем случае ничего не даст. Некоторые просто ставят еще один двигатель с винтом с другой стороны, чтобы якобы добиться большей стабильности всей конструкции, но на этот счёт ничего сказать не могу. Я вообще считаю, что в механику эндера лезть смысла особого нет, т.к принтер недорогой и на свои деньги даже из коробки работает нормально, а вместо того, чтобы городить из него йоба-машину лучше потратить эти деньги на покупку/сборку coreXY
+15 от Voron'а
Этот винт не увеличивает вес печатной головы, посмотри на схему лучше
Ок, с похмелья не увидел, увеличивает вес балки тогда. Забьем на это. Тогда обьясни смысл этих манипуляций. Что ты получишь? Думаешь, что получишь такой же результат, что и при двух винтах? Сомневаюсь, но ты попробуй, может это действительно работает. Хотя моё мнение остаётся тем же - дрочить конструкцию эндера - занятие сомнительное.
Импульс с нагревателя действительно может быть причиной.
Погонял сегодня принтер 8.5 часов с отключенным нагревателем - ни одного ребута за это время.
Затем снял стол, обрезал фольгированную теплоизоляцию возле места пайки проводов. Перепаяв провода повертув на 180 градусов чтобы они не заламывались. Скрутил провода в подобие косы.
После этого принтер вел себя стабильнее. Я уже обрадовался, но словил сперва сдвиг слоев (пикрелейтед), а потом ребут. Печатал растянутый на 400% по оси Y калибровочный куб.
Нет. Пока без кондера тестил. А какой номинал ставить? Паять лучше к столу или к плате? Может феррит на провода нацепить?
После того поста напечатал модель как на пиках без сбоев. Где-то 2 часа печаталось.
Алсо, на стол 250х250мм 500Вт грелка это слишком дохуя? У продавца на алике они дешевле чем на 200-300Вт почему-то.
Тому что твердотельные реле дорогие, а самопала все ссут хз почему. При том, что BTA16 стоит сраных 60 рублей сука
>твердотельные реле дорогие
4$ с доставкой. Вроде не дорого.
Почему 10A 25A 40A почти не отличаются по цене?
Вчера запустил холостую печать на 12 часов (без подогрева стола и экстурдера) - отработало без проблем.
Сегодня запустил с отключенным экструдером и 70 С столом - случился ребут через 11 часов.
Хочу купить отдельный модуль нагрева стола и попробовать с ним. Нашел 2 типа таких модулей. Какой лучше взять?
Вот тут обзор есть со вскрытием
https://mysku.ru/blog/aliexpress/71551.html
Нахуя тебе 500? Ставь 200, даже если пробьёт реле, стол не нагреется до опасных температур.
Кстати вот моя вторая коробка, первую я переделал, поставил на нее вытяжку, теперь там эникубик и это вытяжной шкаф. Купил вторую за 4 и и не жалею, лучше бы первую купил такую же гибкую палатку и приколхозил бы у ней вытяжку. Напоминаю, что я не ради термокамеры покупаю, а для вытяжки больше, ну и чтобы не пылилось все это. В общем на первую у меня ушло примерно 4к и на вторую тоже соответственно. Одна хуйня в общем.
На 200Вт стоти дороже на 5$
Мне кажется на 200 при моих размерах стола будет греться медленно.
250х250 200 ватт нагреют до 100 минут за 6-7, куда тебе быстрее то? Слишком быстрый нагрев тоже не нужен, стол деформируется сильнее.
Ну так мой стол на 25В сейчас примерно так и греется. Хотелось бы получить какой-то апгрейд от модификации.
У меня есть хитрый план наклеить грелку прямо на стекло, стол убрать и сделать крепеж для стекла из алюминиевого профиля. Стекло буду крепить к профилю на зажимах.
Пруток пластика приходится силой, двумя руками вытаскивать с катушки. Как они нахуй так намотали то, что пруток где-то под другими слоями пластика оказался?
В итоге принтер не может нормально печатать, шестерне тупо не хватает силы вытащить пруток с катушки. Приходится каждые 20 минут руками разматывать с 5-10 метров прутка и сматывать обратно. ЕБАНОЕ НАКАЗАНИЕ КАКОЕ-ТО, ну не перематывать же мне всю ебаную катушку? Там сколько, метров 500 пластика?
Разматывай хуле. 500м много конечно, смотай метров по 100 на катушки свободные
Анон, помjги выбрать печаталку вкатуну.
Цель - фигурки, маленькие модельки и т.д. Нужна точность и поменьше пердолинга с пост-обработкой.
Выбираю между:
ANYCUBIC Photon Mono 4K
ANYCUBIC Photon Mono SE
Phrozen Sonic Mini 4K
Для постобработки в любом случае хочу взять ANYCUBIC Wash & Cure Machine 2.0 потому что и мойка и сушка.
И еще вопрос - обязательно ли брать официальную смолу или есть хорошие альтернативы на рынке?
Патеба.
Это все шиза, точности там и с четырехзаходными избыточно
Алсо, автоматический переход от режима вазы к обычной нарезке так ни в одном слайсере и не сделали?
STL это полигональный формат, там нет никаких окружностей.
Я в курсе, при экспорте задаю максимальную длину ребра 0.1 мм. Если я снижу точность экспорта до явно видимых полигонов, как на пикрелейтиде, кура всё равно чудит своими штрихами.
Вот такой нормальный?
https://aliexpress.ru/item/4001279175159.html
Кроме директа из коробки в том что ты скинул ничего хорошего. Так да, бери Ender 3/Ender 3 Pro
Есть самы первый Anycubic Photon, не хватает качества для супер мелкой детализации, хочу печатать миниатюры в масштабе 6мм. Поэтому стоит вопрос: апгрейдить его (поставить рельсы для стабилизации z оси + моно экран + paraled) либо попытаться продать (состояние очень хорошее, пользовался мало) и купить Photon Mono 4K?
Получу ли я какой-то профит от самостоятельных апгрейдов по сравнению с просто новым принтером или это все лишние проблемы и проще взять новое устройство?
Лучше бери 4к. Фотополимерники вообще не те принтеры, которые легко и просто апаются, имхо, но вложенные средства не будут стоить того результата, проще потратить их на новый
Он и стоит соответствующе, конечно + громоздкий. Мне размер печатной поверхности не сильно важен. Да и бюджет на апгрейд где-то до 15к закладываю. С продажей фотона как раз на Mono 4k + смолы должно быть норм
А еще что-то слышал, что на новых Фатонах какие-то подводные камни есть с заменой пленки, это так?
На практике ты упрёшься в высоту слоя и будет почти как ФДМ выглядеть
https://youtu.be/p6wljI-6EzI
Если уж землишься на батарею, то делай это через резистор на мегом.
Тоже думал об этом. Землю руку конкретно. А принтер есть смысл на батарею землить? Или лучше не стоит.
Алсо навожу уже справки в УК по наличию заземления в щитке, ибо уже вторая skr умерла. Я ебал это все.
Мне тут сказали, что ты шутник и смысла в этом нет. Скорее ток на меня прилетит. Кто пиздит, ммм?
Раму из чего делал? На фото не пойму, то ли у тебя из уголка она сделана вообще, то ли профиль - хз. Я сейчас просто немного изучаю способы построения рам для термокамер и принтеров, поэтому интересно
Сколько килоампер тебе через мегом прилетит, ммм, ушлёпок?
>>485931
От статики помогает, потанцевал уравнимает.
>Сколько килоампер тебе через мегом прилетит, ммм, ушлёпок?
Я так понимаю, он об этом подумал
> ибо уже вторая skr умерла
Как я тебя понимаю, братан...
> Сколько килоампер тебе через мегом прилетит, ммм, ушлёпок?
Я гуманитарий больше с точки зрения сидящих здесь, поэтому проверяю советы с двача у ИРЛ людей.
Вот что мне сказали:
> При сухой чистой и неповрежденной коже сопротивление тела человека колеблется в пределах 2 кОм – 2 МОм. При увлажнении и загрязнеии кожи, а также при повреждении кожи (под контактами) сопротивление тела оказывается наименьшим – около 500 Ом, т.е. доходит до значения, равного сопротивлению внутренних тканей тела.
> Т. е если ты бахнешь мегаом на батарею то к тебе прилетит.
Поясни почему стоит ставить.
>Поясни почему стоит ставить.
Сходи в прикреплённый тред или к учителю физики в школе.
Тоже сдохли? Я не понимаю как. Пекарню ударяло статикой в сто раз больше, любые другие устройства сюда же. Главное плата не сгорела, чип точно живой, но не читается, не пишется. Стоит RDP, говорят только чип менять и лить бутлоадер поможет. 700 р. он в Чипе и Дипе стоит, плюс программатор. На али эти чипы кстати по 900 р. выходят. Ну STM32 RET6 в смысле.
Ты уверен что оно тебе надо?
https://www.youtube.com/watch?v=WKG5eB2YIHU
> Тоже сдохли?
Ага, но у меня на столе провод перетёрся, и, видимо, на корпус напряжение пошло, я до него дотронулся и принтер встал, лол.
Ну и по прочности хватит ли двойного запаса относительно заводского литья из PC, т.е где было 2мм будет 4.
Соединять половинки по уже известной технологии.
В Lychee Slicer поддержка есть, либо в родном Photon Workshop
Х У Й
На дефолте рисует точно такую же поебень. А проблема в том, что куру сводит с ума толщина детали, равная диаметру сопла. Увеличил с 0.4 до 0.5 на этапе моделирования в компасе - нарезало нормально.
Нажми vase mode (его еще настроить нужно, диаметр сопла 0,8, температура 230). Уменьши число проходов. Вроде как кура не печатает радиусы толщиной в сопло.
Там и так spiralize outer contour, куровский аналог вазы.
>кура не печатает радиусы толщиной в сопло
Видимо, да, а сопло +0,05 мм - печатает.
>>486258
Можно, у тебя на пикче просто принтер, построенный пограмистами. Даже дешёвые анеты при адекватной сборке печатают лучше.
>температура 230
Межслойная адгезия будет лучше, чем при 200? У меня и так не расслаивается, но для интереса могу попробовать.
Спекание вроде это, а не адгезия (ну чисто по терминологии печати). https://youtu.be/0lEp3-sRIIE - вот видео. Я имею в виду, что ты ставишь в настройках сопло 0,8, по факту у тебя 0,4. То есть пластика будет через 0,4 поступать в два раза больше. Чтобы сопло не засорить и экструдер справился температуру нужно увеличить. Это же не температура пластика, а температура сопла.
Здесь вконец ошизел контингент. Быдлостуденты, как говорил Педалетустра. Реально ведь быдлостуденты. На них шиз-препод отыгрывается (на технических факультетах там это чуть ли не на уровне дедовщины), они в реале отыграться ни на ком не могут, и потому срут на дваче.
Копируют паттерн быдлопреподов "если чего-то не знаешь, то унтерменш и пиздуй в биореактор".
Совковая культура технического образования. Спасибо жиду Гельфанду и хрюсопидору Садовничему.
Когда я приду к власти, в моей Прекрасной России Будущего на мехмат/физфак будут принимать только людей, состоящих в браке. Девственноте математика противопоказана.
Кукуху срывает.
Мимокрок.
Вот ведь гуманитария порвало, любо-дорого посмотреть :з
Представь себе, малыш - инженерно-техническое высшее образование это настолько сложно, что огромная интеллектуальная нагрузка часто слегка травмирует психику. Это вам не в ваших гуманитарных помойках эссе и доклады и "творческие работы" левой ногой высирать и за это зачеты получать. Тут люди ломают себя на каждой сессии, некоторые вообще выпиливаются от стресса. После такой школы жизни так или иначе станешь жестким и циничным, примерно такая же профдеформация как у врачей.
Ты б вместо своей токсичности объяснил лучше нахуй нужен 1 МОм на батарею. Ну допустим, БП сломался, на корпусе принтера 220 В. Хм, где ж потечет ток больше: через 1 МОм в батарею или через 200-500 кОм человеческое тело?
Стрнанная хуйня. У меня слайсит нормально вроде. Может обновить куру?
> примерно такая же профдеформация как у врачей
Не наблюдал такого, хотя общаюсь в кругу врачей в основном. Очень добрые и отзывчивые люди, особенно когда дело качается проф. вопросов, всегда все объяснят, приведут примеры из практики. Циничность в основном среди медперсонала встречал.
Мнение экспертов?
Есть один русский канал, там автор из пакетов и масок уже печатал. Не удивил.
> там автор из пакетов и масок уже печатал
Да из чего он там только не печатал. Последнее, что видел — плафоны от старых ламп.
https://www.youtube.com/watch?v=iV1GJk1mbjo
> Столько ебли ради переработки одной бутылки?
> https://www.youtube.com/watch?v=iV1GJk1mbjo
Блядь, не проще сделать шнековую подачу на принтер, чем ебаться с экструдерами филамента?
Пилю сейчас нечто подобное ради интереса, только без надобности долбаться с бутылкой перед нарезкой на ленту. Знакомый из другого города собрал себе PETpull и перерабатывает бутылки потихоньку. Давал мне метров 50 прутка после сушки. Результат меня устроил, весьма неплохо получилось. Для всяких коробочек и корпусов самое то. И, кстати, есть пивные кеги - там вообще заебатый пластик: толстый и ровный, но достать такие не так легко как обычные бутылки
>>486412
Ты о "brother"? Забавный мужик, из чего он только не печатал. Да и вообще на теме переработки отходов он заморочен конкретно. Смотрел его видео о печати полиэтиленовыми пакетами - возможно, но слишком сложно и результат с чистым полиэтиленом такой себе, а подмешивать ещё что-то добавляет ещё проблем и в итоге оно того не стоит.
>>486438
Видимо не проще, раз подобных проектов единицы. Проще надавить себе пару километров прутка и забыть об этом на пару месяцев как минимум. Готовый филамент и продать можно
Нахуй вообще нужны обзоры принтеров, особенно FDM? В них почти ничего принципиально нового за последние лет 5 так и не достигли.
> 5+ осевых принтеров нет
> нормальной многоматериальной печати нет
> непланарной печати и длинных сопел по 5 баксов нет
> улучшений по скорости печати/кинематике нет
> софта нет
Единственное достижение FDM печати за последние лет 5 это ёбаный e3d toolchanger, который стоит сам 2к евро, так при том, что он опенсорсный, ни одного коммерческого принтера на его базе в продаже нет, кроме референсной версии сука.
Возникает при нарезке стенок с толщиной, равной диаметру сопла и менее. Неотъемлимый баг всех оффициальных билдов Куры.
https://community.ultimaker.com/topic/33556-cura-does-not-want-to-slice-thin-walls/
https://community.ultimaker.com/topic/20759-how-to-get-cura-to-slice-my-04-mm-walls/
https://community.ultimaker.com/topic/9054-problem-sliceing-thin-walls/
Slic3r нарезает нормально, но имеет уебанский интерфейс и не даёт двигать модели по оси Z, охуеть вообще. Разработано программистами.
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/1513
Я обнаружил билд Куры, излеченный от этого и каких-то ещё багов: https://github.com/smartavionics/Cura/releases
Плюс там какие-то ещё фичи вроде градиентного инфилла. Эта версия нарезает мне тонкие участки нормально, пик 3. Сейчас отправлю на печать.
Что неправда? Может ты мне покажешь 5 осевой принтер менее чем за 5к баксов? И со слайсером?
Осталось понять нахуя он тебе нужен, тебе даже тулченджер нахуй не нужен.
>Slic3r нарезает нормально, но имеет уебанский интерфейс и не даёт двигать модели по оси Z, охуеть вообще. Разработано программистами.
Нахуя их тебе двигать по Z? Он может отрезать нужную высоту если тебе это нужно.
> 5+ осевых принтеров нет
Что значит 5+? Я и 5 осевых среди коммерческих моделей не видел. Не отрицаю, что они существуют, но без почек человек жить не может, а следовательно и позволить себе такие йобы мало способен
> нормальной многоматериальной печати нет
Прюша пытается, китайцы за ним внимательно следят и готовы спиздить идею моментально. Всякие Мэйкерботы я слышал тоже пилят свой вариант. Думаю, что в ближайшие 1-2 года нам таки выкатят более-менее нормально работающий механизм многоматериальной печати, а дальше рукодельники и адепты попенсорса будут пилить свои версии.
> непланарной печати и длинных сопел по 5 баксов нет
И не будет
> улучшений по скорости печати/кинематике нет
Скорее всего тоже не будет. Видел как народ прокачанного ворона на 1000мм/с гонял и с его кинематикой ничего толкового не вышло, кроме прямоугольных коробочек.
> софта нет
+
> Единственное достижение FDM печати за последние лет 5 это ёбаный e3d toolchanger
Боюсь, что рэволюций ждать не стоит. Скорее фотополимерники скакнут в техническом плане быстрее, чем на рынок выйдет хотя бы один 5-осевик дешевле 1000€.
> e3d toolchanger
Ender-3 S1 вроде недорогой и имеет похожую хуйню.
Если бы было нужно, уже давно было бы на али, а раз есть только несколько проектов, значит мало кому это нужно, ты даже не можешь сказать зачем оно тебе.
на куки вешали разные fdm головы, поигрались и забили. 5 осей это та еще ебанина со всех сторон.
Ну и кому ты пиздишь? Иисусу, гитлеру или мне?
Допустим я напечатаю вставку из EPTG толщиной 8мм которая будет входить на 25мм в обе части корпуса и добавлять 20мм между половинками.
Чем все это клеить? Нашел полиуретановый клей для автомобильного пластика TEROSON PU 9225 ну и на винтики м3 зафиксировать. Сильно ли это будет слабее оригинала?
> тебе даже тулченджер нахуй не нужен.
Я хочу напечатать деталь двумя материалами: petg + tpu. И более того, я хочу при этом водорастворимые поддержки. Так какой принтер сможет это? Или какие модификации мне нужны для эндера 3? И какой слайсер мне нарежет такое?
А, ну да, печатать я это хочу хотя б 100 мм/с
>>486482
> 5 осей это та еще ебанина со всех сторон.
Ебало представили этого 5-осевого калибровщика.
>Что значит 5+? Я и 5 осевых среди коммерческих моделей не видел.
http://www.5axismaker.com/5axis/ - готовый продукт. По-моему он стоил около 2к евро, сейчас цены на сайте нет
https://youtu.be/A_ldCmWCrOI - 6 осей
Причем многосевая печать это будущее печати металлом, SLS уже сейчас заменяется на куда более простую в плане строения принтера, но более сложную в софте DED
https://youtu.be/oL7bMhPTtDI
Слайсеров под такое в природе не существует до сих пор даже в зачаточном состоянии на гитхабе. Есть разве что какие-то проприретарные платные вроде autodesk netfabb, которые ещё требуют пару суток конфигурации.
>Прюша пытается
>Всякие Мэйкерботы я слышал тоже пилят свой вариант.
Я прекрасно в курсе про MMU2S и прочие миксеры филамента. Не, решение заебись, не спорю, дёшево, надёжно, сердито. Знаешь, в чем проблема? Попробуй попечатать двумя филаментами с разной температурой плавления и плотностями такой хуйней. Единственная задача у такого говна - печать в CMYK, не более
>И не будет
https://www.nonplanar.xyz/nozzles
Вопрос: хуле сложного сделать такие сопла китайцам и продавать на али по 5 баксов? Слайсеры есть уже
https://github.com/Zip-o-mat/Slic3r/tree/nonplanar
https://www.youtube.com/watch?v=knbYKlcQNQQ
https://www.youtube.com/watch?v=km1lvuva5mI
Да, в мире, где у нас будут 5 и 6 осевые принтеры это не нужно, но это возможность улучшить качественно 3д печать тупо сделав новые сопла.
>Боюсь, что рэволюций ждать не стоит.
> Скорее фотополимерники скакнут в техническом плане быстрее
К фотополимерникам у меня 4 претензии, кроме цен:
- Медленная печать. Фотополимерники могут быть быстрыми только когда печатаешь сразу кучу низких фигурок. Тогда да (в среднем) одна фигурка будет печататься до 10 минут, но это частный случай, а в общем ты заёбешься ждать.
- Дорогие смолы и малое разнообразие материалов. Не, серьёзно, вот фотополимерники научились печатать пластиками с текстурой дерева, с металлическим порошком, с углетрубками, мягкими пластиками?
- Малая рабочая зона. У большинства фотополимерников она меньше чем у эндера 3
- Не универсальность
Фотополимерник может только печатать. В то время, как из того же дешманского эндера 3 можно сделать лазерный гравировщик. Если принтер не на хлипких ремнях, то можно фрезеровать.
Более того, недавно появилась вот такая штука: https://www.rotrics.com/
Да, это всё тот же 2.5 осевой картезианский 3д принтер. Но:
1) А что сложного приделать к такой роборуке поворот головы? Уже будет 5 осей
2) Наличие на голове камеры и вакуумной присоски так и манит превратить эту роборуку в pick&place станок.
>но более сложную в софте DED
Ну да, наверное надо добавить, что настолько сложную, что слайсер должен учитывать вообще все параметры металла: тепловое расширение, внутреннее напряжение, деформации от перепада температур и т.д. и т.п.
https://youtu.be/kz165f1g8-E
Гениальность старгейта у релативити спейс совсем не в том, что они догадались печатать топливные баки полуавтоматом, а в том, что они смогли создать под это слайсер, который как раз учитывает все возможные параметры металла и печатает с их учётом. Поэтому у них получается пик 1, а не пик 2
По цене самого тулчейнджера, охуеть, да. Зато на малинке!
Всмысле? Это готовый принтер с тулченджером по цене тулченджера.
Тебе не нужен тулченжер, тебе просто два экструдера нужно, а принтеров с двумя экструдерами на рынке сейчас очень много.
Давай, покажи хоть один не дороже 1к зелени и с кинематикой CoreXY или H-bot, а не ёбаный дрыгостол, я подожду
https://aliexpress.ru/item/1005003406168535.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.211d73b8F6Tfup
Правда не Н-бот, но и не дрыгостол.
>смогли создать под это слайсер, который как раз учитывает все возможные параметры металла
Зачем ради одного изделия создавать слайсер? Написали вручную в проприетарном софте робота траекторию движения (благо геометрия изделия простая) а дальше долго и упорно подбирали режимы сварки. Ну и обратную связь прикрутили на каком-то датчике измеряющем количество-форму наплавленного металла, возможно еще и наличие пор.
> Рабочая камера 200х148х150 мм
Можно купить не вонючую смолу, если тебе не так важна прочность.
Хз, у меня возле принтеров стоят кактусы. Остальные растения моя мамка из комнаты эвакуировала опасаясь за них. Так вот кактусам поебать. Иногда такие ароматы в помещении стояли - ммм, Шанель ёпта, аж глаза выедало, но растениям было всё равно. Ты просто не ставь их прямо возле принтера и окно на проветривание открой немножко и будет нормально. Принтер бери фотон, раз уж тебе нужен фотополимерник и это твой первый принтер. Какой фотон брать - это уже смотри по средствам и потребностям. Можешь сразу к нему anycubic'овской смолы взять для начала.
Канарейку теперь еще рядом с принтером посели, тоже отличный
народный метод оценки качества воздуха.
https://www.youtube.com/watch?v=81AO38Tkq3o
Вольтнику иди хуй соси, там-то точно не пиздят, ни даром, ни за бабло.
Второй пик ебанули вообще собрав дерьмо на коленке, не трогая слайсер.
Для такого конфига эти сопли уже многообещающий результат.
Не, вольтника смотреть вообще невозможно, ни дикции ни картинки нормальной, да и несёт хуйню какую-то зачастую.
А я ебу какой там стандартный? Все должны в сортах твоего говна разбираться? Если там пластиковая наклейка, то выкидывай ее нахуй, ей пизда пришла.
А, ну ясно, ей пиздец походу, найди стекло на помойке, оторви эту наклейку и положи стекло.
https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/7396/
?
Я думаю все там брали, старейший производитель в России.
>>486565
Добавлю условие, что рабочая зона при многоматериальной печати должна быть как у эндера 3 хотя бы
Маневры начались, вон выше з-юолт кидали, 200к плати и будет все что ты хочешь.
Я же сказал, не дороже 1к баксов.
>Давай, покажи хоть один не дороже 1к зелени и с кинематикой CoreXY или H-bot, а не ёбаный дрыгостол, я подожду
Или всё ж у нас нету принтеров для многоматериальной печати? А разговоров про водорастворимые поддержки было то!
Вот Соркин свой проект допилит и заживем! Но у него макс под 2 бошки, хотя я думаю будет легко доработать до 1+2, типа вторая бошка с директом + мелким кастрированным боуденом чисто под поддержки.
А с каких хуев он должен стоить меньше 1к баксов? Потому что ты так захотел?
https://aliexpress.ru/item/1005002722393216.html да нихуя, вот бери.
Это ёбаный дрыгостол. Есть же дешёвый Ender 6 с CoreXY за 500 баксов. Так почему нету CoreXY с двумя экструдерами за где-то 600-700?
Потому что они сами по себе дороже. С двумя экструдерами еще дороже. Ты не знаешь кто такие маркетологи? Ну блядь, собери сам тогда, купи CoreXY бюджетный какой-нибудь, повесь второй экструдер.
> с двумя экструдерами
До 6 штук сразу существуют.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html
Ты и одним напечатать смог бы, если бы нужно было.
Вообще в чем проблема самому собрать-то? Вон нигеры вообще из говна и палок собирают.
Долбаебы, ток ваабще никуда не течет!
Охуеть. Инженер-электрик! Так может ты нам пояснишь по хардкору кто прав а кто хуй с горы?
наверно он хотел сказать, что раз ток это движение заряженных частиц, то частицы никуда не текут, они спокойно себе дрейфуют по проводнику со скоростями единицы мм и см в секунду.
А о чём речь идёт? Вы сретесь по поводу номинала резистора?
Ограничение тока.
Если на принтере пробьет фаза на корпус и не будет резистора, в землю потечет большой ток через батарею, трубы и сопротивление заземления труб в подвале.
Так как заземление труб не идеальное, на них и в водопроводе может появиться опасное напряжение, которое убьет нескольких человек, принимающих душ и ты надолго сядешь на сгуху.
Чтобы убить человека, нужно 20-30 мА, сопротивление мокрой кожи на порядки меньше, чем сухой, напряжение тоже нужно пропорционально меньшее.
Если стоит резистор 1 МОм, ток будет не выше 220 мкА.
Но это все равно опасно, резистор может пробить или закоротить, лучше к батарее ничего кроме антистатики не подключать.
Чтобы защититься от пробоя фазы на корпус вызывай электрика и ставь УЗО.
мимо другой анон
Он всегда таким был, петг только для лохапетов кто не способен обустроить термокамеру под абс. Так-то абс во всем лучше
>резиновое говно
Как что-то плохое. Во многих поделках гибкость наоборот нужна, чтобы какую-нибудь пиздюлину стягивать и не трескаться. Есть даже специальный FLEX-пластик, который вообще резина-резиной.
Штоблядь? Ты уверен что у тебя с пластиком всё в порядке? У меня наоборот с петгом от абсмейкера проблема была отодрать brim от модели. По прочности петг на уровне абс, где ты там резиновость ещё нашёл?
>Штоблядь?
Пикрил. И даже не понятно куда копать так как мосты это только 3 нестандартных слоя, а тут их 10 и все дырявое. Esteps проверял.
>По прочности петг на уровне абс
Чуть пальцами согнешь и все играет. Диск конечно держится, но извлечь его можно крайне легко, чего не скажешь о абс, который звонко защелкивается.
Возможно вам стоит немного поднять температуру печати, и пришло то самое время СУШИТЬ ФИЛАМЕНТ, ФИЛАМЕНТ САМ СЕБЯ НЕ ВЫСУШИТ
кто-то здесь выставляет слишком маленькую температуру для petg-а. Для збс прочности задирай выше. мосты будут как говно, да, щито поделать десу.
Экстрасенсы в отпуске, что за принтер и какие настройки?
Вообще если ты будешь наблюдать за печатью, то скорее всего увидишь где кроется проблема. Смотри как двигается сопло и как ложатся слои. Это же не фотополимерник, где модель в смоле плавает.
Их там дохренища, но что топ за свои деньги непонятно
Отзывы смотри, сортируй по заказам. Я к примеру вообще не ебу, что такое бмг экструдер.
Соркин вон недавно выкатил большой видос с апргейдами на эндер. Там половина видео посвящена главному апгрейду - переходу на директ. Собственно конструкцию директа Соркин сам собрал на основе других вариантов и если не брать его шизу с вентиляторами на гидроподшипниках по 20$ за штуку, то получается вполне недорогой вариант. Посмотри, если не ошибаюсь, то он запилил а-ля бмг состоящий из деталей заводского боудена и печатными деталями.
Принтер Wanhao Duplicator i3 mini, настройки дефолтные. Материал PLA 1,75мм, температура 200С. Для нарезки взял Slic3r под линух, настройки тоже вроде как дефолтные (это вообще мой первый опыт в самостоятельной печати).
Первый раз вижу этот принтер. Конструкция у него хлипенькая, но при должной настройке печатать должен нормально. Во-первых, дефолтные настройки - лотерея, в которой ты либо получаешь хреновую печать и лезешь в параметры следующий раз, либо тебе везёт и все работает нормально. Советую всё же почитать в интернете о том, какие параметры надо ставить твоему принтаку. Во-вторых, 200°с для ПЛА - маловато, увеличь хотя бы до 210°, я сам печатаю на 215°. В-третьих, у тебя толщина слоя какая-то ебовая совсем, ставь стандартные 0.2. В-четвёртых, проверь ровно ли ты все собрал, подтянул/отпустил там где нужно. Опять же, берешь линейку металлическую, уголок и проверяешь, соблюдаешь параллельность везде. Смотри, чтобы конструкция была жесткая. Проверь как ходит печатающая головка, можешь буквально положить на нее линейку и медленно водить туда-сюда, чтобы выяснить в каких местах есть отклонение, которого в идеале быть не должно. Проверяй натяжение ремней, не перекосоёбило ли их, не зацепается ли ничего. Если новичок то поставь Куру, в ней разбираться не сложно и попробуй с ней. Всё это - дефолтные процедуры
>>487171
Еще в дополнение. Поставь скорость печати в первый раз, для теста, где-то 30 мм/сек. Потом, если все будет нормально, постепенно будешь пробовать поднимать по 5 мм/сек, но честно говоря я не думаю, что твой принтер способен будет выдать нормальную печать при скорости больше 50 мм. Столик калибруй по классике - листочком. Предварительно сними покрытие стола и ровной линейкой проверь стол на явную кривизну. Обычно на центре есть впадина (реже бугор) в 0.5-1 мм - это нужно будет учесть после калибровки подкрутив каждую ножку стола на четверть оборота где-то в нужном направлении. Далее печатаешь калибровочные кубы и кораблики до тех пор, пока слои не будут ложиться ровно, на слоновью ногу и прочие мелочи забиваешь.
> 200°с для ПЛА - маловато, увеличь хотя бы до 210°, я сам печатаю на 215°
Это можно определить только тестом, не слушай его. Напечатай температурную башню. Я печатаю на 201 и при 210 у меня просто все растекается. Эта температура-температура сенсора, не более. Температура пластика неизвестна никому.
Так то ты прав, но я полагаюсь лишь на фото. Мне кажется, что у него там сильно толстый слой или плохая адгезия между слоями. Анон выше кидал фото коробочки из пэтга своей и там слои похожим образом лежат. У себя я такое наблюдал на 200 градусах. На истинность не претендую, просто из опыта печати на своём принтере своими пластиками - нормальная печать у меня начинается от 205 градусов. Одна катушка хорошо идёт на 210, другая - на 215, при плотном обдуве. В инторнетах разное пишут: одни пишут, что печатают на холодном столе, с обдувом в 100 и сопле в 190 и им заебись; у других - 225° сопло и 70 стол с обдувом 70-80 и им тоже заебись
> но на пять тыщ дешевле
Я думаю никто здесь не юзал это поделие. Ты отзывы почитай на али хотя бы. Посмотри обзоры, Если все норм, то бери.
Раньше тоже липло, но постоянно мазать приходилось повидоном, а петг иногда прилипал так, что с кусками стекла отлипал.
ФДМ принтер, да?
>>487441
Да я.
Уже сам нашел: https://www.thingiverse.com/thing:3737817/files
Всм? Подробнее пожалуйста. Подшипники мне тоже напечатать с двигателем?
Вот, кстати, можно попробовать взять 2 из малыша и поставить на конструкцию директа Соркина или того азиата с ютуба (забыл как его зовут). Хотел как раз старый Эндер на директ поставить
Весь тред не читал, извиняюсь, может кто-то уже ответил, но свои 5 копеек вставлю.
Пчёл, PET-G вполне реально печатать без единой сопли даже большие модели и это при скорости перемещений в 60 мм/сек, и ускорениями в 1500 мм/сек2. Всё дело в настройках температуры, если PET-G слегка не догревать, градусов на 10, то пластик перестаёт так обильно течь и вполне можно обойтись без соплей. Но тут нужно выбирать, что требуется: прочность или внешняя аккуратность модели.
Также, подбирал скорость отката, её желательно ставить не высокую, до 40 мм/сек. А скорость возврата пластика лучше сделать медленее, хотя бы на 5-15 мм/сек ниже, но не слишком сильно. Это во многом актуально для директив, как на боуденах будет работать - не знаю. У меня стоял E3D V6 + BMG с обычным алл металл термобарьерлм, всё от треугольников.
Лично сам на своём Tevo Tornado успешно перепечатал катушек 10 пластика.
Только стоит учитывать один важный момент, набравший влагу PET-G будет волочить, чтобы ты с ним не делал. Будут также прыщи и намёки в месте ретрактов. Это вот такая огромная проблема PET-G. Тот же PLA когда влажный, становится более ломким, а PET-G жутко волосит. Поэтому, перед всеми тестами на сопли лучше просушить пластик, но сушить нужно очень долго. Сильно набравший влагу пластик просушить крайне тяжело и долго.
Магнитный который? Градусов 70-80 и начинает размагничиваться, поэтому на стоке АБСом не попечатаешь особо
Не, я имею ввиду сам нагреватель, на который кладётся покрытие. Мне интересно, выдержит ли он градусов 200
Я правда не уверен сможет ли он стабильно держать данную температуру, не говоря уже про то, что на нагрев уйдет дохуя времени.
> Градусов 70-80
https://youtu.be/qyG7Gt-Upsg
Больше.
А зачем портить стол, чтобы потом его на сопли и прищепки крепить. Если нужно греть его сильно, то можно поставить стекло и не мучаться
Может 90. В комментариях люди пишут, что при сотке у них стол уже не держал. Для АБСа в любом случае лучше ставить стекло
Потестил, при ~20 градусах держит 125 стабильно, мне хватило.
Нет, не правильно, на 100мм/с и ускорениях 5000 они все так же тихие.
Ты что-то неправильно делаешь, возможно напругу большую подаешь
Почему грунт Тамия ложится на PLA, но не ложится на PLA+. Пиздос.
>>488001
Хуй знает, что у вас не так, стоковый коврик эндера 3 спокойно выдержал нагрев до сотки, не размагнитился. Ничего не будет коврику, если только ты его не попытаешься снять горячим, я вот так свой и убил
>если только ты его не попытаешься снять горячим, я вот так свой и убил
Лул?
Он же для этого и предназначен.
У меня печать в среднем занимает 8-12 часов. Выдержит при 100° столько времени? И сколько таких печатей он перенесёт? Может и так, но пробовать смысла не вижу, лучше ставить ультрабазу
> У меня печать в среднем занимает 8-12 часов. Выдержит при 100° столько времени? И сколько таких печатей он перенесёт?
У меня перенес как минимум 10, никакой деградации не заметил. Всё также можно прилепить на холодильник)0)0))
Дай обьявы на всяких площадках, посты в группах. Можешь создать проф.аккаунт где-то в инсте
Что у тебя за принтер, анон?
У меня везде аккаунты и объявы в принципе. Я думаю может разрекламировать конкретные изделия, а не саму услугу?
Эндер обычный. Люблю его, простой сука, как автомат Калашникова, много модификаций на него. Скорость печати особо не заботит.
>лучше ставить ультрабазу
Оверпрайсная хуита, стекло с помойки и ПВП лучше.
А какие ты изделия разрекламируешь? Всякую художку печатать на эндере наверное не получится, а остальное слишком индивидуальное. Можешь подумать и рекламировать конкретно себя, как умного хуя, который "сделает вам чертеж по эскизам, 3д-модель и напечатает нужное изделие в требуемом колличестве", думаю ничего больше ты не разрекламируешь. У меня в городе этот рынок совсем не освоенный - есть только один мудак с парой Эникубиков. Однажды, еще до покупки своего принтера, понадобилось сделать одну деталь на лодку. Поинтересовался у него, а он, пёс охуевший, видимо на фоне собственной монополии мне загнул бешеные бабки за 1 единицу, так ещё и сказал, что меньше чем 5 штук он печатать не будет.
У меня тоже эндер, 5-ка, всё не решаюсь выставить обьявления, хотя среди знакомых уже давно всякую мелочевку делаю за апельсины и пиво
Чтобы печатать детали одну над другой, чтобы регулировать прилипание к столу подстройкой зазора, чтобы печатать деталь на жертвенной проставке, чтобы собирать из нескольких деталей-модулей единую "сборку", которая отпечатается цельным телом. Если тебе не надо - это не значит, что всем не надо.
>>486461
>непланарной печати и длинных сопел по 5 баксов нет
Ставь спецверсию слайсера на линух и будет тебе непланарная печать. Правда, изкоробки она ограничена уклонами 25-30 градусов и обычно работает так: сначала печатается вся деталь обычным образом, кроме верхнего слоя, затем печатается непланарно слой-покрышка.
>>486484
Делается через анальные танцы уровня задания второй базовой плоскости относительно верхней поверхности нижней детали, нижнюю деталь задрать над столом нельзя.
>>486525
>но более сложную в софте DED
>https://youtu.be/oL7bMhPTtDI
Интересно, почему принтеры в полярных координатах непопулярны? В технике уйма тел вращения, на поворотных столах идеально бы печатались.
>>487034
Это могут быть баги куры, ставь исправленную версию https://github.com/smartavionics/Cura/releases
Попробовал залить родную прошивку с https://www.3dprintersbay.com/anet-a8-a6-firmwares-latest через AVRDudess - аналогично, процесс идёт нормально, прошивальщик докладывает об успехе, принтер недовольно пищит.
Через AVRDudess, не программатором, залил Optiboot для atmega8 (это вообще легально?)
https://github.com/Optiboot/optiboot/releases/download/v8.0/Optiboot-8.0.zip
Непрерывное попискивание, экран светится.
После этого ещё раз залил Марлин - всё как в начале.
Что я сделал не так? Теперь нести плату в мастерскую к программатору и шить программатором Оптибут, потом снова пробовать Марлин?
>Чтобы печатать детали одну над другой
Можно.
>чтобы регулировать прилипание к столу подстройкой зазора
Пиздос говноед, принтер настрой нормально
>чтобы печатать деталь на жертвенной проставке
Чего блядь?
>чтобы собирать из нескольких деталей-модулей единую "сборку"
И это можно.
>Если тебе не надо - это не значит, что всем не надо.
Да я понял, что ты долбоеб, с говном вместо принтера, на котором стол слайсером настраивается.
Да я уже понял, что все, кто не как ты делают - идиоты, можешь не распинаться.
Возможно недостаточная жесткость конструкции принтера или пластик влажный.
> Поинтересовался у него, а он, пёс охуевший, видимо на фоне собственной монополии мне загнул бешеные бабки за 1 единицу, так ещё и сказал, что меньше чем 5 штук он печатать не будет.
Такая же ситуация была, когда понадобилась деталь на Anet старый, который до Эндера был. За каретку попросили 800 рублей. Это был 2013 год.
> А какие ты изделия разрекламируешь?
Здесь нужно именно конечный продукт наверное или свой клиент. Например в первом случае фурнитура дизайнерская, которая выглядит как хром и о печати не слова к примеру или какие-нибудь вещи для косплея уже покрашенные. А во втором случае часто видел мужиков каких-то, которые делают гитары на токарники, чтобы в ЧПУ их превращать. Еще как-то одного хиппи видел, который только дудки какие-то продавал.
> Прошил анет а8
Земля пухом братишка.
> Теперь нести плату в мастерскую к программатору и шить программатором Оптибут
На Анет ты можешь ардуину и RMPS поставить за 300 рублей за все.
>Например в первом случае фурнитура дизайнерская, которая выглядит как хром и о печати не слова к примеру
Как человек, работающий с мебелью скажу, что такая фурнитура не будет пользоваться особой популярностью. Периодически будут заказы, но не много. Среди фабричных изделий выбор огромный, если готов заплатить. Даже качественная гальванопластика будет уступать обычному заводскому литью, не говоря уже о какой-то качественной фурнитуре итальянской. Поэтому тут очень узкая щель для вкатывания в эту сферу - лишь совсем экзотические формы за невысокий прайс для тех, кто хочет себе сделать уникальный дизайн за небольшие деньги. Либо же надо заниматься этим серьезно и на 3д принтере печатать формы для дальнейшего литья. Но тут уже нужно думать о самом металле, об его обработке.
>какие-нибудь вещи для косплея уже покрашенные
А вот это хорошая тема. Реально. Есть знакомый один косплейщик. Он мне однажды жаловался, что хороший костюм собрать очень трудно и дорого, мол, одно дело костюм железного человека, который сейчас продаётся везде, а другое - какой-то персонаж из игры или аниме. Поэтому здесь можно развернуться, нужно только подумать как это прорекламировать.
> Как человек, работающий с мебелью скажу, что такая фурнитура не будет пользоваться особой популярностью. Периодически будут заказы, но не много. Среди фабричных изделий выбор огромный, если готов заплатить. Даже качественная гальванопластика будет уступать обычному заводскому литью, не говоря уже о какой-то качественной фурнитуре итальянской. Поэтому тут очень узкая щель для вкатывания в эту сферу - лишь совсем экзотические формы за невысокий прайс для тех, кто хочет себе сделать уникальный дизайн за небольшие деньги. Либо же надо заниматься этим серьезно и на 3д принтере печатать формы для дальнейшего литья. Но тут уже нужно думать о самом металле, об его обработке.
Понял, спасибо что сказал. Литье как раз хочу осовоить после покраски и гальванопластики.
Если кому интересно, мне удалось решить проблему нацепив ферритовый фильтр на профода, приходящие от подогрева стола.
Думаю вот еще на питание может повесить?
Вы используете ферриты для фильтрации помех в электронике принтера?
Не использую. А от каких помех собственно? Что там может так фонить, чтобы принтер в защиту уходил?
> мне удалось решить проблему нацепив ферритовый фильтр на профода
Это неверный вывод скорее всего. Эта хуйня уровня аудиофилов.
Понятия не имею. Но факт в том, что с подключенными проводдами
подогрева стола принтер стабильно ловил ребуты в промежутке 20мин - 4 часа. С откинутыми проводами работал сутками, но были глюки с экраном, когда изображение пропадало и работала только подсветка. Самое интересное что я пробовал питание платы и стола гальванически развязать с помощью внешнего модуля с транзистором и двумя блоками питания. И все равно был ребут! Так что грешу все-таки на датчик температуры стола. Может он какую-то помеху ловит от проводов грелки?
>>>488300
>Эта хуйня уровня аудиофилов.
Я раньше тоже так думал, но после того как этом мелкий засранец решил все мои проблемы, я обрел веру. А думал новую плату покупать придется.
У меня хата не заземлена если чо. Думаю это тоже влияет.
> Индуктивность придумали Иллюминаты, чтобы наёбывать гоев
>Как вообще разрекламировать себя чтобы люди шли?
Продавай готовые запчасти под что либо. Никакого геморроя по моделированию, делаешь все сам как хочешь и наценку можно ставить чуть ли не порядок выше чем у печатальщиков за грамм. Я вот делаю всего лишь десяток запчастей под редкое промжелезо и продаю от силы пару в месяц но с хорошим гешефтом на единицу времени.
А печатая все подряд нужно или гнаться за низкой себестоимостью печати (если брать объемные заказы) или разводить лохов на моделирование, доработки моделей, пробники итд (в случае единичных изделий). И то и то сложна, принтеры сейчас у каждого второго школьника, рыночек на дне.
Заказал на амазоне вчера, судя по всем обзорам уделывает второй третий эндер. На выходных надеюсь уже пииедет. Ты взял?
> Никакого геморроя по моделированию
В плане ns уже где-то скачал .stl файлы?
> Я вот делаю всего лишь десяток запчастей под редкое промжелезо и продаю от силы пару в месяц но с хорошим гешефтом на единицу времени.
А примерно сказать можешь, что за железо и какой у тебя покупатель?
Сфера коммерческое/промжелезо. Многие аксессуары итд стоят там неадекватных денег. Плюс заказ 2 месяца и идут комплектом с тем что не надо. Так что берут даже по ценам оригинала. Большинство клиентов все же "свои", так или иначе выходят через коллег по работе, на авито продаж единицы.
Земля пухом. Я работал в лабе, мы там кристаллогидраты сушили сутки. Сам я не занимаюсь этим шаманством с пластиками, но советую сушить не меньше и почитать подробнее при какой температуре.
https://aliexpress.ru/item/32964178488.html на али. Конечно это цена без драйверов и ардуины. Про ардуину я конечно спзданул, на них цены от 800:
https://aliexpress.ru/item/1005001621715914.html. Рубль умер, хули+цены на чипы взлетели.
В общем хочу КАЧЕСТВЕННЫЕ ремни теперь.
Нашел эти два. На какой сесть?
https://www.aliexpress.com/item/32987817703.html
https://www.aliexpress.com/item/32853559638.html
Или они оба хорошие и размеры деталей будут точные на выходе?
>RAMPS
Итак, дело было не в бобине. После 2 часов - признаюсь, почти в полночь, вымотанным - трудов с USBasp, avrdude, visual studio code, проверки фьюзов, локбайтов - наступило озарение: у меня не Anet A8, а Anet A6. Потому и прошивка проходила нормально, но ничего не работало: потому что она заливалась, запускалась, но не могла общаться ни с дисплеем, ни с энкодером - дисплей у А6 символьный против графического у А8, у А6 пять кнопок вместо энкодера.
Залил марлин 2.0.9.3 с environment'ом sanguino и конфигами Для А8 - всё заработало.
Из твоих постов вообще не понятно что у тебя за плата. А какой анет у тебя, с печатными каретками или акриловыми - строго похуй так-то. Нахуя вы это говно мамонта юзаете, не пойму. Продал свой анет года три назад уже вместе с А2.
Что за плата - как раз неважно, прошивки одинаковые что для Anet 3D v. 1.0, что для 1.5, как у меня. Единственное значимое различие - дисплей и органы управления, которые на отдельной плате.
>Нахуя вы это говно мамонта юзаете, не пойму
Работает же, что б не юзать. Какие-никакие доработки проведены: принтер прикручен к массивной и жёсткой станине, валы Z закреплены, радиатор хотэнда с вентилятором демонтирован. Продать дороже тысяч 6 не выйдет. Кончатель v3 прямо намного лучше будет модифицированного анета?
Да не слушай этих. У меня на работе мужик есть, который до сих пор в гараже печатает древним самосбором из фанеры и не парится. Я как-то убеждал его купить хотя бы эндер 3, тем более по деньгам он себе позволить может. Но ему и так хорошо - качеством печати он доволен (качество хорошее кстати как для такого аппарата). Если тебя устраивает твой анет, то печатай на нём, тем более что поле для апгрейдов всегда есть
На первом пике смола? Как добиться на фдм такой поверхности, или хотя бы как на последнем пике? Какие есть варианты заполняющего грунта, окраски вроде порошковой (она не подходит из-за температуры) чтобы добиться гладкой, однотонной поверхности изделий более-менее автоматизированно/не требовательно к скиллам и быстро? Чтобы можно было делать на фдм декор коммерческого уровня, а не только техничку. Знаю что платина, изучал тему несколько лет назад, описанное было невозможно, максимум - ацетон и дрочилово с ручкой полировкой. До чего дошел прогресс со времен 18 года в этом плане?
Зависит от размеров деталей. Можешь использовать эпоксидку. Или печатать соплом 0.1 мм
Как эпоксидка поможет в фдм? Печатать эпоксидкой, лол? Детали нормального размера, сантиметров несколько. Микросоплом их печатать год.
> Как эпоксидка поможет в фдм? Печатать эпоксидкой, лол?
Очевидная постобработка
ты не представляешь кому пишешь, я полный 0, я базы не знаю
У него вроде достаточно базы есть
https://www.youtube.com/watch?v=CzgOCkJbcxE&list=PLl2YOoVe4982FHvLP7-iOQ9iHGMYUbaio
Как писал анон выше: лезешь на Ютуб, смотришь cnc kitchen, Соркина и Ирбиса какого-нибудь. За моделями пиздуешь на thingiverse и myminifactory. Для начала достаточно. Первым делом печатаешь температурные мосты, калибровочные кубы, кораблик бенчи (если не понимаешь этих слов, то просто в гугл их вбивай). Как только добиваешься нормального качества печати - печатаешь что хочешь. Предварительно закупаешь пару катушек pla пластика - начнёшь с него, хоть он и дороже, чем абс, потом можно пробовать petg. АБС пока не юзай, потом как разберёшься, то можно и его брать.
Купил моно 4к. Вопрос - защитная пленка УЖЕ нанесена на экран + запасная, или нужно нанести ту, что приложили?
>>488804
По-моему это мягко говоря не мейнстрим и хз что насчёт скорости обработки, вышлифовывать-то потом все равно ручками. Да и наносить - смешивать компоненты, обмазывать губкой, сушить... Я всё-таки хотел более-менее автоматизированные варианты спросить, удрочиться дремелем, десятью шкурками и пастой гои всегда можно. Ну и да - эпоксидка сомнительный материал во многих применениях. Например, несколько я понимаю, она не очень для посуды, контакта с кожей и прочими детьми и их игрушками. Во всяком случае по мнению СЭС и роспотреба. С ультрафиолетом тоже неоднозначно.
А нахуя тебе тогда ФДМ? ФДМ всегда для функциональщины или крупногабаритных фигурок. Автоматическая постобработка? Может ещё тебе жёваной морковкой в рот плюнуть? Не, оно конечно можно организовать, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ.
В общем то ты можешь купить тулчейнджер (готовь не менее 2к ЕВРО) и печатать соплом 0.4 мм + 0.1мм, тогда будет и быстро и детализовано, но сам понимаешь что это не дёшево и потребует кастомного слайсера
- печать вообще любым порошковым материалом
- печать разными связующими веществами
- полноцветная печать
- возможность спекания керамики и металлов после печати
- печать без поддержек и почти без отходов
Но почему-то я ничего не нашёл кроме промышленных принтеров
В гугле находится только Oasis 3DP. Не похоже на доступный и готовый для воспроизведения проект. Даже среди обычных фдм'ов опенсорсных нормальных по пальцам одной руки можно пересчитать, а тут порошковый
Скажем так, мне хватит опенсорсной головки. Остальное плюс минус похоже на ФДМ.
Нихуя не могу найти кроме этого https://hackaday.io/project/167446-diy-inkjet-printer
Обычно когда люди начинают просить советов на рандомных форумах на такой ранней стадии проекта, то это значит что они настолько долбоебы, что не могут проработать свою идею даже в теории.
Я что ли виноват в том, что устройство печатной головки современных принтеров - коммерческая тайна?
Да прост я таких как ты сотнями видел по всем интернетам на разных технических форумах.
Нет и доли процента вероятности что ты не соснешь со своей идеей.
Ведь ты даже не осилил сам найти голову от принтера, которую уже за тебя отреверсили и о которых тонны статей и инфы было.
Но ты ищешь готовый проект с картиночками, где уже все разжевано и тебе в рот положено.
в чем вообще можно рассчитать эти акустические линзы и рупора?
> Работает же, что б не юзать.
> выше пишет, что не работает
Смешно.
> более-менее автоматизированные варианты
Ну вот, держи:
https://www.thingiverse.com/thing:3666116?collect
https://www.thingiverse.com/thing:3497815
Можно, но во-первых тебе придётся искать самый свежий риппер, скетчфаб активно борется с этой хуйней, а во-вторых ты не сможешь подготовить модель к печати, так как это рип из игры. Даже не пытайся, тут работы почти как смоделировать с нуля
Тоже хочу сделать себе под печать модельки из жожи все. Пока нашёл такой вариант. Нужно немного поковыряться. В открытом доступе есть тонна mmd-моделек с позами и текстурами. Для её открытия нужен специальный редактор и вообще они нужны не для печати, а для создания видео. На гитхабе есть плагин на старую версию Блендера (2.7-2.8 максимум), который конвертирует ммд в obj. После конвертации у тебя в блендере появляется такая же модель как на твоем пикриле, в такой же позе, но без текстур. Дальше берешь и отключаешь текстуры (они тебе не нужны все равно для печати) и через редактор поз задаешь скелет и привязываешь туда vpd-позу из пака с ммд-моделькой. После чего через subdivision surface (по другому у меня не вышло) накидываешь полигонов, т.к у ммд моделей их совсем мало. В конце получаешь готовую модель персонажа в фирменной позе с ровно наложенной сверху сеткой, которую можно редактировать для добавления нужных деталей. Лично после этого обратно возвращал текстуру и по её контуру, как по трафарету делал недостающие элементы костюмов, типо пуговиц (те калеки, которые делают эти модельки, такте мелочи не прорабатывают и просто лепят текстурку пуговицы). Процесс не быстрый, но можно сказать, что 70% работы уже сделано и дело остаётся за малым
Есть скачиваемая модель, как на моем пикриле, только в другой позе. Она .obj, в нее можно вставить скелет, накидать полигонов и все как ты описал.
Вот, тут сразу всратые обжекты https://www.models-resource.com/mobile/jojosbizarreadventurediamondrecords/
>Она .obj, в нее можно вставить скелет, накидать полигонов и все как ты описал.
Если ты не сталкивался с моделированием раньше, то тупа вставить скелет не получится. Учитывая, что это ОПЯТЬ же рип из игры, то автораспределение весов пошлёт тебя нахуй. Почему? А по той же причиние, по которой ты это хуй напечатаешь: оторванная геометрия и внутренняя геометрия!
Смотрю на пики и понимаю, что такие фигурки нужно конечно печатать на 4к фотополимерниках. На обычных фдм нужно печатать хотя бы см 20 в высоту и 0.16 слой
У меня не осталось фоток особо без покраски, но там видны ПОЛИГОНЫ. Так что ФДМ тут не то чтоб проблема
Хотелось бы посмотреть на фото без покраски, но поверю на слово. Чем красил и грунтовал? Дремелем не обрабатывал? Я хочу попробовать напечатать фигурку Killer Queen с сингивёрса для пробы, а потом буду думать, как удачно напечатать мою модель Стики фингерса, которую запилил из ммд
>У меня не осталось фоток особо без покраски, но там видны ПОЛИГОНЫ.
Да лучше уж ПОЛИГОНЫ, чем такой покрас.
Запости свою хуйню на /wh/, пусть миниатюрщики кирпичей высрут.
>автораспределение весов пошлёт тебя нахуй
Случилось как ты сказал. Как это побороть?
https://t.me/Printing3DAdult
Не благодари.
> 4к
Как заебвли дебилы.
Красить их вручную, лол. Blender skeleton weighs painting что ли
>Чем красил и грунтовал?
Не грунтовал, красил тупо акрилом
>Дремелем не обрабатывал?
Не
>Я хочу попробовать напечатать фигурку Killer Queen
Вот это уже вышло получше, правда, надо было нормально грунтануть. Ну и я увидев 14 часов печати охуел и поставил слой 0.25мм, что тоже сказалось на качестве. Хочу попробовать аквапринт после этого, только где ж купить водорастворимую бумагу для этого у нас
https://youtu.be/YlUhPrAqiY0
http://www.cs.columbia.edu/~cxz/publications/hydrographics.pdf
https://formlabs.com/blog/full-color-pattern-3d-prints-computational-hydrographics/
Для расчётов и симуляции физики поверхностного натяжения в частности, используется ТКАНЬ В БЛЕНДЕРЕ. Вот это я называю ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Да, уже сам дошел. Буду пробовать, результат вкину (вдруг кому интересно).
Я собирался делать эту модель 0.16 слой на скорости 30 мм в оригинальную высоту. Нарезал, увидел 36 часов печати с заполнением 10% , охуел и отложил на лучшие времена. Собираю коробку для принтера, потом поменяю свой v6 на волкано с 0.6 соплом, настрою директ наконец-то (все руки не доходят) и отмасштабирую модель, чтобы сделать меньше. Так думаю, что добьюсь адекватных 12-14 часов при высокой детализации. А потом это дерьмо ещё дремелем пошкрябать, грунтом вскрыть. Насчёт покраски смотрю в сторону красок моделистов - когда то красил модели самолетов и был доволен тем, что с аэрографом краска ложится тонким слоем, хорошо в щели и выпуклости проникает, без подтёков
>Я собирался делать эту модель 0.16 слой на скорости 30 мм в оригинальную высоту. Нарезал, увидел 36 часов печати с заполнением 10% , охуел и отложил на лучшие времена.
Ну ты лалка. Я хочу себе нормальный corexy чтобы печатать на 200 мм/с. Да, с настройками печати придётся ОЧЕНЬ ебаться, температуры, ретракты, но зато как быстро то будет
>увидел 36 часов печати с заполнением 10%
Да какая разница. Поставил и пусть печатает. Если боишься пожара - поставь в ванную или на балкон, там гореть обычно нечему.
И почему скорость такая низкая?
низкую скорость имеет смысл ставить только на подложку и внешнюю стенку
печатаю на аквиле (тот же эндер 3), если нужна детализация, слой 0.12 внешние стенки 25-30 мм/с а поддержки, внутрянка и заполнение ебашу на 60, причём это PETG дешевый с вайлдбериса на 250 градусов, даже соплей нет абсолютли.
Всё равно долго, вот эта башка 3 см высотой печаталась 4 часа, но по качеству, доебаться не до чего
Такие фигурки ты на скорости 200 мм/с не будешь печатать ни на одном принтере. И хуй с твоим CoreXY, hbot или дрыгостолом. Для художки есть sla. Нет фотополимерника - будь готов ждать и ебаться с ускорениями, ретрактами для уменьшения времени печати без потери качества. Дело не только в конструкции принтера же. Даже на коре больше 80-90 ты вряд-ли будешь печатать фигурки.
>>489197
> И почему скорость такая низкая?
30-50 оптимальная скорость для нормальной печати фигурок с большим количеством мелких элементов и слоем 0.16. Я уже проводил эксперименты для себя и край был на 60мм на пла. Ясен пень, что это на эндере со стоковым хотэндом и боудене, поэтому я и собираюсь ставить даже не v6, который сейчас, а волкано и директ, чтобы увеличить скорости до 50-55мм с 30 и уменьшить время печати за счёт снижения ретрактов. Самый яркий пример в интернете - тот самый дракон составной, который занимает весь стол. Его в среднем печатают на 30 мм. Недавно читал статью где-то на реддите, где чел вообще печатал 15 мм/с на прюше.
Весьма разумно, думаю с пла проблем не будет. Как вариант можно печатать в один слой стенку, а заполнение ставить 15-25% с скоростью 50-60
Это случаем не та хрень, которая в автомагазинах продаётся?
Сла медленный. Он имеет смысл (в плане скорости) только когда печатаешь сразу много фигурок
>>483407
Итак. Проебашил кухонную вентиляцию со стороны кладовки и вставил туда вентеляционную трубу. Выводит - мое почтение. Не пахнет ничем. Всем советую: берете со свалки лист фанеры, стекло, покупаете трубу за 300 рублей и патроны для клей-пистолета (если он у вас уже есть) для герметичности.
Колхоз конечно, но все-таки лучше, чем ничего. А почему не использовал стандартные настенные пластины?
Наверно стоит купить, спасибо. Просто денег было только на трубу, так что запихал в дыру какие-то тонкие упаковочные листы. Кстати, про колхоз, спаял магнитную мешалку для очищения деталей.
>Такие фигурки ты на скорости 200 мм/с не будешь печатать ни на одном принтере
https://www.youtube.com/watch?v=cYuiAdOH-vI
Да ты шо?
Не понимаю, как выбрать конкретную кость? В гайдах все по-другому, косточки стандартного скелета уже поделены на группы.
Удачи тебе собрать такой же принтер, ага. Посмотрел бы другие видео на канале и понял, что там принтер по цене автомобиля. А во-вторых, не сравнивай кораблик бенчи с сложными моделями каких-то чертей из вахи
Ахаха, колхозаны, бля) вы бы еще двухсотой трубой подключали)
Диаметр зависел от вентелятора, стандартный ВН-2 ровно под такую трубу. Без него вытяжка была неплохая, но недостаточная.
Лучше бы по вот этому вопросу >>489308 подсказали. Все еще не могу понять как привязать .obj к скелету... В гайдах у всех получается, а у меня нет групп в том меню.
>>489331
Это понятно, но я не хотел ебаться, ВН-2 можно сразу в сеть.
Только что понял, что спрашиваю не в том треде, извините за нерелейтед.
https://www.reddit.com/r/3dprintingdeals/comments/slxw6h/99_for_creality_ender_3_pro_a_a_deal_find_from/
> Micro Center Stores offer New Customers: Creality Ender 3 Pro3D Printer for $99.99 when you follow the steps below and present unique text coupon barcode at pickup. Offer valid in-store only.
>>489292
Я в том плане, что ты бы загрунтовал хотя бы в три слоя, отшлифовал.
>>489296
Бомжтех!
>>489323
Не ищет легких путей.
Ну хуй знает, тогда только inkjet принтер нас спасет. Только где б взять документацию и проект, чтоб собрать такое, готовых то нет решений
> где б взять документацию и проект, чтоб собрать такое, готовых то нет решений
Прюша смог и мы сможем. Собирайте команду анонов-инженеров и пилите свой. Кодовое название Bitar3D yoba-3
Фундаментально, там всё просто. Конструкция полностью аналогична FDM, ну не мудрено, и то и то - 3х осевой ЧПУ.
Вон, такую кинематику амперка делала:
https://youtu.be/9gXdKsZzYzk
Но есть одна проблема: печатная головка. https://ytec3d.com/oasis-3dp/
Вот этот использует перезаправленный картридж от принтера. Это не очень хорошая идея, когда вы планируете сделать коммерческий продукт. А на коленке пока никто не сделал свою печатающую головку (с разрешениями как у цветных струйников, ХОТЯ БЫ в 600 dpi)
Корпуса? Купить готовую штампованую коробку значительно дешевле.
Фигурки? Проще металлизировать поверхность пластика
Механические детали? В большинстве задач пластик справится без проблем, да и металл не даст выигрыша особого, так как прочность будет как у литой детали.
Есть смысл только печатать что-то высокотемпературное, но это очень узкая область. Не могу придумать ничего кроме химических двигателей или радиаторов хитровыебанной формы.
И более сложный вопрос: что можно будет выгодно продавать? Хотя бы примерно, если речь не идёт о каких-то там специализировынных хуёвинах типа деталей Су-75 или турбин ядерных реакторов.
Кастом авто/мотозапчасти всякие
https://www.youtube.com/watch?v=4jbn0ah3u9E
https://www.youtube.com/watch?v=SRA5CFLYkUQ
Если это твой первый принтер, то нет. Для начала поковыряйся с этим, разберись в процедуре перепрошивки. Из своего опыта скажу, что покупные апгрейды (платы, хотенды, двигатели, столы) можно брать после первой катушки отпечатанной, когда уже хотя бы приблизительно понимаешь, что тебе нужно и что как работает.
В рамках 30к условных вообще что-нибудь интересное есть?
Вижу только клон прюши мк3, но вообще не факт, что она будет лучше в плане качества.
Насколько велик шанс поесть говна, закупившись не в проверенном анонами 3д лабазе?
>отсутствия поддержки по оси z справа
Так может поставить вторую?
Видел такое, может даже закажу и поставлю в следующий раз когда начну топать ножкой и ругаться из-за этого. Но, вообще, я хотел узнать выпустили за этот год что-то достойное, c чем не надо ебаться вечерами, во что просто заряжаешь бобину и жкод и он попиздячил печатать без необходимости время от времени посматривать не начали ли у тебя съебываться слои по какой-либо из осей итд.
Если ли вообще фдм, который просто работает без постоянных подстроек, калибровок и прочих костылей.
Сенсор стола стоит, индуктивный там или bltouch? Честно говоря, не представляю, что в нормально собранном принтере может уезжать, кроме зазора "сопло-стол".
хуй знает, за 3 месяца напечатал килограмм 5, вчера внезапно 2 отлипа подряд, видать сын мелкий шатал принтер пока на работе был. Просто подкрутил эксцентрики, протёр направляющие от пыли и стол бумажкой почесал. На всякий случай померял перемещения экструдера рулеткой, всё ок. На этом всё.
> Честно говоря, не представляю, что в нормально собранном принтере может уезжать, кроме зазора "сопло-стол".
Запросто наёбывается датчик X оси, лол. Чинится парой ударов по столу, продуванием, перезагрузкой принтера и большим количеством мата
Стоит подъебка на blt от треугольников уже давно. Конкретно layer shifting происходит, то есть слои по x могут уехать к хуям временами. По идее как раз эксцентрик профиля оси х по которому каретка катается это решает, но меня заебало что эти калибровки сбиваются сами по себе. Вечно это дрочево до результата когда все ахуенно печатает, я печатаю все что хотел и принтер стоит безучастно пару месяцев, потом мне надо какую-нибудь хуйнюшку напечатать и этот геморой идет по кругу.
пиши на почту скину рабочий скрипт для браузера,переводит в obj
Ок. Жарил эту хуйню в духовке где-то часов 6 с доступом воздуха. Теперь показывает 18% что по мне как-то неочень результат.
> Инструкция по сушке силикагеля использованием шкафа АЭРОТЬЮБ СМ 50/250-800 ШС-С
>
> Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в связи с высокой гигроскопичностью.
> Включить шкаф сушильный СМ 50/250-800 ШС-С для силикагеля,
> нагреть до Т = 150-180°С Температуру контролировать термометром, встроенным в шкаф.
> Насыпать силикагель на поддон слоем 1-1,5 см.
> Поставить поддон с силикагелем в шкаф сушильный СМ 50/250-800 ШС-С для силикагеля.
> Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150-180°С 3-4 часа.
> Охладить силикагель до Т =(60±10)°С
> Достать поддон с силикагелем из шкафа сушильного с помощью рукавиц.
> Контролировать качество силикагеля визуально. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ 3956-76.
> Силикагель КСМГ высшего сорта представляет стекловидные прозрачные зерна или стекловидные матовые зерна овальной или сферической формы.
> Силикагель КСМГ 1-го сорта представляет собой стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями.
> Просушенный силикагель хранить не более 1 часа в открытом состоянии.
> ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
>
> При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение с открытым огнем и другими источниками воспламенения.
> Работу производить в рукавицах ГОСТ 1108-84.
> На рабочем месте должна быть инструкция по технике безопасност
Ну примерно так и делал. Насчет температуры, правда, не уверен... вроде 150 С было.
Наполнитель брал пикрелейтед.
Стоковый медведь 5, pla, 200/60C, 0.4 мм, стол калибровал, сопло чистил, 30-60 мм/с, дефолтный куриный профиль.
Первые пару моделей все было заебись.
После правой детали перекалибровал стол под 2 А4 и увеличил усилие экструдера.
Катушка на стоковой планке, филамент немного запутался, ослабил.
На катушке должно быть постоянное усилие натяга, или это не важно и можно вываливать филамент куда угодно?
Дохуя чего.
Вот тебе гайд:
https://3dpt.ru/page/faq
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
По твоему фото не очень понятно что случилось.
А ты уверен, что он поглащает влагу из воздуха? Это же наполнитель просто. Там силикагель есть вообще?
> Там силикагель есть вообще?
Он из него только и состоит.
мимопроходил
> Мне ведь прюшу надо покупать, да?
Ебанутый? Лучше тогда Ender-3 S1.
> Или есть ещё варианты за ~1000$?
Любой про принтер который печатает тобою перечисленными пластиками. Вроде за 1к там много чего есть. Я думаю ИТТ может у одного боярина есть такое.
По идее тебе нужен лишь принтер который отвечает условиям пикрелейтед. Ну и дайрект экструдер желательно. Ну и желательно чтобы у принтера было большое сообщество. Хотя за такие деньги должна быть поддержка по идее неплохая.
Как видишь пруша не подойдет.
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/polycarbonate/
Почему не подходит? Вот спеки, по температуре подходит, плюс открытым текстом говорят, что PC печатает. Пиздят? Или ты имеешь в виду, что без директ экструдера лучше к PC не приближаться?
>>489613
>Ender-3 S1
А это правда без пердолинга? Я прост смотрю обзоры и челики прямым текстом говорят: хотите весёлый прожект и кастомайзинг падсибя — берите ендер. Ну вот прямая иллюстрация моей фобии >>489423. Как раз отношения к принтеру как к проекту я бы и хотел избежать. Ещё одно хобби не потяну, мне принтер нужен, чтобы дополнить другое.
Что ещё есть болиенимение топ за эти деньги, чтобы я почитал-посмотрел отзывы? Сори за тупые вопросы, я только на прошлой неделе переспал с мыслью о принтере и приступил к изучению вопроса.
> Почему не подходит? Вот спеки, по температуре подходит, плюс открытым текстом говорят, что PC печатает.
Тогда я бы взял Ender-3 S1. Такие же спеки должны быть.
> Или ты имеешь в виду, что без директ экструдера лучше к PC не приближаться?
Дайрект больше для тянущихся нужен материалов, ниндзяфлексы всякие. Для инженерных пластиков лучше в плане того, что all metal горло можно поставить. Как я понял там дольше износ. Но вообще нужно смотреть именно how to ролики про нейлон и поликарбонат и смотреть что за машины у людей. Так точно не наебут.
> А это правда без пердолинга?
https://youtu.be/Wpk4a4ucdD4 - вот я вчера смотрел. Единственное горло бы на all metal поменять может.
> Что ещё есть болиенимение топ за эти деньги, чтобы я почитал-посмотрел отзывы?
Ну не знаю, если деньги есть, то Ultimaker возьми какой-нибудь. Пруша это преплата. И с чего ты взял что там пердолинга не будет?
Везде есть пердолинг +/-. Прюша это тот же ендер (берем сейчас в сравнении с Ender-3 S1), только сделан белыми людьми. Отсюда и цена выше.
Сам я печатаю PLA+ на Ender-3, поэтому лучше изучи вопрос сам, чем на мое диванное мнение полагаться.
> Ender-3 S1
https://www.creality3dshop.eu/products/creality-ender-3-s1-3d-printer-1
Видимо не подойдет все-таки. По heat bead видимо БП более слабый, а эуструдер скорее всего не потянет, так как PTFE трубка в горле деформироваться начнет.
>>489627
Спасибо, но я из ЕС, мне ещё растаможивать нужно будет этот ящик.
Какой-нибудь эндер или медведь за 200-300$ и 100$ анонну чтобы настроил. Ещё никто такой бизнес не мутит? Думаю на техподдержке можно поднять бабла.
Бери или пятый медведь сразу с апгрейдами и допиливай его или жди пока эту хрень выпустят https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-xl-2/
Но только он 2к бачей в базе стоит.
А больше никто беспердолинговых принтеров с нормальным качеством не делает.
Хз что там в эндере апгрейдить на большую сумму. Плата - баксов 50-70$, хотенд - 30 (если не брать дракон какой-то или москито), покрытие стола (опционально) - 20-25$, всякая хуета типа демпферов, утепления стола, шкивов, цельнометаллических редукторов - мелочь за пару баксов на али, её можно не считать, т.к не все такое покупают. Устанавливать второй движок оси z - спорное решение, никто уже пару лет так и не может предоста внятных доказательств, почему это нужно и это эффективно, но цена апгрейда 25$ где-то. Вентиляторы тихие можно поставить, если нервишки слабые, цена вопроса от 10 до 40$. Докинь еще пару баксов на запасное сопло. Можно обмазаться БЛтачем. Короче в 200 бачей можно легко уместиться, даже в 150. Сам эндер можно за те же 150$ взять, прошку за 180$. Все равно дешевле прюши
>>489640
Flyingbear Ghost 5? 260 градусов же всего, для PC не хватит.
>>489646
>>489639
Проебал видео в оригинальном посте. Вкратце, она мысленно заменяет детали эндера на то, что использовано в прюше и подбивает итог. Наверняка там есть что-то необязательное типа подшипников и блока питания.
https://youtu.be/A-lxpSLPd7w
>>489644
> А больше никто беспердолинговых принтеров с нормальным качеством не делает
Понятно. Я посмотрел упомянутые ультимейкеры, столько я не готов потратить.
> Вкратце, она мысленно заменяет детали эндера на то, что использовано в прюше и подбивает итог.
Это не так работает. Из эндера прюшу не сделаешь, да и не нужно. Так с любым принтером - откровенное барахло меняешь на нормальные компоненты, добавляешь необходимые, желательно напечатанные, детали и довольно урчишь. Остальное не трогаешь. Вообще, как только тебя начинает устраивать качество печати, то сразу останавливаешься, ибо если для удовлетворительной работы принтера его постоянно нужно апгрейдить - значит этот принтер тебе не подходит и нужно брать другой, более крутой. У некот начинается шиза: то дисплей надо поменять на сенсорный, то выкинуть тонну шекелей на вентиляторы на гидроподшипниках, лепят из несчастных эндеров цыганскую версию креатора и так далее.
>260 градусов же всего
260 градусов чего? Ограничение в прошивке?
Типа ты не будешь менять прошивку и пересобирать экструдер на нормальные детали? Там и хоть до 500 можно сделать, только смысла нет.
В рамках стандартных переделок для PC хватит, для каких-нибудь особо хитрых нейлонов может надо будет термистор правильный поискать.
Эндер сейчас не очень актуален, так как открытый принтер. Да и ему много переделок надо.
Медведь пятый лучше в плане простоты старта, и на него есть полный комплект зашивки на том же али.
> Эндер сейчас не очень актуален, так как открытый принтер. Да и ему много переделок надо.
> Медведь пятый лучше в плане простоты старта, и на него есть полный комплект зашивки на том же али.
Очень охуенные аргументы.
Спасибо, перемотал катушку с перехлестами и повысил температуру.
МК3+S китом на официальном сайте, 770 евро он там стоит вроде.
Слишком большое расстояние между параллельными линиями при печати, плоскость выходит как бы волной. Особенно заметно при печати закругленных деталей: они распадаются на множество вложенных кругов, если тоньше пары мм. Какой параметр в куре стоит подкрутить?
Ты что, это нон планар принтинг.
Печатал PC от rise 3d на 267 градусах, а так на не очень высокой скорости возможно и 260 хватит, в целом очень нравится этот пластик, и отлично печатается, и довольно прочный сравнительно с АБС, и почти 120 градусов выдерживает без особо сильной деформации, дороговат только.
Picaso desinger x, на работе если что, дороговат он для дома. У него как раз цельнометаллический экструдер.
Расстояние между стенками. А ты на дефолтных настройках печатал, уверен что дело в куре?
На ютубе есть ролики с полупрозрачным petg на 100% заполнении, но непонятно, как он будет работать с мощным потоком света.
Акрилом печатали почти "идеальную" линзу. Естественно с постобработкой.
>Расстояние между стенками
Явно такую настройку не вижу. Пометил похожее. Что из этого стоит подкрутить?
>А ты на дефолтных настройках печатал
Да.
Проще из эпоксидки отлить.
> Да.
Мне кажется если да, то проблема не в куре. Ты бы фото вкинул и скриншот модели в куре (превью). Не понятно из твоего текста это первый слой, заполнение или вообще верх?
>>489801
> Явно такую настройку не вижу. Пометил похожее. Что из этого стоит подкрутить?
У тебя кура вообще старая походу. Может новую поставишь?
Я крутил все эти параметры и ничего похожего на твое описание не получил.
Если расстояние между линиями которые идут волной не слишком большое и волна идет в вверх, то скорее всего это проблема с первым слоем, а конкретно слишком низкое расположенеи сопла, пластик давит с большой силой и заворачивается вверх, либо сопло его царапает и он идет волной.
>Ты бы фото вкинул и скриншот модели в куре (превью).
К сожалению, у меня дерьмовая камера в мобильнике и в макро они снимать не умеет. Один сплошной пиксель получится. Иначе бы сразу сфоткал.
От конкретной модели в куре ничего не зависит, печатал разное.
>Не понятно из твоего текста это первый слой, заполнение или вообще верх?
Первый слой (прилипающий к столу) выходит гладким и монолитным.
Все последующие как бы из линий и на ощупь как стиральная доска. Или как шифер. Визуально заметны канавки между линиями. На стенках сильнее выражено, внутри объекта слабее (заполняю зигзагом).
На округлых элементах иногда можно зацепить нитку пинцетом и раскрутить модель назад.
>У тебя кура вообще старая походу. Может новую поставишь?
Осенью шиндошс переустанавливал, качал актуальную. Сейчас обновлюсь. В новой параметры называются именно так, как ты сказал?
>Если расстояние между линиями которые идут волной не слишком большое и волна идет в вверх
Волна никуда не уходит, она равномерна в рамках конкретной внешней грани.
> Осенью шиндошс переустанавливал, качал актуальную. Сейчас обновлюсь. В новой параметры называются именно так, как ты сказал?
Сначала попробуй на актуальной. Вообще я не уверен, что можно контролировать это расстояние. Сказал на углад, но такого параметра как оказалосб нет. Крутил все настройки, но програмно получить что-то похожее на твою ситуацию не смог. Если модель у тебя в превью выглядит нормально (сделай скрин), то проблема не в курсе. До этого нормально печаталось все? Ты сам процесс печати наблюдал? Ничего странного не заметил?
1. Как обеспечить нормальное приклеивание к столу? У меня в комплекте шёл какой-то клей, наподобие канцелярского. Мазал им, но как-то не сильно помогает. А вот когда при инициализации сопло выставляется в нулевую отметку и тыкается в стол, то на нём остаются капли, которые крайне сложно отковырть. Сам стол без подогрева, кстати.
2. Если моделька начала отклеиваться в процессе, есть ли смысл ставить на паузу и пытаться приделать обратно? Или проще сначала пробовать? Просто у меня принтер с подвижным столом и его довольно легко случайно сдвинуть.
3. Как в куре указать температуру печати? У меня можно выбрать только из списка материалов, у которых дефолтные температуры указаны в профиле. При этом сам профиль редактировать нельзя. Новый материал создавать под каждую температуру?
4/ Когда нарезаешь модель, кура добавляет какие-то дополнительные линии-helpers возле основания (показаны голубым). Это для чего вообще нужно?
1. разбавляешь пачку ПОВИДОНА в 0.25 водки
2. попробуй, но если на паузе отключаются моторы, идея плохая
3. под каждый пластик печатаешь температурную башню, и потом запоминаешь или пишешь на катушке
4. это брим, чтобы не поднимало углы помогает не всегда
повидон работает в высохшем состоянии, без подогрева ждать долго
Я купил термостекло и перед печатью протираю изопропилом. Прилипает идеально.
>Если модель у тебя в превью выглядит нормально (сделай скрин), то проблема не в куре
Не, в куре все хорошо. Проблема где-то в настройках нарезки. И я пытаюсь понять, что нужно подкрутить для ее минимизации.
Попробовал сфоткать через увеличительное стекло, вроде видно. На скошенной грани блестят верхушки волн, впадины между ними темные. Хочу добиться того, чтобы верхушки были ближе к друг другу и лучше слипались.
>До этого нормально печаталось все?
С самого начала печаталось плохо, давило много пластика и не липло. Забил на полгода.
Потом купил стекло, выставил дрыгостол и экструдером уровнем, подогнал под бумажку винтами. Пара моделей отпечаталась отлично. Забил еще на полгода по причине отсутствия задач.
После этого, еще через полгода >>вы находитесь здесь<<<
С тех пор качество печати не менялось.
>Ты сам процесс печати наблюдал? Ничего странного не заметил?
Все отлично, страшных звуков на первом слое нет, пластик по стеклу не размазывает.
> Не, в куре все хорошо. Проблема где-то в настройках нарезки. И я пытаюсь понять, что нужно подкрутить для ее минимизации.
Чел, покажи как нарезано, я тебе говорю.
Мне кажется у тебя слишком большая температура, даже волосы видо. Какая температура и какой пластик?
2 пик на 200 градусов печатался или больше было? Если на 1200, попробуй на три градуса скинуть хотя бы. Смотри толькочтобы экструдер справлялся, скорость печати до 15 мм/с уменьши. PLA?
Неправильно тебя понял. Вот.
>>489837
>>489856
200 градусов PLA.
Попробую завтра 195@15.
> Неправильно тебя понял. Вот.
Так нормально же выглядит модель. Мне кажется все нормально слайсится. Мопло не менял? Что за принтер?
У тебя шо, thinkpad keyboard 2?
а засвечивать ты дуговой сваркой будешь? смолу бочками заливать?
Засвечивать ДРЛ, заливать литрами, печатать зараз сотни деталек.
>>489881
Ага, выравнивать квадратный метр подложки с точностью до 1 мкм - легко масштабируются, лол
Дурачок, принтер такого размера надо делать на основе DLP-проектора.
Это вообще норма? Я знаю, что пластик может давать усадку, но его же скручивает, будто доски непросушенные. Может такое быть из-за того, что у меня столик без подогрева? Как вообще с таким бороться? Может какими-нибудь адгезивами воспользоваться?
Итак, слева 195 на 20мм/с, толщина слоя 2мм. Справа 190 на 40, слой 1.2. По времени печати одинаковы, но второй вариант мне намного больше понравился. Ребристость небольшая, волос нет, думаю после ацетона будет юзабельно.
Но у него, блядь, отходят внешние стенки от заполнения модели. Причем с визуально заметной дыркой. Зато по отдельность что стены, что заполнение достаточно крепкие, нитка не расщепляется даже инструментом. Ваши предложения?
>>489876
Но печатается хуево. Значит либо слайс плохо согласуется с возможностями принтера, либо что-то не так с пластиком. В любом случае надо подгонять настройки.
Сопло дефолт, принтер клон пруши от anycubic.
>>489879
Это ножка от логитеча какого-то. Знакомый попросил, а я решил на ней печать отладить.
Но лотерейный билетик все равно купи. У меня проводная первой версии.
>такое быть из-за того, что у меня столик без подогрева?
_Конечно_, блять. Даже не пробуй что-то печатать, пока не поставишь грелку.
> 200 градусов PLA.
>>489912
> думаю после ацетона будет юзабельно.
PLA ацетоном не растворяется.
> Но у него, блядь, отходят внешние стенки от заполнения модели.
https://3dpt.ru/page/faq#description-3 - недоэкструзия может быть.
> Значит либо слайс плохо согласуется с возможностями принтера
Нет, модель выглядит вполне нормально. Проблема в экструдировании, а не слайсинге.
Что у тебя за принтер вообще?
Была похожая хуйня с небольшим отслаиванием стенок от заполнения в некоторых местах - стол слишком далеко от сопла, уменьшил с 0.2 до 0.1 мм, стало нормально.
Еще была периодическая недоэкструзия, из-за которой через раз запарывались тонкие стенки - шестеренка в экструдере перекосилась.
мимо >>489601 анон
>PLA ацетоном не растворяется.
Я как-то пытался покрасить готовую модель цапоном, она натурально поплыла. Насколько знаю, в цапоне растворителем выступает как раз ацетон.
>недоэкструзия может быть.
Очень похоже, ты прав. Но странно, что в этом же мануале для pla рекомендуют уменьшать подачу (коэффициент 0.9), а у меня - по идее - он в дефолте. Потому что я тупой и не могу найти эту настройку в куре.
Попробовать увеличить подачу пластика в самой прошивке? Шага в 5% хватит? Сходу нашел там 96 шагов на мм. Выставить, например, соточку?
>Что у тебя за принтер вообще?
Кубик i3.
>>489929
Регулировку стола я в принципе хотел переделать, сейчас винты почти на максимум выкручены. Но в центре 10х10 голову вроде отстроил.
>шестеренка в экструдере перекосилась
У меня боуден, было бы заметно.
> Потому что я тупой и не могу найти эту настройку в куре.
Подача это flow, в куре в %.
> Попробовать увеличить подачу пластика в самой прошивке? Шага в 5% хватит? Сходу нашел там 96 шагов на мм. Выставить, например, соточку?
Перепрошивать не стоит.
https://youtu.be/xzQjtWhg9VE
В марлине калибруется вот так. Мой совет, сделай тесты все, из видео и потом в том числе кораблик, тестовый куб, создай также тред на 3dtoday.ru и reddit.com/r/FixMyPrint.
> Кубик i3.
Здесь много адептов сидит: 3dtoday.ru
> она натурально поплыла
PLA действительно не растворяется ацетоном, но разбухает от него. Незнание этого факта испортило мне важный прототип.
Поставишь, и мне расскажи как он. Я пол года назад купил его, всё никак не поставлю.
сопло это самая маленькая проблема
тебе нужен измельчитель, устройство подачи и нагрева, устройство вытягивания, охлаждения и намотки
канал Братухи в помощь, там много дичи
вот тебе экструдер из мясорубки https://youtu.be/n5a2KKbK35A?list=PLsUYj7RroIlHZ7i0bcde6bRhkmpDZ4_1i
я ставил на дельту (anycubic kossel linear plus), снял после пары дней, было безтолково. Ну то дельта, там длизость датчика к соплу сильно критична.
Обещают через две недели, так что пока можешь и свой воткнуть.
>>490151
Тоже ноунейм с али брал?
И вот на днях смоделил коробку с перегородками, чтоб можно было стэкать одну на другую боком, охуенно под мои задачи допечатывать по мере необходимости.
Думаю, чтоб не растянулось на неделю, сделаю слой .28 а линию .5, поднял температуру на 210/65 вместо обычных 200/60 и поставил на печать. Через пару часов начали загибаться края в лучших традициях абс, хотя сейчас печатаю пла. Хуй с ним, подошва огромная — чуток повело и не страшно. Но ещё через час крутить начало по всему краю. Плюнул, отменил. На жопе — певый пик. Справа на фотке видно что пластик чуть ли не на весу болтался круглыми трубками не расплющившись. Решил померять стекло по всей поверхности — эта падла имеет яму между центром и краем вытянутую в сторону. Мелочь печатается нормально, а тут такая хуита. И при выравнивании стола бумажкой по углам и центру всё было заебца и не было заметно.
Ок, решил поджать стол со стороны ямы, опустить ещё чуток по z в целом (пусть лучше будет слоновья нога), опустил температуру до стандартных 200/60 и поставил печатать. И всё вроде заебись, через пару часов небольшая волна по длинному краю, но еле заметная. И хуй с ним, печаталось и больше не становилось, а утром я просыпаюсь а там третий пик — с дальней стороны блядь повело всё к хуям, чуть ли не весь длинный задний край отстаёт от стола. Держится пока что нормально и допечатывать будет часов пять ещё, но блядь! Это ж ебучий пла, хули его так крутит-то? Самое западло в том, что вести начинает только спустя несколько часов и поначалу всё плотно лежит на столе. Обдув постепенно поднимается до 100% на пятом слое, первый на 0%. Может ему бокс нужон? Но это ж не абс, откуда такие усадки? Подскажите, ананасы, что сделать и куда посмотреть? Тач заказал, но пока он приедет я охуею ждать.
Хочется сделать литую коробку, ясно что можно и по отдельности все стенки напечатать а потом собирать. Но до тех пор буду искать проблему с кривыми руками/настройками.
Хуёвый клей или его отсутствие. Хочешь надёжно прилипающего PLA - мажь стол ПВА. С энтеродеза у меня модели отрывались только в путь.
Ты имеешь в виду клей пва? Так он же полимеризуется и отвалится от стекла прежде чем то прогреется до 60, не?
На нем можно печатать на нити из pet бутылок?
>Нужно крышку 200*280 из абс'а напечатать, а кусками получается некрасиво(
Будет дорого стоить. Лучше склеить, зашкурить и обработать грунтовкой и краской.
Можно, если поебаться с правильной протяжкой самого прутка, а потом и с настройками печати. И её надо сушить, тут без вариантов - после сушки качество печати таким прутком возрастает на порядок.
>Какой-нибудь эндер или медведь за 200-300$ и 100$ анонну чтобы настроил. Ещё никто такой бизнес не мутит? Думаю на техподдержке можно поднять бабла.
Мутят на Авито такое
>Подача это flow, в куре в %.
Выставил 105%, стало сильно лучше. Есть небольшое визуальное расслоение стенки, но на ощупь прочно. Заливка внутри стала гладкой. Попробую еще 110 на маленькой модельке, потому что на 105 первый слой как-то сильно каплями говнило. Но на результате не сказалось, сопло потом размазало.
>Перепрошивать не стоит.
>В марлине калибруется вот так
У меня нет возможности калибровать эти параметры с самого принтера. UI максимально тупой. Только лить прошивку с новыми значениями.
>Здесь много адептов сидит: 3dtoday.ru
На форумы хотелось бы идти в последний момент. Тут все мои друзья.
>>489967
А чем его можно обработать для гладкости? Только механически?
Пендосы дали пососать отключив оншейп.
Какие 3д-редакторы можно купить на торрентах?
А что-нить с графическим инторфейсом?
Не уверен что фрикаделькой можно коробочку вот так сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=b60p8Un8VAY&t=468s
Чтобы с бортиками
>А что-нить с графическим инторфейсом?
?
>Не уверен что фрикаделькой можно коробочку вот так сделать.
Ты про https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Draft?
Аа не. Спутал с каким-то другим скриптовым кадом.
Спс!
Creo, компас, solidworks
Я до сих пор на Creo 1 сижу, вообще пахую
Полный компас можно официально и бесплатно без торрентов.
Только есть тонкости с сохранением, чтобы Лару Крофт не получить.
Где будешь брать детали? Ну допустим Михалыч тебе выточит горло алл металл за бутыль. Бля, сука, жалею что не купил токарник, а ведь хотел. Теперь он стоит в почти три раза дороже.
А что с электроникой? Наверняка со временем электрооборудование на подстанцях будет работать хуже, чаще будут скачки напруги, сгорит твоя SKR и все. Я даже хуй знает что в этом случае делать, как удешевить и упросить мозги своего принтера?
Завод фдпласт, сетевой фильтр и упс спасут отца русской 3D печати.
Я думаю, все будет, просто немного дороже.
Многие крутые чипы заблокировали еще в 2017, но их все равно можно купить без лишних вопросов у каждого второго барыги.
>Будешь ли делать эуструдеры филамента из пластиковых бутылок?
Думаю об этом. На местной помойке под эти бутылки стоит отдельный контейнер, и он всегда переполнен.
Бутылочный PET это не гибкий сополимер PETG. Но подозреваю, что его можно разбодяжить отходами ABS/PLA.
Мимо сеньер-программист, паяльник в руках не державший. После просмотра видео Амперки про DIY фотополимерный принтер, загорелся идей повторить
in4b: купить Photon Mono проще. Но 3D принтер сам по себе мне нахуй не нужен. Просто ищу новое хобби, которое как-то поможет бороться с выгоранием - программировать только на работе заебало в край
Как я понял, суть любого фотополимерника очень проста:
- одна вертикальная ось на ШВП для движения платформы с изделием
- дисплей с ультрафиолетовой подстветкой
- ванночка для фотополимера с прозрачным дном
Особенно в сравнении с FDM, где три оси с кучей вариаций компоновки и разными экструдерами\фидерами. Но как-то мало инфы ищется в тырнетах, открытых проектов вообще не нашел
Решил что все-таки проще будет начать с FDM принтера - сильно больше открытых проектов. И пригодится как минимум для распечатки деталей для фотополимерника. Ну и аутировать на передвижение экструдера в трех осях прикольнее будет. Как понял, мне понадобится:
- несколько метров профиля, например от СОБЕРИЗАВОД. Около 5к с нарезкой
- четыре шаговых двигателя. Я нашел nema17 по 2500 (https://3d-diy.ru/product/shagovyy-dvigatel-nema-17-s-konnektorom-17hs4401). Еще 10к
- ШВП на каждую ось + направляющие, какое-то крепление для них. Тут я нихуя не понял - толи по 100 рублей за шпильку с гайкой из леруа, толи по 9000 за йобу с али. Короче считаем еще 5к
- arduino mega + ramps, чтобы накатить на нее Marlin или прошить самому (https://3d-diy.ru/product/nabor-electroniki-dlya-3d-printera). Еще 5к
- какой-нибудь экструдер. 5к или больше
Итого речь о трехзначных суммах. К тому же связанных с рисками вида "эта залупа не вставляется в эту", и "ожидаемое время доставки 96 ноября" - набора из токарки, фрезера и склада списанной техники у меня нет, чтобы выпутаться из любой ситуации в стиле гайдов на ютубе: "Собрал 3Д принтер на направляющих из буфета, ремнях ГРМ с Москвича и приводе от матричного принтера. А теперь я приготовлю суши-унаги из продуктов, которые есть у каждой хозяйки ..."
Случайно наткнулся на 3dpt.ru в шапке треда, поскролил и наткнулся на кит-набор Ender 3 за 21к. Осталось два вопроса:
1) Что это за сайт и почему на нем Ender 3 стоит 21к, а не 35к+?
2) Не лучше ли взять его, учитывая что это будет стоить ровно как корпус + движки + плата? Готовый принтер пригодится в следующих поделках: как в качестве принтера, так и в качестве донора комплектующих
Лучше купить эндер, ебли с ним тебе хватит надолго, а самосбор ты рискуешь забросить раньше, чем что-то распечатаешь. На счет магаза не вкурсе, может они цену на сайте поменять забыли просто.
> На счет магаза не вкурсе, может они цену на сайте поменять забыли просто.
Так и оказалось. За 35+ уже не так привлекательно выглядит (особенно зная, что 3 года назад он стоил 15)
Подумал, наверное проще пока на ардуине что-нибудь другое пособирать. Корпуса можно у местных печатать по 5 рублей за грамм пластика - там уже и пойму, хочется мне с принтером возится, или нет
К слову. FDM сейчас стагнирует, или развивается? Я сам пока не смог понять: народным принтером сейчас считается Эндер, которому три года, и цены (в долларах) не спешат становиться доступнее. Стоит ожидать, что через год-другой появятся дешевые йобы, превосходящие по качеству и удобству использования современные флагманы, или нет? (как с 4К телевизорами последние пару лет, например)
> Будешь ли делать эуструдеры филамента из пластиковых бутылок?
А зачем, если можно закупать гранулированый пластик?
> Наверняка со временем электрооборудование на подстанцях будет работать хуже, чаще будут скачки напруги
Вряд ли, там оборудование тупое как пробка и вполне отечественное и всегда было таким
> Я даже хуй знает что в этом случае делать, как удешевить и упросить мозги своего принтера?
Я б задался вопросом сборки 3д принтера на целиком российских компонентах. Мозги - говно вопрос, есть миландровские МК. Что там ещё надо, четыре (минимум) драйваера шаговиков, два нагревателя и всё собственно. Очень примитивная ЭКБ. Вытачивать надо только сопла и хотэнд. Остальное можно собрать из говна и палок, не?
> почему на нем Ender 3 стоит 21к, а не 35к+?
Так, в 21к я ещё верю. Но 35к? Два года назад эндер 3 стоил 12к.
Сейчас фактически ФДМ печать на пике, уже что-то новое сложно придумать, в появление йобы не верю, фдм останется самым доступным вариантом печати, эндер ла, самый популярный принтер в мире, можно сказать народный, сделать дешевле и лучше не выйдет.
Какова была доля отечественных комплектующих, будет ли она расти, и что станет или уже стало с логистикой комплектующих из-за бугра?
>К слову. FDM сейчас стагнирует, или развивается?
Развивается. Стало больше филаментов с интересными ТТХ, всякие нейлон-карбоны там. Завезли интересные биметаллические термобарьеры, где градиент температур острее. На уровне опытных прототипов разные варианты сверхскоростной печати, пятикоординатные принтеры.
>>490714
>Я б задался вопросом сборки 3д принтера на целиком российских компонентах. Мозги - говно вопрос, есть миландровские МК.
Я сильно сомневаюсь, что Marlin встанет на миландровский МК. И даже ардуиновых ядер под них пока не существует. Тут придётся вообще всё с нуля писать.
Чтобы оно имело смысл - надо чтобы миландр выпустил нечто универсально-ширпотребное вроде ESP-12, чтобы оно в любом магазине радиодеталей по 100 рублей продавалось, и чтобы с этим МК были знакомы больше, чем полтора анонимуса с хабра. Сделать всё это можно, но тут больше вопросов к самому миландру.
>Сделай дешевле.
Зачем? Когда китайцы просто ссут вам на головы, в то время как вы пытаетесь набить себе карманы.
> Я сильно сомневаюсь, что Marlin встанет на миландровский МК. И даже ардуиновых ядер под них пока не существует.
https://marlinfw.org/docs/basics/install_arduino.html
Плюс миландровские мк это арм, они относительно близки к stm32. Так что максимум придётся переписать периферию
Во-первых, мы не из России. Хотя 90% наших принтеров по итогу отправлялись туда.
Доля отечественных комплектующих была очень мала. Вся начинка целиком и полностью заказывалась в Китае. Производство, покраска и сборка корпуса (у нас закрытые принтеры из стали 2мм) и все лазернофрезерные операции проводятся тут.
С логистикой весьма серьёзные проблемы. Последние грузы застряли, и неизвестно приедут ли вообще. Так что несколько ребят из наших уже переоборудовали мастерскую в СТО и тачку ремонтируют.
Говорите за себя, пожалуйста. Мы не PICASO, и не задираем цен за воздух и сомнительные инженерные решения. Наши цены были весьма демократичны, хотя в связи с последними событиями цены взлетели очень прилично.
В любом случае миландры для начала надо хотя бы физически добыть вместе с даташитом - они недешёвые и время поставки неизвестно. https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w200193.html?m=MILANDR&s=40 Вкорячить его на Due/BluePill и попытаться накатить ядро до моргания светодиодами. Если это удастся сделать, уложившись хотя бы в 3000р и месяц ожидания - у зеленоградского ардуино и полностью отечественного народного принтеростроения будут какие-то шансы, хотя до истинной народности придётся тиражи нарастить так, чтобы цену уронить хотя бы на порядок.
А если у него Эндер, ты типа перестанешь быть разорвавшимся нищуком, лол?
> маам кругом все разорвавшиеся нищуки
> ну скажи маам
Если у тебя, шизойд, эндер, то ты - такой же нищук.
Отсоси.
Ну да, я такой же нищук, как и ты, разве это что-то плохое? Везде атаку на своё эго видишь, дурачок.
Случайно сбил уровень стола и теперь при печати лезет ебическая волосня, модель размазывает в сопли. Это недостаточная высота сопла или наоборот, избыточное давление?
Скорее недостаточная высота. Лист офисной бумаги подсунь и головку в ручном режиме погоняй - у бумаги как раз толщина требуемые 0.2мм.
>маам все порвались я всих затралел
Как скажешь, чепушок, как скажешь.
Сделал, но выровнять удалось только в квадрате примерно 4 х 4. По краям стола зазор намного больше. При этом винты регулировки очень неравномерно закручены, слева у одного вообще снял головку т.к. не хватало высоты, справа один в максимум закручен. Чисто визуально при этом зазоры по краям одинаковы, хуйня какая-то. Сверху стола лежит стекло. Оно может быть настолько кривым или у меня перекосило голову?
Это дичь какая-то. Если оно раньше было ровным - с хуя ему так перекашиваться? Если раньше винты закрычивались нормально - с хуя им высоты не хватать?
Тут либо Z-ось внутри разъебалась и шатается, либо направляющие головки погнулись, и сопло ездит не по ровной плоскости.
Не, я тут начал вспоминать - левый винт точно с перекосом стоял и до этого. Но модели почему-то не коробило. Вообще, я очень долго ебался с настройкой уровня в прошлый раз.
Полез короче гуглить:
> на столе идёт огромный горб от середины к правому дальнему углу,
> да они [пружины] стол натягивают при установке и его уже сразу выгибает
>надо пружинки менять на жесткие полставки и не будет никаких изгибаний столов
И все в таком духе.
Еще рекомендуют откалибровать срабатывание концевиков по Z с обеих сторон
Ссука, ну почему нельзя купить и просто печатать?
> Ссука, ну почему нельзя купить и просто печатать?
Что за принтер у тебя? Надеюсь, не прюша.
Ждун прюши
После этого попробовал напечатать bed level test. В одном углу размазываются сопли, в диагонально противоположном — щели между соседними мазками. Ну в других углах и по центру приемлемо.
Разве принтер не должен был построить карту высот и компенсировать её?
>на столе идёт огромный горб от середины к правому дальнему углу
Это как? Стекло было кривое из коробки?
Что за принтер, где ты его взял, и как такая хуйня возможна вообще? Или это какой-то самосборный принтер со стеклом, купленным в самом хуёвом хозмаге?
> Ссука, ну почему нельзя купить и просто печатать?
Ну так покупал бы принтер с датчиком для автолевелинга, тогда ПРОСТО посылаешь ж-код G29 и стол сам ПРОСТО левелится.
>Ну так покупал бы принтер с датчиком для автолевелинга
Original Prusa XL, который соплом умеет мерять…
Китайская подделка под прюшу.
>>490975
Это дословная цитата. Как я понял, механизм регулировки стола изгибает сам стол винтом. Но я не понимаю, почему этот дефект повторяется на стекле (оно лежит поверх родного стола) - оно ведь не должно этот винт повторять, оно твердое.
Не хозмаг, брал как "термостекло" в пердуиношопе.
>>490986
Я тогда совсем не шарил. Сейчас внезапно нашел тему на 4 пидорах, там советуют переделать крепление на 3 винта. Если не поможет, придется вкостыливать.
Нашел только 2 годных видео https://youtu.be/IenRJLr-guY и https://youtu.be/WKG5eB2YIHU , все остальное на ютубе какое-то говно. Чел с реддита с гугл-документом сравнений сам признает, что его документ - говно, т.к. делали сравнения люди-говно.
Выбираю между проксимой, фотон4k и анонсируемыми через неделю фотонами (если они будут по цене такие же). У товарища 4к, поэтому "хочется как у всех" весьма релевантно, но с другой стороны беру в качестве пылесборника, так что в принципе готов склониться к дешевой проксиме.
Если есть такая возможность - переведи ось Z с винта на рамень. Гуглится Ender 3 belted Z на сингиверсе. Я установил эту приблуду на своего 300х300х400 уродца, полет нормальный. Винты, к сожалению, сами по себе могут давать серьезную погрешность вне зависимости от их стоимости и "качества"
>Но я не понимаю, почему этот дефект повторяется на стекле (оно лежит поверх родного стола) - оно ведь не должно этот винт повторять, оно твердое.
Одно из двух. Либо стекло шатается, либо это не стекло, а какая-то залупа полимерная.
Есть ещё фантастическая версия, что стекло изначально было кривым, и в прошивку была забита карта высот. Нечто подобное вроде практикуется для фрезеров типа CNC3018, чтобы на кривом текстолите дорожки делать.
Оно прям на любую воннаби-прушу встанет? Что с прошивкой?
А насчет винтовой Z - лично я не понимаю, какого черта они не закреплены сверху рамы единой поперечной плоскостью. Это бы решило все проблемы с люфтом и для ловли горизонта достаточно бы было просто голову поднять до проворота.
>>491012
Стекло зафиксировал металлическими клипсами, на стук металлом звенит. Родная поверхность стола какое-то недостекло, приклеена к нагревалке. Мое стекло поверх лежит.
>Есть ещё фантастическая версия, что стекло изначально было кривым, и в прошивку была забита карта высот
Тут прошивка настолько убогая, что сомневаюсь.
Стоит заморачиваться с аэрографом (самого аэрографа-насадки нет, красок, грунтовки - тоже) или купить какой-нибудь аэрозольный баллончик в автомобильном магазине?
Корпус небольшой, 60 х 50 мм и 25 мм высотой.
По платным и условно платным не скажу, не собираюсь платить или ждать когда бесплатная фица станет платной, про вэбпрограмы у меня самое наихудшее мнение, без инета соснёшь да и нахер это. Так что как по мне, остаётся блендер (повтыкал пару минут и понял что осилить надо время и трудолюбие, а главное желание коего небыло), фрикад (использую теперь) сранная версия 0,19 ну ты понял, но вполне подходит для любых моих задач (крме арта всякого, там блендер однозначно), и опенскад пишешь рограму как должен выглядеть объект. То есть блэндер это художественаня програма для всякого триде. Много всякого, глаза растекаются, но если осилишь, будешь клепать голых женщин, мужиков и прочих понни. Фрикад и Опенскад, параметрические скады, на фрикаде можно кой чего нарисовать мышкой, там линий и прочие кружочки а потмо уже задать параметры и много других функций, опенскад строго параметрический кад, там пишешь програму что-то х=х, у=у. То есть вот таким образом точно задаёшь что тебе надо. Синтаксис не особо сложный, но если погромист то для тебя будет немного привычнее. В целом 3Д дизайнер, наверное будет комфортнее себя чувствовать в Блэндере, инжинер проектировщик полюбит Фрикад а програмист Опенскад. Впрочем это опционально и друг друга не взаимозаключает. Но любой из этих инструментов позволит тебе в такие вот функциональные вещи. Я вот на фрикаде болты с гайками печатал и они впоне рабочие. Учитывая свойства материала, вполне можно использовать для креплений где нужно прикрутить чтоб не отвалиось но не нужно держать на разрыв или излом. Я вот настольную лампу на таком собрал, полностью напечатаная. Так что выбирай что для тебя более по душе.
Почему не закреплены? Потому что так ДЕШЕВЛЕ. Не уаерен насчет вообще любых прюш, но любой эндер и его клоны поддерживает.
Очень рекомендую купить грунт для пластика, либо если не нашли - любой грунт подойдет. Я лично пользую укрывистый KUDO и тонкий MaxiColor в зависимости от того, какой результат мне нужен.
Пришлось шерстить ролиики на ютубе.
Купил эпоксидный грунт 1к, яхтный лак и алкидную эмаль.
Говорят, надо шкурить заготовку мелкозернистой наждачкой Р800-Р1000. Но зачем, если грунтовка забивает все поры и так?
Попробую без наждачки.
Для начала инвентаризация:
Несколько cd/dvd-приводов.
Китайская Mega2560, RAMPSv1.4, DRV8825 (5шт).
Пикрил сисема подачи, хотэнд и набор сопел.
Оптические концевики (есть и механические от микроволновки).
Реле с оптопарой, срабатывающее от 5V.
Шаговые двигатели для подачи (на выбор):
OKI 8422AQ1 (DC 5.4v, 7.3 Ом, 7,5 град/шаг, остальной даташит не найден).
OKI 8303AL1 (DC 4.5v, 10.3 Ом, 7,5 град/шаг, остальной даташит не найден).
NEMA17 17PM-J054-P1ST (даташит не найден).
Горячего стола нет (и пока не предвидится).
Я нигде не проебался? Чего мне еще не хватает кроме прямых рук и мозгов лол.
Я слышал что рампс можно как-то доработать, например питание с ардуиной развязать. Что еще? Где гайд? почему шапка такая кастрированная блядь?.
Почему собрать, а не купить? Потому что за 5 лет хотения дохуя чего насобирал для сборки, а денег чтобы купить сразу и готовый - не насобирал (и ебал если чесн).
>Но перед тем как собрать взрослый 3Д-принтер - нужно собрать из говна и палок, чтобы напечатать на нем деталюхи для взрослого
>Горячего стола нет (и пока не предвидится).
Вижу фатальную ошибку. Деталюхи для "взрослого принтера" нужно печатать хотя бы из ABS, а желательно ABS-PC либо нейлона. Потому что PLA уже выше 50 градусов неадекватно размягчается. А словить такие температуры в принтере с закрытым корпусом легко. И даже всё это ещё не про "взрослый" принтер, а про "подростковый".
Взрослый принтер - это который в PEEK умеет и подобные йоба-филаменты. Это минимум 200 градусов на столе, 400 на экструдере, это полностью герметичная термокамера, все детали фрезерованные минимум из алюминия, а термобарьер по-видимому с водяным/масляным охлаждением, чтобы держать такие тепловые градиенты без пробок. И нужно, чтобы шаговики в этом аду не сгорели, ибо неодимовый магнит выше 80-100С размагничивается, т.е. нужно либо менять на самарий-кобальт, либо пилить им тепловую защиту. И чтобы ремни все не сгорели. Короче, там дохуя сложностей вылезает, на которые в десктопчиках забивается хуй. Поэтому такие принтеры и стоят до ёбаной матери.
Хуебесие. Работы столько же, сколько на изготовление большого принтера, а пользы - ноль. Практически сувенирная машинка с объёмом построения в 600 см кубических. Анет с авито возьми и причеши, толку на порядок больше будет.
Если ты прямо тотальный нищеброд - собирай хотя бы из частей принтеров-сканеров-МФУ, там и направляющие, и шаговики, и размеры. Быстрый принтер не выйдет, но хотя бы область печати в 20х20 см обеспечишь, уже для дела годится.
Наконец, если ты можешь собрать и запустить 3дпринтер из подножного хлама - почему ты ещё не устроился монтажником/слесарем-наладчиком/КИПовцем?
Нет.
>>491190
Воу-воу-воу, палехьчи. Ладно, не взрослый, но хотя бы с большей областью печати.
>>491207
>Работы столько же, сколько на изготовление большого принтера, а пользы - ноль.
Мне бы деталюх напечатать, reprap жи. Собираю максимальное говно с палками, печатаю что нужно, с помощью отпечатанного собираю меньшее говно с палками. На этом хоть сколько-то стоящие аргументы у меня заканчиваются.
>Анет с авито возьми и причеши
Задроченный анет, за который еще и денег давать? Ну пожалуй я так и сделаю, если сам взлететь не смогу.
>собирай хотя бы из частей принтеров-сканеров-МФУ
Это добро у меня как раз лежит. Валы всех цветов и размеров к которым отсутствуют втулки или иные части скольжения/качения по ним, шаговиков NEMA23 до ебёной матери которые уже просто так не запустишь ссаным микроскопическим драйвером и прочее-прочее.
>если ты можешь собрать и запустить 3дпринтер из подножного хлама - почему ты ещё не устроился монтажником/слесарем-наладчиком/КИПовцем?
Потому что это более пыльная работка, чем у меня есть сейчас, при том же ну наверное выхлопе, хотя бы.
Нихуя не забьет грунт настолько большие дыры. Шкурить нужно 120-400 наждаком, чтобы поверхность была матовая и царапанная, к ней тогда лучше этот самый грунт (да и вообще любая краска) лучше пристает. Алсо, поверхность желательно обезжирить перед грунтовкой чем-то типа бензина-галоши.
мимо-знаток обработки печати
У меня на принтере с завода стоит 8мм прут и 8мм линейные подшипники. И они люфтят.
Я померил прут, а там 7.86мм вместо 8мм.
Поехал купил в местном магазине калиброванный прут 8мм.
Приехал домой, меряю, 7.88мм, подшипники люфтят.
Почему так, нахуй?
ДОПУСКИ, регламентируются даже в гост. Тебе нужно искать что-то сорт оф "класс точности" или "прецезионный", правда я хуй знает применим ли он к пруткам и есть ли такие вообще.
ищи именно цилиндрическую направляющую своего размера, а не сраный прут.
>>491241
Куплю LM8UUAJ, у него есть прорезь и его можно поджать до нужного диаметра. Наклею на него пару полосок скотча и он сожмётся в своём посадочном месте.
https://aliexpress.ru/item/1005002378407440.html?spm=a2g0o.cart.0.0.75b53c00ANmmRF&mp=1
Кто-то заказывал что-либо на али после 25ф?
В ньюфаго-треде есть мой пост о заказе и оплате изготовления плат в PCBWay.
Поищи.
Если только не считать проблемой то что там курс доллара 111 руб, в день когда курс центробанка 93.
Уже я его и на плите отжигал, и сверлом рассверливал, и касторовым маслом прокапывал. Всё равно пластик застревает. Чуть неидеального диаметра пруток - и пиздец. Оксидами он, что ли, изнутри покрылся?
Имеет смысл его на термобарьер с фторопластовой трубкой менять? Ещё какие-то биметаллические недавно появились.
Со второпластовой втулкой недолговечные, бери титановый.
Не из-за того что титан какой-то более охуенный чем сталь в данном случае, а просто более дорогой материал как правило аккуратнее обрабатывают и полируют изнутри, а вот стальные поделки попадаются совсем ублюдочного качества, как латунные сопла за 1$
Прихуярил три оси, прикинул хотэнд наконец, теперь хотя бы понятнее куда и как стол крепить, и нужно ли сдвигать хотэнд.
Дальше самое заёбное, по моему мнению - концевики лепить. Ох и наебусь я с ними.
Чел, ты собрал фрезер а не 3д-принтер. У тебя основание оси Z будет врезаться в печатаемое изделие.
>Чел, ты собрал фрезер а не 3д-принтер.
Но почему? Мне всего-то надо напечатать то, что будет скользить по имеющимся валам.
>У тебя основание оси Z будет врезаться в печатаемое изделие.
Спс, вынесу хотэнд чуть подальше от места крепления.
И пониже, конечно же. Понял где наебался.
Какой микрошаг позволяют эти дрыгатели? Или это определяется не дрыгателем ну разве что косвенно, при дроблении же дрыгатели больше греются, да? Хуй знает откуда я это взял, поправьте меня, а драйвером?
А он мог со временем поизноситься?
Принтеру дохуя лет, раньше таких проблем не было. Полгода назад поймал пробку, прочистил, вроде заработало. А сейчас китайский ABS-пруток засунул (по ходу с избыточным диаметром), так оно вообще застряло и еле ссыт.
>Со второпластовой втулкой недолговечные, бери титановый.
Алсо, на мою древность по ходу нет титановых даже на алике. Они все М6х22, а нужен М6х26 со сплошной резьбой. Вот только М6х25 нашёл: https://aliexpress.ru/item/33028627138.html Хуй пойми, подойдёт он или нет.
Можно, конечно, всю голову попытаться заменить, но чот я очкую таких радикальных решений.
Народ помогите определиться - сапфир про или медведь5 за 30к? Или докинуть +20к на ультик? Особых каких то целей для покупки нет, просто меня заебал эндер и его прокачка) но как обучение при вкате в печать было норм
>>476331
Я на озоне (там ща дешевле, но в наличии 5% разновидностей всего) и алике (там есть матовые которых в принципе пока не купить у нас нигде) беру esun, там есть marable он типо каменный, рил пиздатый, холодный на ощупь, ну как камень короче и еще etwinkling хорош. ESilk ниче такой, красиво переливается, но прочность очень так себе по сравнению с дефолтными пла или петг (но для моделек\фигурок с огромным запасом хватит)
Чекни еще этих вот: https://filamentarno.ru/catalog.html
И расстроился. Дрыгается неравномерно, греется пиздец, при повышении тока еще и гудит, ссука. Чет мне подсказывает что я обломаюсь и втулочки на валы на этой хуйне не напечатаю >>491150 А без втулочек хуй мне, а не принтор.
Так стоп. Я вот ща NEMA17 прицепил, и он ведет себя точно так же - дергается, нихуя не крутит, при повышении тока пищит (и пока не греется). В куда копать? В драйвер? У меня кроме drv8825 больше нет нихуя. Одну обмотку попробовал подключить наоборот (думал что подключил их навстречу друг другу) - нихуя не помогло, все осталось так же.
На рампс подаю 12v 1,5A (этого же должно хватить для одного двигателя, или я объебался?). Джамперы на микрошаг не стоят, колодка пустая.
Тред не читал, сразу спрашиваю.
Недавно интересовался конструкциями ЧПУ, выяснил, что в большинстве случаев по оси Y движется сам стол, а по X каретка по направляющей.
А как в этом плане дело обстоит с домашними 3D принтерами?
Подобный конструктив называется дрыгостол.
Но есть еще несколько вариков.
>в большинстве случаев по оси Y движется сам стол, а по X каретка по направляющей.
нихера, это только для дохлой домашней мелочи "большинство случаев". У сколь-нибудь нормальных станков основные схемы:
- стол неподвижен, вдоль него ездит портал
- вот то, что ты описал, не то чтобы особо часто
- крестовой стол движется по X и Y, шпиндель катается вверх-вниз по колонне
>>490146
>>490152
>Я пол года назад купил его, всё никак не поставлю.
Я сделол!
Вот по точности не понятно. Раньше у меня был механический щуп на магнитах и микрике от мышки и при общупывании стола он первую точку показывал как 0.000 или 0.006
А этот мне пару соток накинул.
Достал микрометр, 12 раз сделал автохоум, между замерами ПОГРЕШНОСТЬ МЕНЬШЕ СОТКИ!
Охуенно!
А с картой высот разбираться надо. Надо тоже раз 10 замерять, мне сегодня уже лень.
Сделаю, расскажу.
Ладно, я разобрался (как только время нашел). Скорость жи. Эти шаговики не могут переварить скорость, которая по-умолчанию выставлена в 100%. Сделол меньше, результат видеорелейтед, пропуска шагов вроде нет, работа на погляд плавная, и нагрев или отсутствует, или незначителен.
Сон для слабаков.
Сделал 8 замеров. Результат от -0.046 до -0.036 = 1 сотка
У меня есть теория почему там -0.04, а не 0. Раньше у меня смещение щупа было 0 и общупывался весь стол. Сейчас есть большое смещение и общупывается не весь стол и марлин предсказывает кривизну стола там, где он не может замерить и из-за этого на нулевой точке вылезают виртуальные -0.04
Итого датчик 10 из 10. Я думал будет говнище с разбросом в 0.1мм а получилось в 10 раз меньше.
>>491615
Похвалил.
Подскажите, как считать данные с CIS-линейки от сканера?
Кончился филамент, принтер полежал прилично, купил petg по дешёвке и все, приехали, так печатает теперь.
И петгом и остатками пла все одно.
Стол регулировал, сопло поменял на запасное.
Какой размерности сопла идут с энером по дефолту?
Пиздец какая монструозная, ощущение будто двигатели еле тянут. Но какие варианты при наличии нихуя?
У тебя проблема в адгезии к столу? Температуры правильно выставляешь? Зазор между соплом и столом нормальный?
Если всё нормально, то покупай клей для 3д печати.
>Какой размерности сопла идут с энером по дефолту?
0.4мм
Так, я увидел что концевики не прожимаются дрыгателями. Придется менять на оптические (благо они есть), а то городить рычаг к концевику я чет рот ебал.
Правда хуй знает как их подключать, какой-то там коллектор-эмиттер, нужен ли резистор, хуе-мое, так падажжи ебана.
Дак а может нахер концевики, лол?
Пусть в упор давит и трещит, после этого он в нулевой позиции.
Если конечно это не повредит конструкции.
Каретка на валу двигателя пластиковая (та часть, что по валу непосредственно движется), полагаю что она сработается без концевика раньше чем я напечатаю некое подобие подшипников. Ну и к тому же у меня есть концевики, нужно только с их подключением разобраться.
У меня их канеш охапка, но даже один спалить не хотелось бы, поэтому реквестирую ваших советов по подключению пока параллельно ищу в интернетах этот же вопрос. Че там, резисторы нужны как на обычный светодиод? Звонить можно? Как полярность определить inb4 по цветам проводов, нужен более надежный вариант?
Вижу что в двух концевиках с одной стороны стекляшка красная (с другой стороны прост прозрачная), а у одного прозрачная с обоих сторон (на том, у которого информация на корпусе есть).
Чтоб вы понимали, я в полнейшем ахуе и не знаю че ваще происходит, я раньше максимум наушники паял лол.
Вы можете мне на пальцах че-нить рассказать (а лучше нарисовать)? Типа, на левую ногу подаешь + через резистор на столько-то ом (можно чуть больше / чуть меньше), средняя нога - земля, с правой ноги получаешь сигнал. Ну или сорт оф. Или линк на внятную инструкцию для днища.
Ладно, допустим что катод и эмиттер идут на GND. Анод подключен на "+", коллектор на "S".
То есть диод светит постоянно, пока препятствий нет - свет падает на фотодиод, и пока он падает - фотодиод пропускает искричество (по цепи "S" > "GND"). Как только появляется препятствие, фотодиод больше не пропускает искричество и цепь прерывается.
Я ниче не перепутал?
>общупывается не весь стол
Удлинил свой хуй анет, теперь весь стол общупывается. Теперь показывает правильно.
Ещё бы печатал как надо. Но это уже совсем другая история.
Помой попу стол, повысь его нагрев на пару градусов и норм будет
Если ты про резинку, то любой tpu/flex с твердостью примерно 70-80а
Для железок - АБС или нейлон тоже любой
Так падажжите ёбана. Я тут осмотрел концевик один, и попробовал позабивать в поисковик скудные надписи с него. И по запросу Sharp 73 нашел даташит с пикрилом. А это фактически деталь в разрезе со схемой. И там уже есть резистор, и ваще походу все че надо есть, просто бери и втыкай без всякой там внешней обвязки. Да? Завтра проверю как-нибудь, наверное на светодиоде.
Вот линк на даташит, если что http://roboconshop.com/getattachment/6f54e14a-3e5e-4140-8472-b02d5bf2c86c/FileName.aspx
Бля, нет же, все не так. Все, забудьте, это неправда. Обвязка нужна. Но я покопался в коробке с резисторами и нашел 3,5 нужных. Бля, неужели все-таки городить рычаги на механику, чтобы она прожималась...
Только про резинку. Читал есть какой то TPC но не смог найти его в продаже.
>>491715
>с твердостью примерно 70-80а
А у них она разная бывает?
Все tp-че то там - это одно и то же по сути, но вариаций масса с разными твердостями. Вот например 75а
https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/9085/
Он примерно как канцелярская резинка или вареная макарона
Имеем типичную Мк7 голову, пикрелейтед. Термобарьер стальной сплошной. Печатал PLA нормально, хотя филамент иногда застревал. Попробовал зарядить ABS - пробка нахуй, нить застряла намертво, мотор стучит. Вытащил, зарядил PLA - пробка нахуй, намертво.
- Разобрал, поставил термобарьер с тефлоновой трубкой, чтобы мягче шло - пробка нахуй.
- Разобрал, положил сопло на плиту и прожарил, чтобы все остатки пластика с него вытекли и выпарились. Потом ещё водой промыл, высушил. Отверстие на просвет видно. Собрал - ВСЁ РАВНО ПРОБКА НАХУЙ. Проталкиваю нить руками - нихуя. Даже не капает.
- Вручную померял температуру нагревалки мультиметром с термопарой - всё правильно плюс-минус 4 градуса.
Да какого хуя-то? Что за сатана с этим ебучим соплом происходит? Там же физически объективно нечему застревать. Новый термобарьер, чищенное сопло. Термоблок монолитный, соосность проебаться никак не могла.
Ты сопло то поменяй. Сопла это расходник.
А после прожарки у него на стенках вообще нагар будет, который тепло проводить не будет в пластик.
Я не он, но АХАХАХАХАХАХАХАХА!
>Сопла это расходник.
Да, а теперь у меня есть CR-10 MAX, у которого не стандартные сопла... ай, бля, у меня же есть сменный термоблок, нахуй креалитевские сопла!! НАХУЙ!! АААААА!!
Я такой обрабатывал, там поток байт на три цвета, RGB. Дальше не помню, но работает тупо как последовательная память.
Анон, я вижу ты достаточно упоротый, поэтому для тебя открывается атракцион невиданной щедрости, все что на пике и еще куча говна которое я раскопаю может стать твоим, если ты готов оплатить доставку. Напиши на [email protected] приложи фотку с флажком в анусе своего поделия с супом, и я вышлю тебе это говно.
>Ты сопло то поменяй. Сопла это расходник.
Ну хуй знает. Оригинальное американское сопло у меня много лет жило, пока не раздрочилось. Может там швитой металл со швитым покрытием. А это кончилось за полгода. Мейби из-за того, что я в последнее время злоупотоеблял смазкой филамента, чтобы нить мягче по термобарьеру шла.
Есть идея поставить пикрелейтед, чтобы всё точно было соосным и ровненьким. По длине как раз соответствует короткому соплу плюс 26мм термобарьеру.
В нагретом виде затягивал?
>>491841
Пол года? Столько не живут :D Особенно если регулярно печатаешь
Охуеть, охуеть, просто охуеть! Это же не надо будет двигать стол шпилькой! Это же блядь настоящие живые даже если убитые рельсы! Это вот то, что я никогда бы не купил собирая "по бомжу".
Заслал тебе суп с флажком. Жду завтра на Петровско-Разумовской.
>В нагретом виде затягивал?
В нагретом, разумеется.
>Пол года? Столько не живут :D Особенно если регулярно печатаешь
Эмм. А какая в норме продолжительность жизни у сопла? Ну, если не хуярить промышленно 24/7, а так, по мере необходимости.
Я через 2-3 катушки меняю обычно и все кул. Внешне они уже так себе выглядят, а диаметры замерять нечем
Старые концевики (по факту кнопки включения от пекарен) прожимаются усилием более 200гр (измерил весами - у них предел 200 и они уходят в защиту).
Так как городить рычаги мне все-таки лень - заменил кнопки от пекарен на кнопки от микроволновки (пикрил, у меня как раз 6 штук), у них усилие на прожатие что-то около 130гр. Если и их прожимать не получится - ну хотя бы рычаги на них приделать будет легче, хотя бы потому что рычаг можно будет одним плечом закрепить в отверстии самого концевика.
Но концевики - это пол-дела. Оказывается для вас-то я ниче нового ща не скажу, но в контексте моей истории это именно "оказывается" в марлине и концевики нужно настроить на механику, а так как у меня их по два на ось - еще и включить на макс-позишн.
Но коли уж я добрался до настройки прошивки (еще не собрав до конца в железе, ага) - на сцену вышел мой аутизм и теперь я буду скачивать все интернеты читать и править весь configuration.h чтобы понимать че там ваще меняется тем или иным пунктом, и че там происходит ваще.
По железу на данный момент заменил дрыгатель стола, потому что вращение этого >>491650 и этого >>491615 таки сильно отличается. Теперь стол двигает тот, который лежал на фанерке - он как-то бодрее работает. Но помимо дрыгателей еще есть проблема с каретками, вернее с той частью, которая скользит по винтовому валу двигателя. Вот например пик-2 - узел здорового человека на али стоит 1,5к, Карл!, а у меня говнина курильщика, потому что как можно услышать тут >>491650 на крайних позициях происходят щелчки. В данном случае это происходит потому что вращение не останавливается потому что не прожимаются концевики, вал продолжает крутиться в крайней позиции, каретке некуда ехать и она выходит из зацепа. И вместо того чтобы городить рычаг на концевик - можно попробовать закрепить вал и каретку между собой тупо связав проволокой, кек. Но отнестись к этому нужно серьезно, потому что в случае фейла этой части каретки, которая двигается по валу, наверное придет пиздец. Вот поэтому я сижу и читаю configuration.h, чтобы мне ебало не оторвало концевик сработал корректно, если с такой доработкой прожмется все-таки.
Олсо пришлось кое-где резать раму по краям, чтобы микроволновочный концевик встал боженька, спасибо что я когда-то давно купил гравер и оснастку с отрезными кругами. Леплю на пару капель цианоакрилата (обычный ссаный супермомент) - держит достаточно крепко чтобы не отрываться при срабатывании, и достаточно слабо чтобы отодрать если накосячу (ну старые-то концевики я отодрал все-таки). Но концевики еще стоят не все, нужно еще пилить, кое-где приклеить на каретку какое-нибудь говно (там где до концевика ничего никак не дотягивается) - хуй знает, кусочек пластика от разобранных двд или кусок зубочистки, лол, по месту разберусь.
Верхнюю часть пока не поднимал выше, тоже буду по месту смотреть. Может быть достаточно будет того, что вынесу хотэнд чуть дальше от оси не трогая всего остального.
Раздобыл стекло от сканера. Стеклорез есть - это ладно, но кто-нибудь знает как сверлить стекло? Мне же типа регулировку по высоте нужно сделать, чтобы там стол в плоскости калибровать, нувыпонели. У меня канеш есть сверло по керамике, но оно 6мм и это дохуя. Еще варианты?
Такие дела.
>усилие на прожатие что-то около 130гр.
Сударь, чому не поставите индуктивные датчики положения? Возьмите за сопли знакомого киповца, пусть спиздиит со своего разваливающегося завода.
У меня нет знакомых КИПовцев. А то что я вижу в гугл-картинках вообще здоровое, ссука.
Может быть можно было бы использовать нормально-разомкнутый геркон, но у меня их нет можно бы заказать с али по 50р/10шт, но долго ждать. Или датчик Холла, но у меня их тоже нет, а если бы были - там тоже с резисторами ебаться, лучше уж тогда ебаться с оптопарой.
От 12v чет нехочется, инторнеты говорят что всякие там регуляторы напряжения греются и все такое.
Короче, скажите мне, 5v хватит чи шо?
От рампса питать не буду (я и диод D1 уже выпаял)
>От рампса питать не буду (я и диод D1 уже выпаял)
Это все потому что у меня есть БП на 24V и возможно в перспективе я буду использовать его, но я слишком ленивый чтобы переделывать потом, поэтому хочу сделать сразу правильно в рамках того, что сейчас могу и понимаю
>Сударь, чому не поставите индуктивные датчики положения?
Ради в жопу ёбаных концевиков? Может ему ещё акселерометр на пружинке въебенить?
Обычная оптопара с алика за три рубля - и не надо ничего выдумывать. Индуктивные датчики нужны для обратной связи по координатам, но прошивку под такую ёбу придётся самому писать, обычные такое не умеют.
>>491992
Смотря сколько тока твоя вундервафля жрёт, и сколько там хуйни навешено помимо ардуины. Как минимум нужно кап по питанию ставить с диодом, чтобы периферия не просадила напряжение. А просадить она может.
Например, в ардуино уно есть гнездо под 9в, родной линейный стаб его нормально переваривает. От 12в лучше большой стаб поставить в корпусе ТО220. Греться будет, но не сильно.
Если не нищеёб - продаются готовые микромодули с нормальным пушпуллом под 5v от напруги в самом широком диапазоне.
>Индуктивные датчики нужны для обратной связи по координатам, но прошивку под такую ёбу
Дурачок местный штоле? Обычные промышленные индуктивные датчики. Вкл-выкл, как геркон.
https://www.sick.com/us/en/inductive-proximity-sensors/inductive-proximity-sensors/imm/c/g354351
Индуктивный датчик измеряет дистанцию в некотором диапазоне, поскольку фактически является трансформатором с внешним сердечником либо LC-контуром переменной частоты. Это маленький металлоискатель с диапазоном данных на выходе. Его можно, конечно, использовать как кнопку вкл-выкл, но нахуя?
>сколько там хуйни навешено помимо ардуины
Сейчас по минималке - из серьезной нагрузки разве что хотэнд, шаговики от двд я даже не учитываю - при разбросе 5v-12v и 10-14Ом выходит от 1,5 до 6А в пике. ИРЛ такого не будет - вряд-ли возникнет ситуация когда все дрыгатели влупят одновременно максимальную мощность. Хотя вот на подаче филамента я пока не знаю что будет - стандартный NEMA17 или какая-нибудь хуйня отсюда >>491150
>кап
Ето конденсатор? Я не сильно секу в радиогубительском сленге. Ну допустим горсть разных по номиналу конденсаторов (и диодов) у меня есть и наверное там найдется что-то подходящее, только нахуя диод? Это не возражение, если что - я непонимат в принципе, исходя из того что я про диоды знаю - позволять искричеству идти только в одну сторону.
>От 12в
Питать не буду, написал же. Хотя вот это ты очень в кассу упомянул про готовые модули, и я раскопал давным-давно купленный DC-DC stepdown Mini360 (пикрил) со входным до 23v и выходным до 17v. И наверное я смогу при переходе на 24v если такое все-таки произойдет ворохом резисторов зделоть делитель напряжения и понизить его с 24 до хотя бы ~20, опять запитав мегу через Mini360.
И чет мне кажется что мы друг друга недопоняли и ты все это пишешь в контексте питания меги от рампса - про переферию, просаживающую напряжение, про конденсатор с диодом, и вот это вот все. Все питание на нагрузку ведь через рампс идет, а не через мегу. Че бы ей просаживаться-то?
Сам вентиль и дребезжит. Тормозни его рукой, это временно может помочь
Может, внутрь засосало филамент, он застыл и теперь щелкает об лопасти.
> Для 4Max Metal компания Anycubic выпускает филамент 316L диаметром 1,75 мм с наполнителем из нержавеющей стали, разработанный в сотрудничестве с компанией Uprise3D. Изделия из этого пластика имеют усадку от 17 до 25% после спекания, которую необходимо учесть при проектировании 3D-модели.
> После печати деталь из такого материала должна пройти два дополнительных этапа постобработки:
> нагрев в специальном термошкафу, с целью испарить из напечатанной детали связующий пластик;
> спекание при высокой температуре, для придания изделию требуемых механических свойств.
> Для этих операций необходим термошкаф, поддерживающий достаточную для дебиндинга, то есть удаления связующего пластика, температуру, а также печь для синтеринга — спекания частиц металла. Эти устройства не входят в комплект принтера и приобретаются отдельно. Для полного испарения пластика рекомендуется нагревать детали до 100-140 °C (максимально до 200 °C) в течение 4-6 часов. Для спекания требуется нагрев деталей в среде инертного газа (азот или аргон) при 1500 °C (максимально до 1550 °C).
Ну и нахуя это все, когда есть SLM?
Господи, какое же это говно. Будто школьник писал и на пол пути забил.
Для начала нельзя двигать оси без автохоума. Это можно включить, но двигать специальными отдельными жкодами. Если ты печатал что-то низкое и у тебя bltouch, то после включения он не сможет опустить шток и упадёт в ошибку.
Что при этом делать? А хуй его знает, ты не можешь поднять ось, а датчик в ошибке.
Потом движения осями через экран - ты сначала выбираешь шаг, потом ось, выставляешь на сколько подвинуть и нажимаешь, он выходит из выбора и двигает.
Как можно было сделать настолько неудобно? Это просто пиздец.
Ещё раз - чтоб поднять Z на 30мм - надо выбрать 10mm, выбрать Z, покрутить энкодер 3 раза, нажать на него. Если надо ещё на 10мм, то снова жмёшь на Z, ещё добавляешь 10мм, ещё раз жмёшь для подтверждения и выхода.
Я хуею.
А движение оси Z. Просто ебанёшься. Из октопринта двигает нормально. Из меню - хуй пойми от чего зависит, но иногда он двигает нормально, а иногда на сверх космических скоростях. Принтер на грани разрушения. Это больше похоже на падение, чем на движение.
Ещё у него нет поддержки пищалки. Её можно костылями добавить, но пищать в меню она не будет как марлин. Мелочь, а очень неприятно.
Из плюсов, у него более приятный конфиг, но это же и минус - настроек меньше, чем в марлине.
А я ведь акселерометр купил специально для него, хотел гостинг убрать у себя https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
Но после такого знакомства я вообще не хочу его никогда видеть больше. Вернусь на ламповый тёплый марлин.
Ну или может его допилят до нормального состояния.
>простыня
Не сложнее обжига керамики в муфельной печи.
>Ну и нахуя это все, когда есть SLM?
Дорого, и очень дорого. Вставить катушку уже в готовый фдмник дешевле, даже с учётом всех заебов на обжиге.
> Не сложнее обжига керамики в муфельной печи.
Сложнее, или керамику тоже в среде инертного газа обжигают?
> Вставить катушку уже в готовый фдмник дешевле, даже с учётом всех заебов на обжиге.
А как же заебы с угадыванием усадки (17-25% это ж дохуя)?
>Сложнее, или керамику тоже в среде инертного газа обжигают?
Лол чем? Или ты считаешь, что заполнить пространство аргоном это из разряда ракетных наук?
>А как же заебы с угадыванием усадки (17-25% это ж дохуя)?
Другие филаменты тоже не на ровном месте материализовались.
>Или ты считаешь, что заполнить пространство аргоном это из разряда ракетных наук?
Ну нет, конечно же.
Каждый раз, когда мне надо напечатать деталь из филамента, состоящего из нержавейки и связующего пластика, я спускаюсь в подвал.
Там у меня шкафы для обжига на все случаи жизни и бак с аргоном.
Никаких проблем.
>Подумать, у тебя слс принтер есть, лол.
Мне кажется, или у тебя нет термошкафа для обжига и бака с аргоном? Или да?
>Ну и нахуя это все, когда есть SLM?
SLM-принтеры начинаются от полумиллиона долларов и имеют очень дорогие расходники - порошок высокоточной однородности с максимально сферическими гранулами, чтобы всё спекалось равномерно. Чтобы понимать масштабы проблемы - типичная рыночная расценка на SLM-печать 800р/куб.см, что доводит монолитный объект класса "стальной самотык" до стоимости подержанного автомобиля. Компактным такой принтер тоже не назовёшь, ибо 200вт волоконник сам по себе с небольшой шкаф размером.
Так что FDM с запеканием при всех своих заёбах будут выгоднее ещё очень долго.
Вот ещё такая же резьба, из старого светильника. Диаметр по резьбе 9.7, М10 гаечка не подходит.
Шаг резьбы вроде как 1, посчитал по 5 виткам. Но хуй знает, может там какая-то исторически сложившаяся неметрическая резьба?
Короч если не знаете этот стандарт, попробую М10х1 распечатать и посмотреть.
Есть проверенный вариант. Я напишу. Но ты всё равно забьёшь болт...
Идёшь к токарю и просишь определить, что за резьба. У них есть шаблоны. Даже у наших мухосранских есть. Им без этого никак.
Ну блять. Шаблон наверняка я и сам могу напечатать себе и посмотреть.
Высираясь сюда, рассчитывал что это какой-то стандартный компонент и люди знают его параметры.
>Как узнать параметры этой резьбы
https://www.google.com/search?q=как+определить+шаг+резьбы
https://www.google.com/search?q=отличия+метрической+и+дюймовой+резьбы
Посаны, это похоже на стол с регулировкой?
И сразу отвечу на вопрос нахуя такое большое: под рукой нашелся кусок оргстекла 26х15, который я отрезал пополам и получилось два куска 13х15. Один будет приклеен к каретке, второй расположен прямо под стеклом.
Прошелся гравером по одной из рам, и наконец посадил предпоследний концевик, осталось придумать как посадить еще один (последний) - там все сложнее чем в предыдущих вариантах, и раму не пильнешь, и перед ней не посадишь. Вот тут уж точно будут какие-нибудь зубочистки, закрепленные на сопли пополам с говном. Да, почти все концевики закреплены, но на прожатие я их еще не тестил. Почему? А хуй знает, вот такой я дебич.
И да, жесткость у стола сомнительная, я заебусь его регулировать когда до этого дело дойдет. Но я не отчаиваюсь, ага.
Олсо в связи с некоторыми обстоятельствами ну нахуя вам знать что я вешаю дома плиссе и с учетом примерки-отметки-отрезки выходит 1 створка в день времени на этот сомнительный проект не столь много как хотелось бы. Все-таки плиссе повесить - это вам не принтор из говна собирать.
Но наверное диайвай-горячий стол если и будет - то не здесь. Оче уж тяжелый получится наверное, двигатель обосрется его таскать туда-сюда.
Силиконовый высокотемпературный герметик, в автоебских магазинах продается.
А с теплопроводностью у него как? Мне же нужно обеспечить некоторую толщину для равномерного рассеивания температуры, чтобы не случилась температурная зебра. А у герметика теплопроводность наверняка посредственная.
>нужно нихром на что-то крепить к стеклу, это же использовать для заполнения пустот между витками, оно должно быть теплопроводное, изолирующее и с коэффицентом теплового расширения близкое к стеклу, чтобы этот бутерброд не лопнул. Ну и еще до кучи оно должно быть пластично-эластичное, но застывать со временем.
Нихуя ты губу раскатал. Хочу чтоб вы сделали материал, суть токова...
Про то чтобы зделоть я не имел в виду, я имел в виду подсказать если таковой есть и он вам известен. Но да, пожелание такого материала канеш смелое.
Вообще-то когда-нибудь потом я хочу печатать филаментом из бутылок, но это пока что в далеком и призрачном будущем
Пришла посылка от этого >>491834 уважаемого джентльмена, за что ему моя огромная благодарность и пожелание всех благ.
Я пока детально не смотрел что там пришлось сбежать с работы чтобы получить и закинуть домой, займусь этим вечером, просто вскрыл и удостоверился что там не дилдо.
А между тем, я хочу продолжить аттракцион, и предложить вашему вниманию комплект NEMA23 >>491618 на все ваши оси на тех же условиях - совершенно бесплатно, но пересыл за ваш счет. Спецификации неизвестны (я не смог найти), поэтому вот вам маркировка и некоторые размеры:
Длина по корпусу: 54,5мм
Длина по шпинделю: 88,5мм
Диаметр шпинделя: 6,3мм
Позволю себе выкатить джва условия:
1. Это должен быть DIY-проект: все-таки оно не просто так собирается "по-бомжу", и поэтому мне хотелось бы помочь именно таким проектам, собственно как помогли и мне.
2. Предложение индивидуально для этого треда около недели-двух (все-таки мы в треде про печать), после чего я закину его еще и в CNC-тред: хотя там наверное и полный диайвай, но вероятно там такой типоразмер в ходу, в отличие от домашней 3D-печати.
Выкатывайте ваши поделия с пруфами на [email protected] (постараюсь смотреть каждый день).
Ну и в тред тоже выкатывайте (только без пруфа) с кулстори родов вашего проекта в боли и страдании.
А еще у мышек на колесе ведь тоже стоит оптопара, и обвязка для нее тоже есть... Но в форм-факторе smd, который дико пугает меня своими микроскопическими размерами.
принтер ендер 3 про
>припаял
Ящитаю тебе нужно попробовать тугоплавкий припой, если твой нынешний отпаивается в процессе работы.
Есть пара вариантов: скрутка и обжим наконечником для провода.
Естественно это дело надо заизолировать.
Накинул стол. Накинул хотэнд. Подвигал туда-сюда, вроде бы какая-то область печати есть, и при этом модель в этой области ни обо что не должна задевать.
Ну так вот - оно работает через RS232, есть пин reset, и хочет 5v. И вроде бы на RAMPS я могу все это получить на колодке дисплея - там и 5v/Gnd есть, и D-пины можно назначить на rx/tx, и даже reset на 41 пине присутствует и SERIAL_PORT_3 все еще закомментирован, его можно на это дело бросить . Ну и запитаться, соответственно, тоже с колодки.
Верно ли я мыслю и ничего не пожгу?
>на колодке дисплея - там и 5v
Все-таки наверное пожгу. Я подозревал что эти 5v идут с меги, а не с ramps (тогда какова хуя там целая колодка под сервы с 5v блджад? С меги? Охуеть)
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=1xrXKpg0fC0 чувак использует для дисплея внешнее питание. И опять я возвращаюсь к зарядке от мобилы, мда.
Ну не с меги, ладно. Вернее не с атмеги. С линейного стабилизатора, который оказывается любит гореть, который расчитан до 1А в пике и который надо менять на что-то в корпусе TO220 как писал анон >>492027 или чет аналогичное. В чипдипе вообще какая-то йоба на 5А продается лол
А между тем мега оказывается ага-ага имеет еще 3 serial-порта, помимо Serial0, который идет на usbtoserial-конвертер. Но с рампс свободны только 16 и 17, аккурат на колодке дисплея AUX4. Штош... Если это не взлетит - в крайнем случае есть еще softwareserial, который наверное можно прикрутить к марлину на свободных цифровых пинах.
Спасибо что были моей записной книжкой, оставайтесь тунцом и до завтра.
>Хде я его возьму, припой такой.
В магазине для рыбалки, называется свинец. И даже не думай паять без вентиляции.
Есть ещё охуенно тугоплавкие медноцинковые припои, но они концептуально ближе к газосварке. Паяют ими только горелкой.
>>492507
>Вопрос про сопли: а как обработана внутренняя поверхность?
Не ебу, но есть инфа, что большая часть сопротивления нити приходится на этот участок. И что сопротивление многократно возрастает при нагаре на стенках.
Вроде советуют обосранное сопло в ацетоне подержать. Можно попробовать его в воду кинуть с ультразвуковой стиральной машинкой. Обычное прокаливание на плитке помогает не всегда.
Влияет. На дешёвых соплах нитб может выдавливаться немного вбок. Но далеко не на всех, так что полированные сопла за много денег имеют смысл только если тебе впадлу поменять пару дешёвых чтобы выбрать из них нормальное
>советуют обосранное сопло в ацетоне подержать
Логично, если ацетон пластик растворяет, да.
>полированные сопла за много денег
Пока не рассматриваются. Рассматривается полировка дешевых сопел ватной палкой, навазюканной пастой ГОИ и зажатой в шуруповерт (или сопло зажимать). Само-собой до самого кончика так не добраться, но где-то близко к нему можно добраться, уменьшая количество ваты.
Если не впадлу эксперименты проводить, то было бы интересно. Только найди заведомо косячное сопло которое будет выдавливать спиралькой или набок и его уже полируй, чтоб наверняка задетектить изменения
>Если не впадлу эксперименты проводить
А сам-то как думаешь, в падлу ли мне, лол? >>492514>>492488
>заведомо косячное сопло которое будет выдавливать спиралькой или набок
Ненене, оно если косячное - то там снимать дохуя надо будет, тут уже нужен сорт оф токарный, чтобы сопло в нулях спозиционировать и не запороть. И если косяк где-то в отверстии - я его не поправлю, не доберусь туда, а если доберусь - раздрочу.
Но допустим до линии пикрил я наверное смогу добраться. И возможно полировка этого участка понизит (но не уберет совсем) адгезию пластика к полированной поверхности, уменьшив трение на этом участке и засирание.
Еще интересный вариант - гальваническое покрытие, вот оно возможно даст нарастить метал и поправить беду со второго пика, но тут во-первых опять же нужен сорт оф токарный для пост-обработки (потому что наращивание гальваникой неравномерно), а во-вторых сопла же латунь (ну медный сплав), а гальваника в самом простом варианте - в чистом виде меднение, и медь мягче чем латунь вроде бы. То есть это как бы проблему решит очень ненадолго. Но в порядке теоретических изысканий оче интересно.
Оси оче тяжелые и каретка (именно зацеп каретки с винтовым валом двигателя) проскакивает. На всех осях.
Что я могу сделать в связи с этим:
1. Поставить в зацеп пружину помощнее, чтобы она с большим усилием утапливала часть каретки, которая входит в винтовой вал. И их есть у меня, только они уже достаточно жесткие чтобы вообще эту часть выломать ко всем херам. Но если не выломает, вместе с тем увеличится нагрузка на эту часть со всеми вытекающими - я имею в виду износ.
2. Скрутить это проволокой как и хотел. Если пружина не канает - вканает казахская сварка.
3. Забить хуй заморозить проект и начать дрыгостол на нормальных двигателях и привычного размера очень хочется что-то типа corexy, а то и вообще corexyz, но я охуею вот так сразу. Сука и с dvd обосрался, опять "нужно собрать 3D-принтер чтобы собрать 3D-принтер".
Еще и бутерброд присрал так что usb мешает столу. Буду переваривать это вот все и решать че делать.
В этом варианте рассматриваю корпус и крепления на основе фанеры 6мм из-под лазерного раскроя. Потому что предыдущий вариант >>492611 на алюминиевых уголках во-первых выйдет в ту же цену (причом вместе с материалом), во-вторых резать и сверлить придется самому, и риск запороть и получить несоосность возрастает, и в-третьих там еще оче дохуя проблем с крепежом подвижных элементов (например подшипников). Ну а в пикриле можно кубик замутить, сделав пассивную закрытую камеру.
Да, вот готовый проект из фанеры/мдф https://github.com/Z-Bolt/Z-Bolt-Classic/
Забыл написать, алюминиевая балка, которую я тебе прислал, как раз от Z-bolt classic.
У меня была мысль плотно перегуглить полученные запчасти (все-таки на хотэнде вроде бы как раз Z-Bolt написано, и при включении дисплея его же лого, вроде бы, но в основном чтобы найти доноры, от которых у меня оказались балки), но я еще плотно не садился за это.
Спасибо за линк, я посмотрю как че там реализовано. Тут >>492786 прост вырисовывается перспектива слепить ежа с ужом, и сделать возможность отверточной переделки привода Z со стола на портал, канеш исключая вопрос разной длины ремней: об них у меня тоже боль - меня чет пугают кулстори про диагональные перекосы HBot, и про километры ремней в CoreXY, поэтому при приводе Z на портал смотрю на кинематику MakerBot. А чтобы скомпенсировать вес дрыгателей - обе ШВП на Z будут только с одной стороны, а не диагонально.
Но это пока только в модели все, и она еще в работе (жаль я анимацию не умею для понимания до конца итогового результата). Не взлетит - буду лепить Z-Bolt по готовому ману.
А к DVD я наверн все-таки вернусь, либо в качестве маленького принтора, либо в качестве лазерного гравера
А на типичной плате дрыгостола что-то кроме драйверов шаговых двигателей требует активного охлаждения. А то думаю замутить воздуховод для обдува радиаторов.
Кое-какие детали (рельсы, двигатель, подшипники в кожухе, ходовая гайка) нашлись в скетчаповской базе warehouse (или как-то так) и невозбранно оттуда скачиваются без регистрации и смс не смотря на то что я не зарегистрирован и кетчуп у меня куплен на торрентах. Вот от их размеров (и замеров того что есть на руках) я и плясал, так что фактически все в размер.
Двигатели Z перенес на одну сторону, потому что в той же плоскости встанут два двигателя на XY.
В образованной на пик-2 нише спрячутся 608 подшипники на концах ходовой шпильки. Да, они чуть толще чем 6мм.
Ходовая гайка на пик-3 так же прячется в отверстие. Ну потому что иначе отверстия не будут универсальными.
И в таком конфиге вся конструкция портала позволяет мне опускать его ограничиваясь только высотой двигателя (даже высота кожуха двух подшипников на валах не мешает). Сейчас (без обвязки) ход портала составляет 240мм по Z (и я могу прибавить еще 10мм).
Средний и верхний порталы одинаковые для быстрого переоборудования из подвижной по XYZ головы на XY, а Z можно было бы перекинуть на стол. Уверен ли я в жесткости порталов? Определенно нет. И в этой модели еще дохуя косяков, над которыми нужно подумать.
Интересная хуйня после целого дня проектирования - хочется повертеть двач по осям лол.
Олсо посаны, я тут пока сру совершенно бесполезно, вам норм вообще? Или вы лулзируете с моих страданий образца 2016-2017 годов? Вощем, я мог бы прекратить вот это вот все вбрасывать, покуда это только модель, и вернуться только при воплощении хотя бы корпуса.
>НО ЗАТО РЕЛЬСЫЫЫЫ!!!!!!
Во вторых даже если рассматривать дюраль - вот так сразу хуярить в метале еще не зная сойдется ли это все не то что ИРЛ, а в модели, при том что я тут по всему треду побираюсь и говно с палками леплю? Идея лазерной резки фанеры была и так принята с болью, успокаивает только стоимость, равная дрыгостолу на алюминиевых уголках (которые нужно самому пилить@сверлить), но при этом на руках оказывается конструктор с соединением шип-паз + клей/болты. Ну может еще строительные уголки, для усиления, если понадобится. Кстати почему дюраль? Ну потому что легкий и прочный, зря штоле его прозвали крылатым?
Ну а за рельсы спасибо анону, так-то я планировал на валах от принторов собирать, а они походу во-первых никакой термообработки не имеют, во-вторых я примерил на них LM12 и он на них не лезет, а со сборкой принтора из DVD для печати втулок я обосрался. Так-то я бы продолжал мучаться с некалиброванными валами (может быть замутив на них разрезную втулку, но это совсем другая история), но теперь-то зачем? И рельс какую-то жесткость тоже даст.
Вы лучше скажите где я обсираюсь в модели? А то может есть где-то нюансы, которые я пока не вижу.
> поменьше уникальных, побольше одинаковых
Зачем? Ты массовое производство организуешь, что ли?
Мне так будет проще не обосраться при сборке. И потенциально проще зделоть один шаблон и нахуярить деталей в нужном количестве по нему (даже если вручную), чем дрочиться с 1-2 уникальными. Так-то есть мысль отдать модель в открытый доступ в треде, но нахуй она вам нужна, вы тут уже фотополимерами во всю печатаете, эпоха говна с палками давно прошла.
По мне лишний головняк унифицировать детали в этой проекте. Из говна и палок собираешь единичный экземпляр, уж подумаешь один раз на несколько секунд больше при сборке. Ну как знаешь.
>нашлись в скетчаповской базе warehouse
И оказались несоосными сука блядь >>492917! А у меня по этому шаблону отверстий понаделано стопицот штук, сука! АААААА!!!111
>>492948
>лишний головняк унифицировать детали
Обратной стороной медали является необходимость моделировать каждую деталь, а не использовать копипаст смоделировав одну. Даже вот сейчас, при замеченной несоосности отверстий, я могу поправить только одну деталь, и правка применится ко всем остальным сразу - нет необходимости дрочить каждую в отдельности, как было бы с уникальной.
>>492949
Таков путь.
>Вангую что лазерный раскрой сожжет эти 2мм и 2 круглых отверстия рядом превратятся в эллипс
не, норм все должно быть.
ты совершаешь распространенную ошибку - считаешь, что фанера ровная и плоская. Хуй там плавал. Для всяких коробчатых конструкций еще можно предполагать, что получится более-менее предсказуемая геометрия, но вот такие одиночные плиты планируй из чего-нибудь более другого.
>считаешь, что фанера ровная и плоская
Я даже больше скажу, она ИРЛ будет иметь разброс толщины в 5,8-6,2мм не говоря о всяких ебучих сучках что впрочем зависит от сорта фанеры, но очевидно же что я буду делать из настолько хуевой, насколько это допустимо, которые могут устроить головняк если попадут на рез. И при изменении температуры/влажности она будет гулять во все стороны. И выход мне видится только один - собрать-затянуть кубик и греть его сушить, надеясь что детали взаимно удержат геометрию друг друга, а потом красить-полимеризовать на горячую (ПВА, жидкое стекло, эпоксидка), чтобы высушенная влага не насосалась обратно.
>вот такие одиночные плиты планируй из чего-нибудь более другого
Поскольку я не знаю будет ли это работать ИРЛ - прототип должен быть максимально дешевым. Но в то же время если он будет максимально дешевым - он может не заработать. Но лучше всрать несколько сотен на фанеру, чем несколько тысяч на алюминий, и сделать прототип из материала, который легче обрабатывается, если это будет необходимо. И фанера перед люминием тут выигрывает, конечно же проигрывая в прочности и точности. Но чет вот я смотрю, и не вижу где погрешность в +/-2мм толщины может стать большой проблемой, не решаемой подкладыванием шайб.
разброс толщины пох, она тупо кривая. Некоторые листы у меня тут можно на торец поставить лол.
прототип из мдф нарежь, там плиты обычно гораздо ровнее.
>мдф
МДФ, фууу... это же древесная пыль пополам с клеем. Не, ты безусловно прав, она ровнее. Хотя, мне тут припомнилось что я тонкую щепку как-то подкладывал в качестве клина, а она была в жидком стекле вся. И она была пиздецки прочной для своей толщины. Может быть проканает и для МДФ.
для прототипа сойдет, и подправлять косяки еще проще, чем на фанере.
еще может у твоих резчиков найдется ХДФ (Hard Density Fiberboard, из него например ламинат делают для пола), оно заметно жестче и прочнее
Я уже посмотрел ХДФ, нашел 4мм толщиной максимум. И может быть и стоит использовать его - тогда для резки метала даже толщину менять не нужно будет.
Надо ли говорить какая дичайшая печать потом? Скорости в прошивке стоят такие, что стенки от днища отклеиваются.
Все это нахуй не нужно, с таким соединением прочности там с избытком.
В дело вступает клин, входящий в отверстие на каждом (и между каждого) шипа, и прижимающий одну часть к другой. Потом это отпиливается если не сломается само в процессе забивания клина. Так же прижимаются не только стенки между собой, но еще и дно к стенкам, и чет мне кажется что я переусложнил и пилить тут неперепилить. Может лучше контуженное соединение >>493006 а? Оно и проще, и быстрей, а то я ща доберусь до совершенно ебанутых соединений сумрачных китайских (японских?) столяров.
Чеел, ты заебал, это испытанное тысячами принтеров решение, простое и надежно, если ты будешь резать фанеру лазером, то нет никакого смысла что-то выдумывать, если ты будешь сам как-то фанеру нарезать, тогда придется ебаться и что-то придумывать. Так же тебе никто не мешает промазать торцы клеем и стянуть винтами, будет еще крепче. Кстати один чел сделал себе зболт по этим чертежам из 6мм стали, не знаю зачем, но выглядит надежно.
Вес - это надежность, ага.
Чет я заебался проектировать. Пришло время выбрать из имеющегося. Есть два стула.
Z-Bolt заставляет грустить своим Bill Of Materials - напротив некоторых деталюх пометка "3D-печать". Таких мало конечно (и крепление дверцы с дисплеем я ваще во внимание не принимаю), но они есть - втулки, проставки, натяжители.
Fribot обещает что
>Принтер сможет полностью функционировать без единой печатной детали, печатные детали временно замещаются фанерными, в чертежах присутствуют.
Теорема о двух стульях.
Есть/был у кого Z-Bolt? Можно собраться и запустить печать не используя печатные детали вообще? Чем отличается Classic от Plus?
Какие подводные камни у fribot? Может, тоже владел кто.
клинья норм вариант для окончательного соединения (ток не такие длинные), для временного под склейку - избыточно. Просто стяни струбцинами и все. Если нету - сочини из шпилек. Или грузами придавливай.
Никто не строит принтор метор на метор штоле?
Да нахуй ты нужен, расшаркиваться перед тобой из-за нескольких моторчиков. Моторы в принтере вообще дело десятое, никто не будет деанониться ради этого. Продай уже на лохито и не еби мозг.
ну бле, месяц назад я б написал портянку, нахуа мне моторы. Но сейчас что-то случилось, и приоритет перешел к заводу трактора.
Ебаные трактористы, хуй знает чего вы так долго ждали, давно было понятно что все к этому идет.
Если никто не 0очет их в свой проект, могу предложить мой. Делаю принтак b and r 350х350х350, нужно 3 штуки нема17 (да и вообще любое железо). Ну как делаю, просто купил корпус а ля ультик и в нем буду собирать)
>3 штуки нема17
Пока я сам не собрался - могу предложить только NEMA23 >>491618
У меня канеш образовалась пара лишних штук NEMA17, но с этим типоразмером еще не разбирался (не смотрел угол шага, тягу, и вот это вот все - и возможно буду менять в процессе).
>хуй знает чего вы так долго ждали
планировал изначально в 2к19, ну там ты помнишь чо было. Потом не стало бабла (работалось в ковидные времена хуево, а аренда никуда не девалась). Вроде пришло все в норму, сумма снова стала набираться потихоньку, и вот блять.
я ж не ойтибоярин, чтобы с ноутом и парой носков съебать дауншифтить, у меня производство мелкое
Думал, что поток увеличить просто надо, так на правом сплошном сегменте налило больше, чем надо
А дыры все равно есть
Слайсер кура, если это важно
Попробуй воткнуть температуру побольше, мне немного помогло
Ужасный тестовый кубик, там, где начинается стена, фактически она скошена, как будто принтер выдавливает пластик позже, чем надо. Первая грань на фото, вторая получше, но тоже так себе. Остальные две печатаются как надо
Что не так?
Походу обдува мало, плывет все. Скорость уменьши и дудку на максимум попробуй
В итоге я переключился на стоковые настройки куры и всё починилось
До этого стояли мои настройки для 0.4, с поправкой на размер сопла и слоя
Хз что это было, конечно
>Я что-то настроил и стало криво
>Я сбросил настройки и стало ровно
>Что это было
Это была ошибка в формуле, сказали же выше.
Включаю печать с sd карты все три оси начинают крутиться быстро-быстро, воткнул концевики, позамыкал, никак не отвечает, продолжает крутить.
В меню нет пункта парковки home.
На repetier такая же фигня была.
Если крутить оси отдельно из меню, всё крутится согласно настроек количества шагов на мм перемещения.
Как заставить его печататься с sd карты? Есть гайд по настройкам marlina перед прошивкой?
Сделал нагревательный стол, по советам советчиков купил простое стекло из ближайшей стеклорезки. Зарядил китайский ABS. Калибровка стола идеальная, попробовал все диапазоны температур от 90 до 110С. Адгезии к чистому стеклу - хуй.
Попробовал спреем таким спрыснуть: https://roboparts.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_3d_printera/raznoe_1/prilipala-3d-klei-dlya-nagrevatelnogo-stola/ Пробовал и на горячую, и на холодную. И спреем, и бумажкой растирать. Всё равно хуй. Рафт и пара первых слоёв ещё как-то держатся, слою к пятому деталь отрывает.
- Искать хитровыебанное боросиликатное стекло? Матовое? Наждачкой его ободрать?
- Этот клей говно? Нужен ПВА? Омская хуйня уровня лака для волос с пивом?
- Вот эта плёнка https://roboparts.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_3d_printera/nagrevatelnye_stoly_i_aksessuary/30759506/ это ебатория или смысл в ней есть?
У меня с таким норм липнет
https://www.ozon.ru/products/317451400/?asb=nn44CZhfwWVrmwCoNRPgvD%252BP5wZyNOUb1bbe8B4OReFpi1CNJrNVAZEIxzVW1HY6&asb2=B3fHVkFtJFS02payn2gADvO667n-d0ZnB2h3Th3HW95I-r2x_zLyKUTYr3N6Anu17_Vp_8ma_xAUYDOmmn7j80kZMUDGNSdFSjv6sbTlAtgNzG9v6t-JI0u1AVhmc42Eh6LZSGn7xiGVWCfSLbtFHg&keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8&sh=_TpXfRHvyQ&from=share_android
И я хочу хирургическим путем пересадить стол с Z-Bolt на FriBot. Помимо получения прекрасного стола Z-Bolt на минимуме деталей FriBot я еще и выигрываю место между шахтами двигателей осей XY, что позволит сдвинуть стенку вглубь камеры, на обратной стороне которой можно не только лишь раскинуть электронику (может быть даже и БП), а еще и уместить катушку пластика, и все это прямо в габаритах принтера, при этом вне пассивной камеры, и не теряя относительно быстрый доступ с жопы.
Короче, если не хочешь строить второй принтор - нельзя просто так взять, и заказать лазерный раскрой по готовым чертежам. А я не хочу. Поэтому ебусь.
Принтер довольно древний и специфический. С одной стороны он довольно быстрый и точный, даже шестерёнки для планетарного редуктора он печатал без косяков. С другой - создавался он в те времена, когда индустрия ещё не пришла к общему знаменателю, и содержит много упоротых решений. У него нестандартная рабочая область, свои особые команды г-кода, свой слайсер (где ряд важных настроек отсутствуют), перед печатью .gcode файлы конвертятся в бинарный .x3g. Что хуже всего - подогреваемый стол там отсутствует, как класс. Вместо него зажим со съёмным куском толстого оргстекла. Поэтому печатает макербот только PLA, а хочется ABS, TPU, нейлона и всего такого.
Короче, пришлось изобретать. Соглашусь, что метод "купи медведя и не еби мозги" был бы проще, но медведя купить успеется, а скилл не купишь. Поэтому сознательно пошёл самым упоротым путём через пень-колоду, усложняя себе жизнь. В первую очередь запилил терморегулятор на Attiny13. Почему на Attiny13, когда дигиспарки и наны ненамного дороже? А чтобы привыкать к дефициту смолоду. Конечно же объекто-ориентированная ардуинобиблиотека экрана в 1кб нихуя не влезла, поэтому пришлось раздербанить её на лоскуты и оставить только самое необходимое. Конечно же тяжёлая математическая процедура для термистора с логарифмом и float-числами в 1кб тоже не влезла, поэтому пришлось изобретать охуительный метод по записыванию заранее посчитанной кривой NTC в 2d-массив неравных отрезков, упрощать дроби до uint16_t, прятать это всё в PROGMEM. Весело пиздец. Отдельный лулз в том, что у Attiny13 (как и у всех прочих восьминогих атмег) выводов GPIO 6, а по факту 5, поскольку один из них это reset, и без высоковольтного программатора использовать его невозможно. Но при этом АЦП на нём всё ещё работает, поэтому через делитель напряжения можно работать с диапазоном 2.5-5в без перезагрузки микроконтроллера, получив типа 9-битное число.
Плату пилил фрезером, разводил вручную в автокаде. Это вообще моя самая первая махарайка. Насколько такой метод адекватен, я не знаю, но оно работает! Хотя поебаться пришлось - моё почтение. Зато удалось сравнительно компактно упихать всё это в корпус, предусмотрев там обдув транзистора со стабилизатором. Сам нагреватель тоже делался на фрезере из куска текстолита, причём удалось довольно точно уложиться в расчётные 0.95ом (~150вт). Термистор совсем милипиздрический, с показаниями термопары от мультиметра сходится в пределах 1-2 градусов. Питание и управление у стола полностью независимое, целевая температура задаётся крутилкой, актуальная к ней подгоняется.
Дальше я пошёл неверным путём, пытаясь повторить штатный макерботовский зажим для оргстекла. Стандартный зажим сделан из ABS-пластика, от требующихся 110-130С ему совершенно точно пришёл бы пиздец. Поэтому пришлось поиграть в типа фрезеровщика, собрав по-быстрому из говна и палок ещё одну орочью хуйню, чтобы воспроизвести эту деталь из алюминия, убив кучу времени и сил. Воспроизвёл. Держит. Вот только сборка подогреваемого стекла такого издевательства не вынесла и при нагреве к ебеням раскололась. Напряжения там в стекле получились какие-то стрёмные, ещё и текстолит пучит, одним словом настоящий содом. Адово выматерившись взял тупо лист 3мм алюминия, отпилил нужный размер и привинтил к нему нагреватель намертво. Надо было сразу так сделать. Минимум слесарно-дрочильных работ, только резьбу нарезать и фасочки. Сверху свободно лежит лист силикона, на силиконе свободно лежит стекло. От нагрева силикон становится достаточно мягкий и липкий, и стекло никуда не съезжает, даже канцелярские зажимы не нужны.
Начал печатать - адгезии нет. Чем стекло только не мазал. Как оказалось, дело было не в бобине. Обдув почти для всех пластиков кроме PLA нежелателен, а для ABS фатален. В древней софтине makerware эта функция, разумеется, неотключаемая. Поэтому пришлось в блокноте вручную поправить г-код, после чего дело наконец-то пошло. В дальнейшем присобачу прямо на печатающую головку маленький тумблер, чтобы тупо физически отключать этот вентилятор, когда он не требуется.
Я так понимаю, все эти заебы с гкодом у тебя потому что их не понимает прошив очка. Чому не обновляешь, хотя бы на альтернативу, если родную недопилили?
>Чому не обновляешь, хотя бы на альтернативу, если родную недопилили?
Пока нерационально. Родная прошивочка идеально подогнана под механику, не тупит, не тормозит и проблем пока не вызывает, ну кроме вентилятора обдува. А вот как на макербот встанет условный марлин (и встанет ли вообще) - неизвестно. Макерботы одно время всерьёз пытались стать эпплом от мира 3д-печати, когда у них анонсированный проект спиздили, заигрались в проприетарный грех и скатились в сраное говно. Могут вылезти всякие неприятные сюрпризы. Зачем такой риск, если существующую проблему легко победить припаиванием выключателя?
Разумеется, всегда существует вероятность, что родная прошивочка окирпичится, и тогда придётся искать альтернативу. Может и всю материнскую плату менять, ибо там не рампс, а хз что. Морально я к этим событиям готов, но форсировать их не хочется. В любом случае для таких экспериментов желательно иметь рядом резервный принтер.
Ебат, расскажи подробнее про фрезеровку платы, тоже хочу так сделать
>Ебат, расскажи подробнее про фрезеровку платы, тоже хочу так сделать
Станок CNC3018. Работал через ArtCAM 2008, через который барельефы режут. (Для арткама отсюда https://cnc3018.ru/ewr-carta/protcessor/ нужно скачать GRBL_G_code_mm.con постпроцессор.)
Впечатления двойственные. С одной стороны вроде как охуенно быстро и удобно. С другой есть три подводных камня, которые упоганивают всю идею:
1. Плату надо неебически закрепить на стол, при том, что сам стол кривой. Я приклеил туда доску на двухсторонний скотч и сточил ей пару миллиметров в ровный полигон. Поверх доски текстолит приклеивается и прикручивается саморезами. При этом он всё равно норовит съебаться.
2. Текстолит тоже кривой. А толщина медного слоя всего 20 микрон. То есть, надо либо с запасом заглубляться в него эдак на полмиллиметра (и во все стороны труха летит), либо возможны лютые недопрорезы. На больших платах даже 0.5мм отца русской демократии не спасут. Там бывает, что и на всю толщину пучит.
[Теоретически, проблемы 1 и 2 решаются, если резить не через арткам, а через родной GRBLcontrol, где можно карту высот перед резкой построить, но я пока не ебу в деталях, как это делается. https://www.youtube.com/watch?v=X2tFw8dX2h4 Вот вроде видео об этом.]
3. Есть сложности с зажимом микрофрезы/микросверла в цангу. На больших машинах этим багом можно пренебречь, а вот на микроцангах с микросверлом в доли миллиметра оно может зажаться с маленьким смещением. И этого смещения хватает для проёба соосности на пол-диаметра, из-за чего вероятность сломать фрезу/сверло становится крайне велика. Здесь надо ебаться, алюминиевый скотч подклеивать.
Как плату резать? Я пришёл к тому, что вся эта зачистка полигонов нахуй не нужна, это долго и бессмысленно. Режу тупо прямые линии между дорожками. Дорожки при этом получаются раздутые, переменной толщины, но вроде как и похуй. Фрезы/свёрла лучше покупать с запасом, поскольку по неопытности вероятность сломать хотя бы одну крайне велика, а скорее сломаешь больше.
В целом не скажу, что метод имеет радикальное преимущество над травлением. Специфических проблем тут дохуя, качество продукта часто хуже (надо шкурить, мыть, обдирать заусенцы), зато нет проблем со сверлением и обрезкой сложной формы. На ютубе есть чуваки, которые на фрезерах ебашат платы очень высокого качества. И да, труха во все стороны летит, для квартирных условий следует учесть.
Лично моё мнение - если хочешь освоить ЧПУ-фрезеровку в общем виде (а это не только платы, но и барельефы, шестерёнки и прочая поебень, а на более взрослых машинах можно и алюминиевые рамы всякие делать), то вкатываться стоит. Если у тебя аллергия на субтрактивные технологии с их кучей стружки, а дома стоит лазерный принтер, то не стоит.
>резервный принтер
Резервные мозги. Тот же условный рампс за $1,5 на самых дешевых драйверах. Понастроил @ потестировал @ пересел, в случае фейла на любом этапе перекатился обратно. Единственно дублировать компоненты под ramps заебешься, переподключать имеющиеся тоже заебешься, зато не нужен второй принтер и не нужно волноваться что не встанет или окирпичится. Но это требует некоторого энтузиазма, да.
>>493452
>Текстолит тоже кривой
>на всю толщину пучит
В итоговой плате ведь должны быть точки крепления какие-то. Если разводка позволяет заложить на пару точек крепления больше (где-нибудь посередине с разбегом) можно насколько-то убрать вспученность, ну и закрепив дополнительно конечно, по этим точкам и притянув. Но там да, крепиться нужно будет от центральных точек и по месту, чтобы текстолит натянуть, иначе можно наоборот вспученности добавить.
> в случае фейла на любом этапе перекатился обратно
>Единственно дублировать компоненты под ramps заебешься, переподключать имеющиеся тоже заебешься
>Но это требует некоторого энтузиазма, да.
Ну хуй знает. В деньгах у меня прям жёсткого дефицита нету, так что если уж разбирать принтер до голой механики - так проще тогда с нуля собрать ещё одну механику, и к ней уже прикручивать мозги. Энтузиазм один чёрт требуется тот же, а опыт принтеростроения будет более полным, ну и меньше рисков угробить вещь на неопределённый срок. Всё-таки пока для меня что рампс, что прошивка - terra incognita, надо их хотя бы в руках повертеть и понять, как оно работает, чтобы всякие детские вопросы не ставили меня в тупик.
Например, на макерботах в хотенде не термистор, как на большинстве принтеров, а термопара. Элемент с иной логикой работы. Есть ли такая опция в прошивках - я не ебу. Написать обработчик термопары для меня не проблема, а вот разобрать целую прошивку и вкорячить туда свой обработчик - эта задача повергает меня в ахуй неопределённостью своего масштаба. Может проще вообще свою прошивку написать, не знаю.
Алсо, я правильно понимаю, что Ramps это в сущности та же самая Arduino mega, только другой формы, и к некоторым GPIO заранее припаяны выводы под драйвера? Скажем, если к обычной Меге приклеить скотчем четыре пикрелейтед модуля - это будет эквивалент, или там что-то ещё специфическое есть?
Так-то планы на самосборный принтер есть далеко идущие, поэтому
>Если разводка позволяет заложить на пару точек крепления больше (где-нибудь посередине с разбегом) можно насколько-то убрать вспученность, ну и закрепив дополнительно конечно, по этим точкам и притянув.
Можно, да. Единственный нюанс - надо эти точки крепления идеально отпозиционировать относительно шпинделя. Ибо при малейшем смещении ты не просто запорешь плату, а сломаешь фрезу об торчащую головку самореза. То есть, придётся делать нулевой .nc-файл на сверловку центральных креплений, потом прикручивать, потом первым .nc фрезеровать дорожки, вторым .nc сверлить отверстия, третьим .nc обрезать. При фрезеровке дорожек делать поправку на размер самореза и толщину фрезы, и выставлять safe Z с запасом. Это высота, по которой фреза на холостом ходу ездит. Обычно её минимизируют, чтобы лишнее время на подъёмы-опускания не проёбывать. Но сама по себе затея для больших плат правдоподобна.
https://youtu.be/xAiUZ7HDhdM возможно ли с боуденом и такой хуетой печать на нейлоне? А если недоаллметал дайрект из него сделать? Или все это хуйня? Как вообще на минималках в нейлон вкатиться на эндере?
Нейлоны разные бывают. Тру нейлон па6 очень проблемно если вообще возможно печатать на открытом принтере. Придется сильно поебаться что бы напечатать мелкие детали. Объемные и даже средние маловероятно напечатать. С па12 и прочими модидифицированными гораздо проще. Средние детали напечатать вполне реально. Печатаю на эндере нейлоном от хтп, он мягкий, но под некоторые задачи годится.
>Как вообще на минималках в нейлон вкатиться на эндере?
Именно биметалл необязателен, нужено хорошее фулметалл горло. Потому что придется печатать на максимальной темперптуре и горло с трубкой долго не протянет на таких режимах (хотя все зависит от трубки). Возможно придется прошить принтер подняв максимальную температуру выше дефолтных 250.
https://thevirtualfoundry.com/
Печку конечно не стоило открывать на 1050 градусах, весь уголь, который предотвращал попадание кислорода к заготовки - выжгло нахуй сразу и деталь окислилась больше чем ожидалось.
Да, усадки есть, да нужна постобработка, да качество может уступать ЧПУ.
Однако: ТРИ ДЭ СУКА ПЕЧАТЬ МЕТАЛЛОМ ДОМА НА ОБЫЧНОМ ФДМ ПРИНТЕРЕ. Печка если что вышла суммарно в 20к, что вообще копейки, относительно других методов 3д печати металлами.
Зря начал с такой сложной формы. Начинать всё же лучше с кубика. Он даст во-первых точные значения усадки (по всем трём осям), во-вторых значения оплывания граней.
Далее, надо эту заготовку продольно распилить, чтобы понять, что происходит внутри. Слилось ли там всё в монолит, пошло ли пузырями или вообще до сих пор состоит из шматков пластика. Это важно, охуенно важно.
Потом надо сделать несколько тестовых моделей. Что-то типа пикрелейтед гребёнки, например. Которая покажет, как при запекании себя ведут тонкие части. Вангую много специфических проблем с неравномерным скукоживанием.
Вангую также, что эти проблемы зависят от качества спрессовывания заготовки в уголь. Здесь могут быть лайфхаки. Например, засунуть пакет с деталью и углём в вакуумировочный пакет, чтобы обжало со всех сторон и спрессовало в плотный брикет. Или наоборот сделать уголь рыхлым и разместить деталь в цилиндре из тугоплавкого чугуния, сверху которого под своим весом опускается чугуниевый поршень. А порошок смещается в процессе усадки.
Короче, тут большое поле для исследований.
В итоге когда попытаешься напечатать что-нибудь практическое, окажется что в 10 раз проще напечатать выжигаемую модель, залить ее гипсом и отлить в нее алюминий в той же печи.
Алюминий проще, а вот с медью/бронзой не особо. А со сталью будет дичайшаа ебатория, и не всякая печь её возьмёт и не всякая форма выдержит. А вот порошок спекается ниже температуры плавления, за счёт вязкой диффузии между гранулами.
> Первый случай 3д печати металлом на двачах, только в этом итт треде
А не ты тут печатал хлеб, который ебать жмыхнуло после печки?)
Ранние принтеры делались на бронзовых гайках, люфтующих по винтовым направляйкам. (В особо запущенных случаях брали просто гайку М8 и гоняли по шпильке из строймага.) Всё это шаталось, скрипело, пердело и не шло ни в какое сравнение с хорошо натянутым ремнём, поэтому винтовые принтеры вымерли. Но что насчёт ШВП? Они вроде не люфтят. С ними можно хуй забить на микрошаг и иметь дохуя момента на каретке, т.е. не сильно париться о весе каретки. И стоят они как хорошие рельсы. Дороже LM8UU, но подъёмно.
Так вот, 100-200мм/с с ШВП на XY осях это реальность или изврат?
>100-200мм/с с ШВП на XY осях
если сервы поставишь. Шаговик так быстро крутиться и иметь какой-никакой моммент не сможет
>>493597
С осью оказалось все нормально. Дело было в перегреве драйвера оси Z - он рандомно отключался и ось не опускалась, пока не остынет. Сбросил напряжение, все пришло в норму. Видимо со временем ухудшился контакт между чипом и радиатором.
Прогрессивнее сделать перекладину из единственной рельсы. Они практически не люфтят, по кругу не шатаются, так что и одной хватит. По даташиту самая лёгкая MGN7C 0.22кг/м + 10г каретка даёт всего 98г. В четыре раза легче! Вот только хватит ли этой рельсы, или таки типоразмер MGN9 минимум? Данные на сей счёт противоречивы. В даташите указана какая-то запредельная нагрузка в единицы kN (100кг). В интернетах пишут, что рельсы тоже гнутся. Правда, их можно укрепить, приебенив по всей длине к алюминиевому уголку алюминиевыми заклёпками. Кароч, нужны какие-то данные, на какие длины какие рельсы адекватны.
рельсы сами по себе официально могут быть сколь угодно кривыми и косыми, они повторяют геометрию поверхности, к которой прикручены. Почитай даташит шоле.
Хуй с ней, с поверхностью. Важно, чтобы каретка по рельсе не болталась. Вот Lm8UU на валах под нагрузкой могут ощутимо люфтить.
рельсы даже мелкие действительно могут выдерживать огромные нагрузки. Для принтера сойдет и какая-нибудь мелочь 4 типоразмера, если ты ее к ровной балке прикрутишь.
Збс, значит в теории достаточно прикрутить самую мелкую рельсу к алюминиевому квадрату 10х10х1мм (0.1кг/м), чтобы получить практически невесомую балку, которая точно не прогнётся под экструдером.
Хотя есть ещё более радикальный материал - карбоновый профиль, который вообще не весит почти нихуя. Правда, у некоторых углепластиков температура эксплуатации 150-170С, и над особо мощным термостолом ему может поплохеть.
10х10 мало, очень мало. Возьми 20х20 хотя бы. И толщина 1 мало - но это уже из чисто технологических соображений, слишком тонко для резьбы.
углепластик тоже проблемный по крепежу.
>точно не прогнётся под экструдером.
настоятельно рекомендую купить индикатор ИЧ или ИРБ (на директлоте или али) со стойкой и потыкать им в разные предметы. Наглядно поймешь, как чего гнется.
> Может такое быть из-за того, что у меня столик без подогрева?
Именно от этого. Зачастую одного подогрева не хватает, приходится ещё и лаком для волос брызгать, иначе всё-равно края заворачиваются.
На самом деле сильно от пластика зависит. Встречал ПЛА, который на холодном столе печатать нужно, если на горячем напечатать, потом хуй оторвёшь. А другой ПЛА только с нагревом и лаком, иначе завернёт.
Так что можешь пластик подороже купить попробовать. В фирменный пластики что-то добавляют для липкости.
Запоздалый ответ, но для .stl есть MeshMixer, гениальная софтина для правки моделей.
Если надо какую-то часть модели изменить типа диаметра отверстия, то я просто в Solid Works подгружаю и перерисовываю прямо поверх модели нужный кусок и снова сохраняю в .stl.
1. Прочитать G-команду с SD-карты.
2. Отсчитать количество шагов по каждой оси.
3. Прочитать следующую G-команду с SD-карты.
И вот это чтение в схеме выглядит узким местом. Для G1 надо прочесть пять float/long переменных, это 20 байт и 160 бит. При этом типовая скорость на ардуиновских шилдах 30-120кбит/с, что оставляет 1..5 миллисекунд на чтение. При печати на скорости 100мм/с это 10-50 шагов. И для кривых (состоящих из множества коротких отрезков) такие вынужденные паузы могут быть фатальными. На самом деле время будет ещё дольше, ибо мы читаем не готовые к употреблению регистры, а "сырой" флеш-файл, из которого надо вычленить строчку, передать команду в сыром виде с буквами и распознать. Полагаю, речь идёт о десятках миллисекунд.
Как это реализовано в прошивках - я не ебу, но вижу два подхода:
- Либо передавать данные с SD на протяжении всего времени отрисовки линии, медленно, в прерываниях. Это задаёт жёсткий лимит на минимальную длину линии, и на скорости отрисовки тоже скажется.
- Либо во время холостых перемещений считывать сразу много команд в некий буфер. Допустим, для атмеги2560 на 8кб RAM получаем в пределе 50 команд. Зато на ESP8266 до 800, что качественно меняет дело. (Хотя реально оперативки будет хорошо если вдвое меньше). Также интересным выглядит вариант присобачить жирную (и как можно более скоростную) внешнюю микросхему памяти, чтобы во время смены слоёв подгружать в неё весь набор G-команд до следующего слоя в уже удобоваримом виде.
Короче, проблема времени чтения SD мне представляется куда более критичной с точки зрения ускорения принтера, чем облегчение механики.
Есть какие то исследования по этой теме с цифрами и прочей фигнёй?
Прост я смотрю как вороны хуярят 400ммс миллиметровым соплом и говорят в основном про ограничения именно механики
У Ворона ебический процессор STM32F407ZGT6 на 168 МГц и 192 килобайт оперативы. Он может за секунды кэшировать огромные куски модели (как минимум один слой точно), и общаться с SD-картой без особого ущерба для шаговиков, поскольку частоты там как у 10 атмег вместе взятых. Причём это не 8-битные операции, а 32-битные, где тяжелые операции с float выполняются в один такт.
У таких вундервафель действительно ограничения только по механике, поскольку мозги имеют запас на метры в секунду. А вот с атмегами не так. Атмеги теоретически способны выжимать до 30000ш/с при полном загрузе (это примерно так 200мм/с, поскольку надо ещё экструдер крутить и хотя бы номинально удерживать грелку), но проблемы по чтению вылезут раньше.
Само чтение на 40-120кбит/с даёт 250-750 команд G1 в секунду. Если минимальный отрезок в слайсере будет 1мм - это предельно возможная скорость по чтению. Но это в идеальном случае, как на макерботах, где с флешки читается не текстовый .gcode, а бинарный файл .x3g, скомпилированный под конкретный принтер. Там готовые байты координат, над которыми не нужно производить вычисления, а сам слайсер играет роль препроцессора.
В реальном случае вместо 20 байт надо сожрать штук 50 char каждый по байту. Что на 40-120кбит/с даёт 100-300 команд G1 в секунду. И вот это уже критично, потому что надо ещё их обрабатывать, моторами крутить, и скорость чтения будет проседать. Так что если прогнать модель, которая вся состоит из очень коротеньких отрезков, при этом контакт флешки хуёвый, а кэшировать команды некуда - можно реально упереться в предел скорости по чтению и словить пропуск шага, даже если с механикой всё в порядке.
Хотя и с Вороном всё непросто. Штатно у него 300мм/с (вышеупомянутый предел чтения миллиметровых G1), хотя механика позволяет и 400мм/с, а при некоторых апгрейдах и до 800мм/с. При этом по вычислительным мощностям запас многократный. А вот предел по чтению совсем рядышком, и при прокачке можно в него упереться. Правда, и возможности кэширования огромные. Как и насколько они используются - хз. Но если разогнать Ворона до 400+мм/с и дать ему бенчмарк в виде многометровой S-образной змейки, состоящей из миллиметровых кусочков - он скорее всего упрётся и в предел по чтению, и в предел по кэшированию.
Хотя у ворона и модуль с картой нихуя не ардуиновский и не репраповский: https://aliexpress.ru/item/1005003715679577.html Хуй знает, какая там скорость чтения, может и мегабитная.
>ебический процессор STM32F407ZGT6
Обычный процессор, да он быстрее атмег, но от того дефолтного говна что в китайские принтеры ставят он отличается только тем что на него можно прошивку репрап воткнуть.
>У таких вундервафель действительно ограничения только по механике
Нет, так как есть клиппер, которому нужен уже комп для расчетов, а микроконтроллер выступает только как интерфейс.
>Хотя и с Вороном всё непросто.
С вороном все просто - это оверинжиниринговое произведение которое выглядит пафосно и красиво, а по ускорениям работает не быстрее китаеговна при цене х10
> от того дефолтного говна что в китайские принтеры ставят он отличается только тем что на него можно прошивку репрап воткнуть
со всякими F103 не путаешь? 400 серия STM32 так-то вполне себе ёба.
>Ramps это в сущности та же самая Arduino mega
Ну не совсем же, это бутерброд на мегу.
>если к обычной Меге приклеить скотчем четыре пикрелейтед модуля - это будет эквивалент
Будет, как мне видится со своего дивана. Специфика мб в разводке есть, но распиновка рампс относительно пинов меги гуглится.
>Написать обработчик термопары для меня не проблема, а вот разобрать целую прошивку и вкорячить туда свой обработчик
Есть там что-то про термопары в комментариях.
>>493604
Анон не сделал отпуск хлебушку?
С третьей попытки сделал Быню. Разрезан продольно, поверхность склейки зеркально гладкая, и шов почти незаметен. Обе половинки выполнены монолитом. Родной слайсер все эти тонкие рожки да ножки адекватно не отрабатывал, пришлось изобретать собственные поддержки с кастомными фрагментами рафта.
Драйвер шаговика? Да поебать, они не так сильно греются на самом деле. Напругу настрой нормально, согласно даташитам на данные шаговики.
Аноны, подскажите, пожалуйста.
Люблю красить миниатюры всякие типа вахи и подобного.
Давно слышал уже о 3д принтерах, но ещё когда эта тема только развивалась.
Сейчас глянул и прихуел - тонны моделей на всяких сайтах-магазинах - и ваха, и всякое из игр/фильмов, и просто скульпты. И недорого.
Прямо загорелся, в общем. Уже пару дней немного изучаю информацию, но хотелось бы и вашего совета услышать.
Что сейчас можно взять хорошего тысяч за 60-70, скажем?
С как можно более детальной печатью. Ориентиром пускай будут миньки Warhammer-а. повторюсь, именно с учётом цены, а так-то ясное дело какая-нибудь йоба за 700к напечатает даже лучше
Пока вроде Phrozen Sonic Mini 8K присмотрел, довольно неплох судя по обзорам/видео.
Тааакс ну смари, от жижи которой будешь печатать и твоих скиллов качество будет зависеть сил нее, чем от разрешения принтера. Старые 2к эникубики в принципе тоже печатают с таким разрешением что хуй там какие пиксели увидишь без микроскопа. А если красить их, то 8к точно не нужно)
Я к тому что вот ты ща купишь принтер за 100500 денег, а на топ смолу, растворители и засветку не останется нихуя, а это важно все
Спасибо за ответ!
Поизучал тему ещё подробнее. Вот да, вроде и 4к вплоне неплохо, а если не сравнивать результат лоб в лоб, то реально можно не заметить разницы. Хотя, видел сравнения фрозена 4к и 8к - на 4к неплохо видны следы печати (слои вот эти вот), на 8к всё почти идеально. У эникубика вроде то же самое. Хотя, опять же, есть какое-то сглаживание.
В общем, эникубик 4к тоже очень рассматриваю теперь (а цена в 35к вообще дико радует, закуплю всякой химии и красок побольше).
А вообще, в целом, есть какие-нибудь советы по конкретным моделям? А то я на какой интернет-магазин не зайду, везде попадаются новые модели, которых нет на других сайтах.
Ну самые мейнстримные эникубики в принципе ок. Там кста сглаживание есть из коробки, я хз как оно в деле, сравнить не с чем. Но никто не жаловался вроде. Так то понятное дело что чем больше цифры в том числе цена тем пежже будет принтак)
Из тех производителей что точно норм - аникубик, элего и вокселаб. Фрозен хз, слышал что у них збс модели с огромным столом, а мелкие у любителей вроде не особо распространены
Ещё совет - покупай смолу от производителя принтера. И зацени ту которая смывается водой/без запаха, это убирает много ебки
Принял, спасибо!
Значит, положил в корзину anycubic proton mono 4k (30к) и аникубиковский же wash and cure 2.0 (16к). Как только придут деньги, сразу заказываю.
Смолы пока изучаю, но для старта конечно уж пару бутылей их стандартной возьму.
В общем, всё оказалось гораздо бюджетнее чем я предполагал.
>anycubic proton mono
Эникубик будет слишком заморочен для новичка, проблемы с софтом и качеством. Печатники фигурок в основном сидят на принтерах от ELEGOO.
Тебе спокойно пойдет какой-нибудь ELEGOO Mars 3, если большая область печати не нужна, его вообще за 23к можно взять. На 4к при меньшей области печати качество будет выше.
Главное хорошей модельной смолой запасись и канистрой изопропилового спирта.
И если тебе нужны прочные небьющиеся модельки, то надо подбирать специальные смолы, они более дорогие и редкие.
> Печатники фигурок в основном сидят на принтерах от ELEGOO.
Незаметный маркетолог незаметен.
>На 4к при меньшей области печати качество будет выше
А вот это, кстати, хорошее замечание, я что-то об этом даже не подумал (да и в обзорах никто ни разу не намекнул).
Но у Эникубика всё равно площадь чутка меньше чем у Элегу (хотя и разрешение чутка ниже, т.е. +- то же самое получается вроде).
>Эникубик будет слишком заморочен для новичка, проблемы с софтом и качеством
А вот тут можно подробнее? Судя по тому что я видел в обзорах там везде всё примерно одинаковое. Ну, ясное дело со слайсером и настройками самого принтера/печати надо будет сначала посидеть и поразбираться, но там ж параметры везде одни и те же.
В общем, хотелось бы узнать подробнее. Так-то я не против чутка доплатить (хз где за 23к брать, если только заказывать из Китая, наверное, у нас он тут стоит тысяч на 9 дороже Эникубика - 39к против 30-и), если он действительно лучше.
Про настройки пофиг. Ну то есть там есть некая магическая связь между пропитанным слайдером и принтаком, но можно забить хуй, поставить личи и сидеть пердеть с кайфом. От того как плотно ты в это все вкатишься будет зависеть больше
Так вот есть несколько вопросов нет ли подводных камней с этим чудом и как блядь выбрать проволоку, я у мамы не очень умным вырос и не понимаю:
Вот есть проволока 1.75мм (по обзорам вроде как для него), есть Диаметр сопла: 0.4mm, есть Толщина нарезки: 0.05-0.3mm, как понять где смотреть цифры и как они называются?
И вопрос так же допустим проволока 1.75мм, как тогда принтеру печатать с шагом 0.1мм и нарезкой 0.05мм? Если оно работает по принцепу зубной пасты.
Ну и какой пластик посоветуете для него (поддерживает PLA, TPU, PETG) нужна точно и прочность, красоту можно и шкуркой/напильником доработать
>Но у Эникубика всё равно площадь чутка меньше чем у Элегу (хотя и разрешение чутка ниже, т.е. +- то же самое получается вроде).
Я прост его с Mono X перепутал. Так да, +- одинаковые по размерам. Тут уже важно качество засветки.
>А вот тут можно подробнее? Судя по тому что я видел в обзорах там везде всё примерно одинаковое.
Обзорщики хуйню несут в большинстве случаев. Я ориентируюсь на конфу модельщиков https://t.me/Photonsters хз, но они все от принтеров эникубик плюются, типа, качество не оч, актуальные прошивки приходится чуть ли не в закрытых телеграмм-чатах выпрашивать, у эникубик свой всратый слайсер, а с Chitubox работает только с пердолингом.
ELEGOO и есть разработчики Chitubox, поэтому с софтом там сразу нет проблем.
>(хз где за 23к брать, если только заказывать из Китая, наверное, у нас он тут стоит тысяч на 9 дороже Эникубика - 39к против 30-и)
Ты где-то совсем не там цены смотришь. Сейчас все принтеры берут на алике с доставкой из рашки, за пару дней привозят, если живешь недалеко от ДС.
https://aliexpress.ru/item/1005001379353984.html Моно 4к вообще 18к сегодня стоит лол.
https://aliexpress.ru/item/1005003533044553.html Марс 3 - 23к
https://aliexpress.ru/item/1005003319157792.html?sku_id=12000025194463244 отмывочная хуйня - 8к
Смола элегушная тоже норм. Для покраски моделек лучше брать серую. https://aliexpress.ru/item/4001079117550.html и https://aliexpress.ru/item/1005003738354727.html
Желательно сразу запастись хорошей NFEP пленкой, типа такой https://aliexpress.ru/item/1005003630076330.html?item_id=1005003630076330&sku_id=12000028586812289
Опционально можно докупить магнитный столик https://aliexpress.ru/item/1005003234822302.html фильтр https://aliexpress.ru/item/1005001518374869.html и воронку для смолы https://aliexpress.ru/item/4001238647742.html
И лучше сейчас бери, а то если опять курс ебнется, придется в местных магазах полторы цены переплачивать или больше.
Однозаходная + жесткость на концах и креплении нужна большая, иначе волнами пойдет модель. А так 8-9 квалитет спокойно попадать можно.
Большое спасибо за развёрнутый ответ!
И за ссылку, пойду теперь их доёбывать.
>Ты где-то совсем не там цены смотришь
О, это вообще шикарно, спасибо! С такими ценами и на какой-нибудь 6к/M3+ уже можно замахиваться.
Доставка за 6 дней очень радует. Постараюсь за ночь определиться с выбором и поскорее заказать.
ANYCUBIC Mega Zero 2.0 https://aliexpress.ru/item/4000665910874.html
или
ANYCUBIC Mega-S Mega S Upgrade https://aliexpress.ru/item/32962303741.html
или
CREALITY 3D Ender-3 V2 https://aliexpress.ru/item/1005002378407440.html
Уже весь мозг сломал что выбрать, на ютубе все говорят что этот принтер топ, а другой говно, у другого ситуация противоположная. Важна точность и красивая печать, поебаться со сбойкой кит набора уже готов
>ANYCUBIC Mega-S Mega S Upgrade
Этот бери. С Anet A8 Plus сравни.
Два других на пластиковых колесах никакую точность тебе не дадут и колеса эти не долговечные.
Чем плохи Flyingbear-Ghost 5 и Twotrees SP-3 Corexy?
А что скажешь насчет Voxelab Aquila Х2 https://aliexpress.ru/item/1005001615032937.html
Посмотрел этот видосик https://www.youtube.com/watch?v=vB9ZdC9ignI и вроде печать норм ну и как я понял если докинуть пару тысяч на модификацию печатающей головки получится пушка-огонь
Боже как же сложно выбирать, почему тут не как с видюхами, вот тут цифры больше значит лучше, вот ты игрок вот тебе топы карт, ты фотошопер вот тебе топ на все виды кошельков
>Два других на пластиковых колесах никакую точность тебе не дадут и колеса эти не долговечные.
колеса легко и просто меняются, у меня поликарбонатные на производстве блэтб (СО2 лазер) несколько лет живут. Пластик по профилю тихо катается и вообще удобно для пердолинга.
С точностью там все норм, если сразу подтянуть. Как раз ебучие тонкие круглые направляющие суть олицетворение хлипкости.
Шо то хуйня шо это. Если Эндер берешь, то покупай не v2, а просто 3pro. У в2 ебланская плата без поддержки важной фигни для красивой печати - линеар аванса. У про он хотя бы 50/50 будет. Ну или сразу смотри видосы как поставить klipper чтоб пофиксить это.
Или сразу флаинг Беар ГОСТ 5 бери, хотя там тоже под директ надо будет переделать, но все детали напечатать можно
Ну так тут есть топ, но топ стоит допизды. Пикассо какой нибудь или ультимейкер/uni
В общем посоветуй опытный анон, до этого пиздюлинки совсем печатал а тут покрупнее объект.
Ендер 3 если что, на стекле.
Дрыгостол топом не может быть по определению, даже с ёба процессором. Изначально ущербная кинематика с гигантскими инертными массами и ебанием модели ненужными вибрациями.
И в общем, посоветуйте какой купить. Из недорогих, для домашнего использования, что бы популярный и ремонтопригодный был (запасные экраны, пленки, ванночки и тп).
Как слева. Я бы еще поставил наоборот на верхнюю плоскость.
Поддержки и от стола и от модели, но сначала надо потренироваться на чем-нибудь поменьше и отстроить зазоры.
И слайсер у тебя какой-то непонятный, ставь prusaslicer.
>>494640
Любой принтер, на который можно своими ручками приколхозить директ экструдер trianglelab matrix lite или biqu h2. Матрикс чуть лучше толкает мягкий ТПУ.
С любым самодельным директом есть вероятность что он будет зажевывать мягкий филамент.
А вообще если ты хочешь резиновые письки печатать, то проще сделать форму из обычного пластика и в нее силикон отлить...
>>494661
>Какие фотополимерные принтеры имеют open source прошивки? Обычно такие прошивки имеют много различных настроек.
Хз, а смысл? Это же не fdm с миллиардом настроек, обычно везде все на стоке работает. Только если ты свой принтер собираешь, может имеет смысл.
>Из недорогих, для домашнего использования, что бы популярный
voxelab proxima 6, топ за свои 10к
>Последние версии Voxelab Proxima 6.0 с января 2022г БЕЛЫЕ идут с собственной платой, а СЕРЫЕ (они же Black) идут с платой читу.
В продаже уже только белые. Нахуй так жить?
Спасибо, антош.
>>494665
> А вообще если ты хочешь резиновые письки печатать, то проще сделать форму из обычного пластика и в нее силикон отлить...
Нет, мне различные детали\прокладки для транспорта и нужно буквально 2-3-5 экземпляра каждой детали, еще и разных сложных форм.
Взял всетаки аникубик, потому что акила не может в петг пластик (как я понял для всяких прикладных штук аля крючек для одежды это топ)
Печальненько немного что через 8 часов он стал стоить на 600 рублей дешевле, и катушки с пластиком не 1500, а 1400
Возможно, там нищекомплектация без подогрева стола (его можно купить/смастерить отдельно). Хотя для петг и подогрев не обязателен, ибо термоусадка крайне мала.
Стоит ли заморачиваться и собирать самому с нуля?
Нужен ли дома УФ принтер в дополнение к ФДМ, действительно ли он полезен и можно ли на нем печатать технически крепкие детали и как дорого это по расходникам?
Ну а как еще то, были бы знакомые я бы к ним сходил и посмотрел сам, да и тут не особо помогли с выбором
Так а чё всмысле не помогли. Тебе тут говорят бери эндер 3 про если лаванды нет или флаинг беар гост 5 если немношк есть. Если ваще богач, то ultisteel или picasso designer. Это базированная инфа уже которая 100500 лет не меняется.
Все эти эникубики и аквилы это прост клоны Эндера 3 к которым китайцы насыпали всяких допов которые ты и сам распечатаешь. Я не хочу сказать что принтеры от наличия допов становятся хуже, можешь и их выбрать
>>494781
Посмотри на готовые наборы от ultisteel или uni, там вроде 25х25 максимальная область, но все остальное заебон из коробки. С нуля если собирать, то можешь ебануть ворона, инструкция там получше чем от наборов будет даже
УФ - декоративные детали. ФДМ - функциональные детали.
Дальше сам решай, что тебе нужно.
Так и все его клоны продаются такими же наборами с теми же нюансами при сборке.
Если ваще очкуешь за сборку, глянь kingroon kp3s, там такая же механика как в эндоре +- но ее нельзя собрать сильно криво т.к точка крепления балки одна)
Сборки не бойся, я выше по треду купил прюшу китом, незнаючи вообще ничего про принтеры, собирал неделю по вечерам, полёт норм. Если когда-то справился плашку оперативы вставить в плату, то осилишь и кит.
Дефолтные это 0.2 скорее. Нов аще да, толщину можно крутить как по кайфу или как под задачи текущие удобнее будет. Иногда слоем 0.2 деталь будет печататься 400 часов и без увеличения толщины нереал обойтись.
Я модельки для настолок печатал дефолтным соплом 0.4 и слоем 0.08, получалось ну нормас в целом
И вопрос по куре, если я вкину на печать просто стенку (черным вывел) и поставлю параметр печати стенок 1см, то куда будет направлен этот 1см, в синие или красное направление? с обычными фигурами логично что размер стенки будет внутрь направлен
Попробовал сегодня FreeCAD и охуел, быстренько потыкал и там все можно, даже резьбу в которой можно настроить шаг резьбы, но там надо наверное полгода разбираться..
Мне Fusion 360 нравится. Все довольно интуитивно, плюс полно туториалов по нюансам, за пару вечеров разберёшься на базовом уровне.
тебе "в чем печатать" или "в чем моделировать"?
для моделек
freecad в принципе збс, но немношк упоротый и там фактически нет сборок деталей. Тот ебанариум с привязками координат, что там есть, недокументирован и работает через три жопы. По крайней мере, так было с год назад.
fusion360 норм, но есть местами оче спорные решения типа невозможности отвязать копию компонента от родительского, которые жутко бесят.
вот в принципе два стула из не особо сложных для вката человеческих параметрических кадов, доступных на халяву. На торрентах можешь купить солид, инвентор или хоть MX и ебаться с ними.
блендер не инженерный кад, а скульптурный. Декоративные хуйнюшки норм, если осилишь инопланетянский интерфейс, а технические детальки ну нахуй.
>>494904
Как научили на первом курсе Inventor'у, так и пользуюсь им. Хуй знает чем fusion 360 лучше (кроме того что бесплатный, а ой, автодеска то больше в этой стране нету, так что тоже пиратить)
>>494936
Если очень захотеть, то можно, но не нужно
https://youtu.be/92QmjS-xDaI
>Хуй знает чем fusion 360 лучше
он интуитивнее/нагляднее
>автодеска то больше в этой стране нету
бесплатная версия работает. Хотя таки да, может превратиться в тыкву.
На работе есть пикасса дезигнер хэ про, как появилась, я её ебал и ебал не слезая, уже смотрят косо. Решил домой взять топ за свои деньги. И чёт не знаю, что из этих топов топовее. Буду клиппер пердолить 100% одноплатник ненужный в столе лежит уже года три и консольку под хвост пердолить не против, да и Linear advance хочется, а на стоковых дровах, насколько я понял, нет возможности у них обоих, так что плату в любом случае менять. Наверное и в директ переделаю, если не сразу, то со временем.
Так что встаёт вопрос про возможность третьего стула: купить отдельно раму, отдельно плату, отдельно директ. Сразу желаемое получится. Всё нашёл, кроме рамы. Она отдельно вообще бывает? Вот чисто механика и желательно стол. Находил только отдельно профили-колёса-каретки, но это уже слишком заёбно резать-собирать-подгонять будет.
Если ставиш клипер, то сток плату не нужно менять для получения адванса
Третий стул зачем. Бери эндер и отдельно директ e3dv6 в сборе, он по фигне стоит. Или любой другой норм директ, bq h2 там
Если хочешь ебки ради ебки то собирай ворона из труб а не доисторическую дрыгу блин)
2208 ловит глюк если это драйвер экструдера и включен LA, а 2209 - нет.
Лично у меня еще и на оси z такой же глюк был, хотя я об этом нигде не слышал.
>Если ставиш клипер, то сток плату не нужно менять для получения адванса
Это как? Проблема же в драйверах. Или нет? Как вообще по даташиту драйверов понять, поддерживают ли они ПА или нет?
Нет. С клипером поддерживают все)
Линеар адванс это же прикол марлина. На плату можно чота другое накатить. Но в век когда существует клипер - все остальное нинужно. Типо он пиздато исполняет на любой каловой плате и драйверах
>топ за свои деньги
Чуча говорит, что это CREASEE CS 30
https://www.youtube.com/watch?v=ZIMu_mw1Fko
Т.е. альтернатив ЛА нет нигде? Я думал это базовая фишка уже.
Ну везде есть прешуре адванс, это то же самое но называется по другому
В других прошивках называется по-другому. В клиппере Pressure advance.
Как выбрать FMD-давилку для пластика с дельтой?
Flsun super racer или qqs. Если денег больше, то бери на чо хватит
>fusion360 норм, но есть местами оче спорные решения типа невозможности отвязать копию компонента от родительского, которые жутко бесят.
Там при копировании 2 варианта: Paste - копия компонента, и Paste New - копия независимого компонента.
это я в курсе. И вот если ты сделал paste, а потом через месяц обнаружилось, что в двух деталях из шестнадцати нужны дополнительно отверстия под болтики (у нас тут процесс проектирования какбэ предполагается) - дратути.
Отъедешь на сгуху в нашем замечательном ментовском государстве.
За пластмассу? Тренировочные пластиковые ножи свободно продаются, даже мечи. Алсо, у меня все равно интерес теоретический, принтера-то нет.
Ты видел цены на волоконники? Да даже диодные лазеры ватт так на 50 стоят слишком дорого, от 50к. Плюс для металлов нужны лазеры с более короткой длиной волны, для керамики и пластиков - с менее короткой, а ещё ты заебешься подстраивать под каждый материал.
Я думаю что может проще взять какой-нибудь дешевый гравер, с лазером ватт так на 10 и спекать не сам порошок, а связующее вещество. Это потребует меньшую температуру и будет меньше вариьроваться с разными порошками, будь то пластик, металл или керамика.
https://hackaday.io/project/86954-oasis-3dp/details
Можно конечно сделать так (а вообще лучше именно так), но тут тоже сложно со связующим веществом, так как оно должно быть не термореактивным, но при этом как-то склеивать. Вариант есть вот такой:
http://ytec3d.com/wp-content/uploads/2014/08/zb58.pdf
Промышленные принтеры вообще используют фотополимерные смолы, которые засвечивают после печати слоя
https://youtu.be/f31GZJc9Mdc
Или же тут какой-то термореактивный клей, но такой что температура затвердевания выше чем температура в печатной головке.
>Какой пластик самый прочный?
Поликарбонат (ePC).
Но ты заебешься.
> диодные лазеры ватт так на 50
Не бывает таких. На сегодняшний день 5,5 Вт это самый мощный лазерный LED. В дорогих могут поставить две штуки и хитрую оптику, совмещающую лучи, получив 10 Вт. И это всё. Остальные цифры - китайская наёбка.
Есть сплав PC+ABS с малой термоусадкой и близкой к поликарбонату прочностью.
И ещё какой-то CARBON, т.е. филамент наполненный углеволокном. Который-де очень абразивный и убивает латунное сопло за пару часов, поэтому нужна ёба-сталь или рубиновое сопло.
Ну тем более, а волоконные лазеры на 50 Вт начинаются от 100к рублей и это в лучшем случае
На али в продаже только Photon Mono SE.
Планирую его себе купить.
>Посоны. Я тут опять в теории изобретаю Binder Jetting принтер. Собственно вопрос такой: есть ли какой-нибудь твёрдый термореактивный клей?
Нахуя? Прелесть Binder Jetting в том, что это обычный струйный принтер со всеми бонусами скоростной растровой печати. Клей для него должен быть жидким.
Можно, конечно, взять клеевой пруток от спермопистолета, смолоть его в мелкий порошок, разбодяжить в какой-то пропорции с железным порошком, и сверху запекать лазером. Причём лазера хватит маломощного - но всё равно без инертной атмосферы вероятность пожара довольно велика. Полученную хуитку сунуть в муфель и запечь.
Проблема в том, что это ничем не лучше FDM с металлонаполненным филаментом. Все недостатки метода наследуются: ограничния по форме, деформации, хуёвое качество металла с остаточными вкраплениями. А никаких особых преимуществ не добавляется.
>Прелесть Binder Jetting в том, что это обычный струйный принтер со всеми бонусами скоростной растровой печати. Клей для него должен быть жидким.
Ну нет, состав клея тут совсем не ясен.
Собственно клеи делятся на 2 вида: термореактивные и двухкомпонентные.
Если мы берем термореактивный, то к нему такие требования:
1) Температура полимеризации выше температуры в печатной головке
2) Полимеризация идет быстро при нагреве, а не 10 часов как у БФ-2
Если берем двухкомпонентный, то как их смешивать?
Двухкомпонентный плюс должен быстро твердеть, эпоксидка не подходит.
Цианоакрилат? Забёт сопло картриджа очень быстро, плюс надо наливать его без контакта с воздухом или в очень сухом помещении
А что у нас ещё жидкое есть?
Вообще для порошковых технологий ВНЕЗАПНО подходит клейстер, но тоже сохнет долго
https://www.youtube.com/watch?v=gCzWO9NlaMg
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21870764.2019.1710017
Как я кидал выше, промышленные связующие вещества пропиретарные
>Все недостатки метода наследуются: ограничния по форме, деформации, хуёвое качество металла с остаточными вкраплениями
Здравствуйте, в binder jetting как раз никаких ограничений по форме + не нужны поддержки для печати. Плюс ты можешь печать вообще чем угодно, что можно перемолоть в порошок, хоть пластик, хоть керамика, хоть металл. Спекание металла потом это дополнительная фича. А так можно сделать цветную печать если кроме клея приделать CMYK.
Binder Jetting это что-то среднее между FDM и SLA: наследует плюсы и минусы обоих технологий. Главное что это быстрее чем FDM скорость печати тоже линейно зависит от высоты, но при этом гораздо больший выбор материалов чем в SLA. Ну и отсутствует необходимость поддержек
>Двухкомпонентный плюс должен быстро твердеть, эпоксидка не подходит.
Насколько быстро? Бывает эпоксидка, уже через минуту твердеющая.
http://r-dop.ru/catalog/composite-materials/epoxy/resin/komplekt-ed20-921.html
>в binder jetting как раз никаких ограничений по форме
Только если запекать не собираешься. Но в чём тогда разница с FDM, где есть керамические, металлизированные и деревянные филаменты?
>не нужны поддержки для печати
Нужны, как и в SLS. Проблемное место - смена слоёв, когда порошконасыпной механизм может сместить свободно висящие фрагменты.
> Насколько быстро? Бывает эпоксидка, уже через минуту твердеющая.
> http://r-dop.ru/catalog/composite-materials/epoxy/resin/komplekt-ed20-921.html
Все равно не подходит, клей нужен однокомпонентный, головка то одна
> Только если запекать не собираешься. Но в чём тогда разница с FDM, где есть керамические, металлизированные и деревянные филаменты?
Запекать собираюсь, просто тут должно быть дешевле
> Нужны, как и в SLS. Проблемное место - смена слоёв, когда порошконасыпной механизм может сместить свободно висящие фрагменты.
Зависит от механизма
Эндер3в2 не бери, он говно, бери 3 про, будем вместе ебаться с директом лол.
Если у тебя нет четкого видения, чё ты с ним будешь делать, если ты не кузьмичишь паяльником, то с вероятностью 90% после пары ёбаных малышей йод с тхингиверса это всё будет стоять у тебя и собирать пыль. Сколько таких разочаровавшихся на авито, с описанием ЧТО ХОТЕЛ - РАСПЕЧАТАЛ
Зайди на сайты с 3д моделями, выбери себе что нибуть. Появится цель.
>ендер 3 в2
Тогда уже ender 3 S1 или на уровень ниже просто 3, тем более если не знаешь зачем. Переплата не о чем.
>>495554
Так хочется купить и не ебаца. Ендер 3 в2 вроде как раз из таких моделей. А всякий пердолинг я люблю, просто пока не понимаю кучу определений из мира 3д печати.
На в2 пердолить больше придется, когда поймёшь чё к чему, бери 3про
В идеале, что бы у него в линейке был FLEX или подобное.
Мимоанониз:
>>494640
а что там возиться, струну засунул и тык-тык-тык. Один фиг тебе его нагреть надо
но я не виду проблем и снять сопло, равно как и хотэнд, если всё на разъемах
https://www.reddit.com/r/FixMyPrint/comments/lhrq0s/petg_infill_not_sticking_to_bottom_layers/
Я и так задрал температуру до 245 градусов на эндере то, один хуй пластик выходит волной и не липнет к нижним слоям. Че делать то? Увеличить флоу? Можно как-то сделать чтобы первый слой инфила печатался медленно, а потом уже на полной скорости?
А, да, при этом в стенках межслоевая адгезия просто заебись, никаких проблем
У тебя включено охлаждение в слайсере?
Я на SBS с аналогичной проблемой столкнулся, в итоге просто отключил вентиляторы и стало нормально схватываться.
>У тебя включено охлаждение в слайсере?
Да, но выше первого слоя инфила, первые 6 слоёв без охлада
Топ1 совет тут - попробуй другой слайсер
Скорость на инфиле и стенках какая?
Топ2 совет - поменяй рисунок заполнения
Флоу крутить лучше не надо, если стенки збс. У меня и корешей такая фигня с инфилом была просто из за лагов куры, она делала линии тоньше посередине
И ещё глянь параметры заполнения, мб ты врубил черезслойное
Я щас на hitechplast пересел с fdplast. Фд дешманский самый, но чет ебки много с ним было. Хотя аналогов их тпу по моему до сих пор нет. И самого тпу у них тоже больше нет(
С хайтечем все сразу збс печатается, а стоит он ну на четверть больше, но при этом 0 ебки
>Топ1 совет тут - попробуй другой слайсер
Кура!
>Скорость на инфиле и стенках какая?
инфил 80, стенки 40
>И ещё глянь параметры заполнения, мб ты врубил черезслойное
Алсо, это точно нет. Дело именно в скорости, если заполнение на 50, то всё норм. Но 50 медленно блядь
Экструдер bmg, сопло 0.4 сталь, хотэнд стандартный эндер 3
Вынул трубку из хотэнда - на конце филамента знатная такая сопля (и она каждый раз при включении подачи филамента).
Хотэнд уже снимал и разбирал - в нем все нормально (недавно менял).
Хуевый ABS?
В теории он должен вывозить это. Но можешь на всякий поставить ограничение объемного расхода где 8кубов.
Или разобрать хот и поискать пробку
>>495643
В пробке или в неплотно прилегающих зубах подающей шестерни
Бери Ender 3 Pro, к нему сразу плату BTT SKR E3 V2.0 с распаянными драйверами TMC2209. Еще сразу докупаешь хотэнд e3dv6 в полном сборе от trianglelabs/fysetc, пару сопел запасных, утеплитель стола. Ну и продолжаешь с ним ебаться до конца его/твоих дней.
>>495551
Про наркоманство ты все верно сам понял. Нехуй какие-то комбинации волшебные изобретать, купи ты этот блок нагревательный за бакс и не еби головы. Ну или проектируй свою голову себе сам.
>Или разобрать хот и поискать пробку
Это вряд ли. Меня больше волнует что пластик, если просто выдавливать, падает не вниз, а очень сильно загибается и кудрявится. Такое ощущение что он недостаточно прогревается или неравномерно
Ну бля, маааам, у меня стальное сопло и я им печатал не так много. Где-то год ему, но я печатал максимум один принт раз в месяц-два
>сразу плату BTT SKR E3 V2.0 с распаянными драйверами TMC2209
А нахуя, если на аквиллу с уже тихими драйверами встаёт клиппер?
>должен быть в нагревателе
>всего два провода
И что тебя смущает?
Ты точно понимаешь, что такое терморезистор?
А бля, понял тебя. Я чёт подумал, что ты нагревателем весь хитблок называешь.
Смотри: алюминиевый кирпич с дырками отверстиями, в который вкручивается сопло это хитблок. В него помимо сопла и горла также ставится нагреватель и терморезистор. Обычно это две отдельных штуки, из которых выходит по два провода из каждой. Таким образом, из хитблока выходит четыре провода.
Есть нагреватели с встроенным датчиком, но это всякие дохуя высокопроизводительные безхитблоковые, оно тебе не надо.
Разводочка для гоев или действительно хороший вариант для лентяев?
Ну да это признак кривого сопла. Можешь попробовать полирнуть его, хз
Или раньше збс было с этим?
>>495710
Ды
2)Какой материал больше подходил бы под них?
Мимо крок
> Ну да это признак кривого сопла
Не обязательно, он же кудрявится в случайном направлении.
https://youtu.be/UNJdv5bFGOg
https://youtu.be/RWDErj-pE1c
Тут или тут рассказывали что это из-за внутренних напряжений в пластике и недостаточно равномерного нагрева
Я как-то выпиливал ключ напильником по заготовке, так вот точности там десятимикронные. Раза с десятого только провернулось. И наоборот, старый ключ-копия через несколько лет стёрся настолько, что перестал открывать замок. Короче, я сильно сомневаюсь, что на принтере возможно сделать функциональный.
Конечно, если печатать из нейлона, убив с пару десятков неудачных попыток, и дорабатывать алмазной пилкой, то какой-то функциональный ключ сделать можно. Но по мне это ебатория.
Ммм, точность ключа пофиг. Там простой замок, даже другими ключами схожими открывается. Главное, чтобы он не ломался, хотя бы быстро.
Какой филамент под это лучше подойдет? Кроме нейлона.
Подойдёт любой кроме мягких резиновых. Но из PLA/ABS ключ сломается быстро, из нейлона/поликарбоната долго, из PEEK вечно. Из "лёгких" пластиков можыд быть оптимальнее всего PETG. Но я один хуй твой замок не щупал, насколько он тугой, насколько у него сувальды абразивные и.т.п.
Нейлон как раз и подошёл бы +-
Ещё peek и pom
Прост из пла/петг/абс у тебя в замке пол ключа может остаться. Нейлон же погнет скорее. А пек/пом уже близки к алюминю, им наверняка ничо не будет
Вот только PEEK он без промышленного принтера хуй напечатает. Да и POM в печати позаёбней нейлона из-за крайне сильной термоусадки. Вроде есть какие-то миксы, где это пофикшено добавками, но это надо искать.
>>495784
>>495805
Информация принята выводы сделаны, кругозор расщирен спасибо.
Простой ключ я легко и мини дрелью выточу, через насадку. Тем баче, что нашел пластинки подходящие.
PLA не выдержит нагрузок (хрупкий), для ABS нужен закрытый принтер (если только про его токсичность - не байка для ньюфагов). А остальные как?
Используй вплавляемые инсёрты, как на пике. Или освой технологию впечатывания гаек в модель, когда печать встаёт на паузу, вкладываются гайки, затем печать продолжается поверх вкладок.
MPCNC, Root4Mini?
Заместо того что бы юзать сопли девственного дракона собранные в кровавую ночь и прочие аналоги клея можно сделать вот как:
Берем медную сетку (пик1)
Берем и весь вечер тратим на то что бы её ровно расстелить, натянуть и зафиксировать канцелярскими зажимами
Рассыпаем на сетку по площади будущей фигуры пластик (остатки поддержек и всякие браки раздробленные кусаками)
Берем Шпатель и нагреваем его турбо зажигалкой, и как шпаклевку размазываем по ячейкам, получая аля пик 2
И получим что когда сопло будет укладывать 1 слой то он будет припаиваться к пластику в ячейках, а они будут держаться за саму медную сетку, а та в свою очередь будет за сам стол держаться. И типа ничего не будет отлипать и если что принтер не отодвинет стойку например вместе с каймой в сторону казахстана.
Как вам идея?
Какой то турбо заеб по моему. Есть же клей который норм работает
Ну у меня клей карандаш работает через раз, то цепляет и все огонь, то нет, то наоборот прилипает к соплу и с первых секунд формирует вокруг него кокон
а других клеев нет в природе?
Так ведь тот размазанный пластик прилипнет к дну распечатки и оторвётся от сетки.
В ближайшей роспечати есть только клей-карандашь и суперклей
>>496091
первые 2 кафель какой то, 3 очиститель от клея, как так то
>>496093
трение больше+сам пластик в ячейке прилипнет к меди типа можно оторвать но сложнее
Это ты перфобоард курильщика изобретаешь. Почему курильщика? Потому что один хуй сетка будет прижиматься к столу по краям, а в центре не будет. И если её оторвёт вместе с пластиком - модель всё равно выгнется раком.
Может на саморезы посадить к столу или какие нибудь клипсы..
Купи 3д клей на озоне, банки на всю жизнь хватит и он норм липнет
>первые 2 кафель какой то,
Какой кафель нахуй? Ты ебанутый?
> 3 очиститель от клея, как так то
Ты реально ебанутый сука
http://the3dm.ru/
Есть где-нибудь каталог с какими-нибудь прикольными модельками / полезнымм фиговинками?
Ну и что почитать посоветуйте, а то принтер как-то вообще без проблем собрался по инструкции и заработал, я даже толком и не понял, что произошло.
Во первых, перфбоард давно изобретён.
Во вторых, нахуй ненужон. Просто подбери подходящий клей. Я вот использую лак с пика, он с кусками стекла только отрывается. Хорошо что лак для волос водорастворимый.
Поставил таки на кончателя директ.
Хотэнд оставил родной, воткнул только термобарьер фуллметал, на котором и на боудене печатал, но ретракты ложили его нахуй, пробка, боль, говно, выбрал самую хардкорную хуйню для теста, с которой новая сборка неплохо справилась.
Что подкрутить, чтобы уменьшить эти косячки на фото?
ретракт 1мм
скорость ретракта 50
Заебон)
В любой непонятной ситуации снижай скорость. Можешь сделать башню от 50 до 15мм/с. Это должно помочь
Я не ебанутый, спасибо за ссылочку, нашел что клик по английски и спокойно нашел на озоне за 608р с доставкой 2июня (кипил 2 тюбика по 250мл), на 2 сотки дороже чем на офф.сайте зато без лишней суеты и вотпрямщас.
>>496189
Сегодня 2 часа искал этот лак (даже позвонил в 3 местных магаза косметики и таких уже 2 года не делают) конечно есть аналоги от 3дм но ебать там ценник, я лучше выставлю скорость 10мм/с и буду шпателем придерживать или на двухсторонней скотч печатать.
>>496105
Так и сделал
Судя по комментам о клике, ебать он чудеса творить должен, его хоть в ремнабор жиги кидай рядом с вд-40 и синей изолентой
Чувак, на первых трех пикчах первые ссылки выдают именно то что нужно, че ты нос воротишь? Попробуй загугли pei 3d print. Пик 2 и пик 3 всё правильно выдал, это стеклотекстолит
Принтер взял недавно, хочу замодить потихоньку под директ и е3дв6
Завтра буду пробовать .2 сопло и зарезать скорость
Теоретически нет, попробуй поставить только детальку с отверстием и продублировать её в сторонке, ну и попробуй толщину стенок поставить на 0.1
https://docs.google.com/presentation/d/1P_u9j70Okohw-1XTHRqdKy8n6Bm3tC7FrEyKz13-5YM/edit?usp=sharing
Валы в качестве направляющих говно говна, из колхозного ролики по профилю гораздо пизже
для них тем более. Принтер валы еще хоть как-то вытянут.
Меня в этой конструкции больше напрягает крепление труб портала к пластиковым стойкам.
дело не в форме как таковой и не в каретках, а в том, что эти направляйки просто закреплены на концах, а середина висит. Что запарывает жесткость безо всякой надежды на улучшение.
легкие фрезеры на колесах возможны, глянь на openbuilds.org Правда, там половина ебанатов так же оставляет висеть в воздухе профиль и делает хлипкие порталы.
>заводские валы с каретками
Какие еще заводские волы с креветками? Совсем уже обдвачевался, ебобо?
>направляйки просто закреплены на концах, а середина висит
Труба 35x2x800mm при нагрузке в 5кг прогибается всего на 0.1мм.
Nema17 48mm с 20t gt2 имеет примерно такое же усилие.
>>496337 Вот же
эт цилиндрические рельсы на опоре, они относительно норм. Канонiчные висящие валы эт вот два ближних на пике
кек, тут в чпу-треде кто-то собирал уже
такие подшипники таки шумят, надо ставить пластиковые втулки скольжения. Ну и чот придумать с приводом, серву наверн воткнуть и зубчатую рейку
Стоит брать?
Не скажу конкретно за него, но медведи это же как правило про то что ты его переделывать будешь
За 45 тыщ которые за него щас хотят, можно собрать зав или ультик на норм рельсах. Но если хочешь прост большую область, то с 0.8 соплом и кастомным охладом реборн збс будет
Меня тут давненько не появлялось - сначала в отпуске был и было не до двачей, а по выходу из отпуска схлопотал повышение и изменение графика работы, а это новый распорядок дня, новые обязанности. Помимо прочего у меня еще на аутсорсе джва объекта было, где все взгрустнули от моих новостей, и нет-нет да теперь дергают меня после работы. И я просто охуеваю от этого всего потому что времени иногда даже посрать не хватает, не то что какие-то там чертежи с принторами. Может быть, когда освоюсь в новых обстоятельствах - продолжу, но пока ваще никак не получается.
Такие дела.
>>496645
На алике, гдеж ещё
Для самосбора корпус покупал в телеге, остальные детали на алике опять же. Ещё комплектуху в хумангаджетпартс по мелочи
И я там закал, с доставкой из рф, а посылка застряла между мкс и спб, через iml, три недели уже, срок 8 июля истечет. Чую не дойдет, служба вообще не отвечает. Каким надо быть ебланом, чтобы отправлять такой уродской доставкой.
Ну теперь-то денег наскребешь хотя бы на ender-3, не будешь этой хуйней заниматься?
Пиздос. Посоветуйте продавца на али кто через норм фирмы отправляет.
Чего, расскажи подробнее?
У меня тоже осциллограф IML месяц назад проебал в Москве.
Уже спор открыл, али нахуй пока шлёт.
Я хочу хуярить корпуса к электронике, потому что когда паял раньше, это были сто тысяч плат и ни одного корпуса. Даже компы у меня самопальные валялись в виде плат.
Еще всякую разную мелочовку типа анальных пробок шучу которая отваливается или там крючки всякие, держатели и бытовую тому подобную самодеятельную поебь.
А мацква-то от тебя далеко?
У меня пизздец ебопея была летом в прошлом году с заказом DER-EE DE 5000 с Amazon.
Если бы я не звонил в эту ебаную транспортную компанию в россии, хуй бы чего добился. А так проебал 500рэ на звонки, но в конце концов дело сдвинулось с метрвой точки. Писать туда бесолезно было. Только звонить.
Характерная иллюстрация. https://aliexpress.ru/item/1005003373612765.html
>пикабу
>инсайдерская информация
Ну, такое себе.
Ладно, хотя бы видно масштаб проблемы. Определённо что-то у IML наебнулось.
Сука, уже неделю сижу на ножах и думаю второй заказывать.
>>496748
Далеко, но мне уже из Китая Почтой России барахло из того же заказа приехало. Да и по треку оно месяц лежит на одном складе, это явно не в процессе доставки.
Что-то наебнулось точно. Мне тоже Mars 3 ехал из Москвы в Казань IML-ом дольше, чем плёнки из Китая. В итоге статус в IML по-прежнему "Готовится к отправке", хотя уже давно передали в СДЭК без уведомления, и СДЭК-ом приехало за два дня.
Но нервы потрепали знатно, конечно, теперь всем продаванам буду писать, чтобы никакого IML.
>>494493
Кстати, спасибо ещё раз, анон, в итоге взял практически всё из твоего списка, только без магнитного столика и смолу Eryone чёрную вместо Elegoo.
>>496721
Продавец продолжает на хую вертеть и просит спор закрыть. Сходи на склад в Москву, вообще охуеть.
Тем временем в моём городе офис IML закрылся, курьеров скорее всего больше в принципе нет.
Держу в куре.
Косоглазые пидоры ВСЕГДА просят закрыть диспут и типа "подождать". Дождёшься ты только от хуя шкурку.
Меня так в самом начале наебали.
Если хочешь и любишь повертеться на хую, то так и делай. Если адекватный человек - мысленно посылай нахуй косоглазых торгашей. Не вздумай их слушать.
У меня почта России за последние 3 месяца 2 посылки проебало (обе с отправкой внутри России, обе в Москве пропали).
>Косоглазые пидоры ВСЕГДА просят закрыть диспут и типа "подождать". Дождёшься ты только от хуя шкурку.
>Меня так в самом начале наебали.
Вот я тоже когда-то добренький был.
Китайцы прислали пикрелейтед координатный столик. Он был разбит и деформирован в пизду, даже отломанный кусок не сходился. Написал китайцу: "Ну что за пиздец-то? И что делать теперь?" Но спор сразу открывать не стал. Пока ждал ответа - мне жалко стало этот столик, я художественно выправил молотком все неровности, закрепил всё болтами, залил эпоксидкой, короче всё починил. И гайку внутри разболтанную тоже пофиксил.
Тут китаец раздуплился и начал какую-то чушь пороть, мол, отправляйте продукт обратно. Ага, щаззз. С любовью отремонтированный столик обратно отправлять? Не хочу ничего отправлять, говорю, я уже всё починил. Давайте лучше вопрос ПО-ЛЮДСКИ утрясём. Я типа не буду претензий выкатывать, а вы мне скиньте три бакса за эпоксикду, или какую-нибудь полезную хуитку отправьте на три бакса, и будет у нас дружба-жвачка. Короче, так ни хуя они мне не отправили.
Наверное надо было сразу возврат средств в полном объёме требовать, не вступая ни в какие переговоры. Пошёл, сука, навстречу людям. Вроде как и не их вина, если посылку в дороге уебали, но и про упаковку головой думать надо, хоть демпфер пенопластовый положить.
Твой случай доказывает что это не в дороге сломали, а сознательный и намеренный обман со стороны китайцев.
Что это не случайность, так было задумано.
Единственный способ заставить китайца что-то вернуть это только через спор.
Потому что ведет, решает и делат возврат денег не продавец-китаец. Это делает алиэкспресс, пока деньги находятся на escrow счете. Можно открыть спор и указать любую сумму.
Например когда я вместо SMD пинцета получил обычной дешевый пинцет покрашенной синим лаком, приложил фото-доказательства что он не соответствует заявленным свойствам и потребовал в споре возврат 50% суммы. Из принципа блядь, хоть он и стоил 200р. Вернули сразу же, без перепирательств.
Пощупал такую - не прогибается даже при значительном усилии. Реальный диаметр 10.3мм, и где-то так плюс-минус 10 микрон плавает. В принципе это видится альтернативой валам. Обычный подшипник LM10UU на неё не налезет, но если взять открытый или пропилить обычный - то слегка внатяг должен нормально встать. Или полимерный пропилить.
https://shopmetal.ru/catalog/furniture/pipe/
Тебе надо было сходу полный возврат делать даже не потому что почта разъебала, а потому что он сделан из сплава бумаги с говном.
Это под дремель для всякой мелочи, там и силуминовой хуйни хватит. А для бронечугуния один хрен лучше сразу полноценный станок купить с киловаттным мотором и станиной в пару центнеров.
Может, хватит уже? Волнуюсь за тебя, просто возьми да купи готовое.
Но ты глянь, глянь, что это за ху творит! И дивогональ мерил. И ремни по разному нятягивал. И подачу филамента калибровал. Пластик/сопла менял. И всё равно какие то щели половые непрочепятываюся/воблинг. Куда смотреть?
Замечены истирание колёсиков. Думаю, что всё же дивогонали нет, но каретка катается и не закусывает. Колёса не перетянуты.
Так же присрал стоковый экструдор на каретку и сделал директ. Не то чтобы волны увеличились после этого, но мб это тоже влияет и из-за энерции его так пидорасит Хочу собрать зевс или орбитера
Калибруй пид, если не поможет, чекай ось з, потом линеар адванс вруби. Если щели останутся, отключай компенсацию перекрытия стен и калибруй поток для них
https://github.com/markniu/PandaZHU
Поясните за эту хуйню. Я так и не понял, че там за прошивка и можно ли им пользоваться через браузер или через браузер только файлы загружать? Не хочу октопринт, но хочу дистанционное управление принтером, а тут как раз есп32
Если не впадлу допилить, то бери 3про и biqu h2 к нему, ставь клипер и кайфуй. Или материнку со сменными драйверами, 2209 на экструдер и марлин с адвансом. Если впадлу, то 3с1, но клипер все равно нужен будет
Сейчас всё "железо" подорожало просто адово.
За какой-нибудь подшипник могут залупать полцарства и коня впридачу.
Так что ты для начала сделай расчеты и прикинь, а РЕАЛЬНО ли закупка всего по-отдельности обойдется дешевле?
Потому что в рашеньке может выйти так, что купить все запчастя оптом у китайца (aka 3D принтер в виде конструктора) обойдется еще и дешевле чем закупать всё по-отдельности.
А я уже граблю пивные и перерабатываю их кеги в пруток. Брат жив, зависимость есть. Больше 2х лет не печатал заводским прутком - всё полностью самодельное.
Кста фд пласт уже перестал делать тпу т.к сырье импортное было. Про гранулы петга или пла хз, может местные
>А я уже граблю пивные и перерабатываю их кеги в пруток. Брат жив, зависимость есть. Больше 2х лет не печатал заводским прутком - всё полностью самодельное.
Каким образом ты их в измельчаешь? Везде искал - нихуя микрошредеров для пластика нет, только огромные промышленные установки, которые в квартиру не поставишь.
Не надо ничего чистить, если не забилось. Потом печатаешь следующую модель, потом еще одну.
>>497207
>Каким образом ты их в измельчаешь?
Не, ты че, это слишком круто. На самом деле это в планах - уже шредер начертил, но пока нет времени нарезку заказать.
Я тяну, как все. По сути у меня PetPull, только свой редуктор, чтобы катушки легко снимать. И я не нарезаю предварительно, а просто ставлю нарезку перед редуктором - он сам тянет.
Нет. Беру кеги, которые по 30 литров. Ребятки из пивнухи их мне даром отдают - им их выкидывать лень. Дно и верхушку отрезаю, пиво (если это так можно назвать) выливаю, а из вот этой "трубы" тяну пруток. С одной выходит 150 - 200 грамм прутка. За три дня где-то кило натягивается.
>Я тяну, как все. По сути у меня PetPull, только свой редуктор, чтобы катушки легко снимать. И я не нарезаю предварительно, а просто ставлю нарезку перед редуктором - он сам тянет.
Так короткий пруток будет. Или ты их потом свариваешь?
Ну 150 грамм минимум. Хз, короткий или нет. У меня датчик окончания/движения филамента стоит. Если что-то кончилось/застряло - он мне в телегу шлет сообщение. Я его перезаправляю.
Раньше застревал иногда пруток, но сейчас на "надрочился" - он уже перестал застревать. Печатаю и печатаю без проблем.
Иногда я его спаиваю между собой, но если честно просто лень этим заниматься. Проще перезаправить.
Пару раз в год меняй сопло или когда оно перестанет печатать, а так пофиг да
Я себе модный сделал из канализационной трубы. Закрыта с торцов печатанными заглушками на подшипниах, и всё это надето на ось из 8мм шпильки. Сопротивления вращению нет совсем.
4.5 часа в помойку. Горит очко от АБСа.
Не намазал базу, отлипло.
Не накрыл, треснуло.
Печатай петгом, раз уж не можешь запомнить помазать и накрыть.
Это моя вторая деталь абсом. И петгом не могу, нужно что бы температуру держал.
Конкретно с той что на фотке проблема была что кусок детали не попал на клей
Широкие хуйни без рафта/псевдорафта печатать - плохая идея.
Учись в термоусадку. Её надо жопой так примерно чувствовать, что и в какую сторону стягивается. На это влияет и внутреннее заполнение, и внешняя ажурность. Правильное распределение дырок и напряжений устраняет саму причину отрывания.
Я вот надрочился шкивы для GT2 ремней делать. Как маленькие, так и здоровенные по 80 зубьев. С идеальным прилеганием. На пробных очень странные эффекты ловил. Маленький шкив пидорасило конусом на 4% диаметра, большой ажурный конические деформации вообще не ловил, зато норовил с краю отогнуться. Потом понял, как его тянет, и всё нормально заработало.
По краю видно что была юбка.
Вся проблема тут что на базе был кусок без клея и оно там оторвалось.
Мазал обычным клей-карандашом, выглядит будто сопли размазали, но за неимением выбора и так сойдёт, главное что где он есть там не отлипает.
Принтер конечно ещё модить нужно. Из-за боудена не настроить линеар адванс и ретракты большие.
И не очень понятно что делать с нагревом шаговика когда будет бмг на голове если накрывать
Не мог понять что дребезжит в принтере, а на 5 медведе с джерками и ускорениями чуть выше стандартных турбина во время резких изменений направления даёт такой эффект
Превью крышки по ссылке: https://autode.sk/3QlGKez
Стоит ли раполовинить деталь и повернуть как можно ближе высокими бортами друг к другу (смотрите мэдскиллз)?
Ты нахрена это печатать собрался? Купить лист акрила, разрезать и просверлить дырки будет сильно проще и быстрее
>Ты нахрена это печатать собрался?
Всмысле нахрена? Смоделил корпус какой мне нужен. Хотел распечатать.
Корпус целиком по ссылке: https://autode.sk/3tAI2Zt
Попрбуй такое порежь из акрила, да ещё склей.
Нагуглил такой вариант что бы перешить модуль беспровода https://github.com/jeelabs/esp-link и как то сдружить октопринт через socat
Та часть, которую ты скинул, вполне вырезается лобзиком и сверлится шуруповертом, не понимаю, нахуя тут 3д печать. А если целиком, то переднюю панель я б резал лазером или чпу
Тебе рекламщики крышку согнут из оргстекла одной деталью, наркоман.
Но если хочется пожужжать шаговиками, то замени острые углы на радиус 10 и печатай, поставив на торец.
Ты вообще весь корпус целиком можешь распечатать, кроме передней панели. Жёстко, прочно, технологично. Отверстия в дне замени на пазы под плату.
>Тебе рекламщики крышку согнут из оргстекла одной деталью, наркоман.
Ого, палехчи.
Не все в ДС живут... У меня маленький городок. Милионник в 60 км от меня. Это же каждого надо обзвонить из немалого количества.
>то замени острые углы на радиус 10 и печатай, поставив на торец
Что это даст?
И как при толщине стенок 2мм вкорячить сгиб с радиусом 10мм?
>Не все в ДС живут... У меня маленький городок. Милионник в 60 км от меня. Это же каждого надо обзвонить из немалого количества.
Для П-образной хуйни проще из любого материала, что под руку подвернётся, три прямоугольника вырезать и склеить. Хоть торцом, хоть в шип, хоть на уголок. А печатать лучше сами уголки или какие-нибудь более хитроёбые крепления для широких плоских деталей.
>согнут из оргстекла одной деталью
А чтобы внутрь залезть потом обратно деталь разгибать?
Вопрос первый - стоит ли к нему сразу докупить второй мотор с винтом на ось Z? Или не трогать пока работает?
Вопрос второй - стоит ли пытаться для лучшей адгезии наносить какой-нибудь клей на ультрабазу? Или под клей лучше сразу купить обычное стекло на стеклорезке?
Та же хуйня была, 26 мая заказал принтер, отправили через IML. Трекался до 30 мая и потом тишина. До IML дозвониться невозможно, на сайте бот мёртвый. 9 числа уже отчаялся и открыл спор, как вдруг на следующий день на track24 прогрузился новый трек код. Оказалось, что IML передал посылку в СДЕК уже 2 числа, и они за день доставили ее в пункт выдачи. Причем мой телефон в заказе был, но ни имл ни СДЕК мне не позвонили, а на сайте имл и в Али по старому трек номеру нет никакой инфы о перемаркировке посылки
А вообще проблема распространенная сейчас, походу, IML пиздой накрылся
> на track24 прогрузился новый трек код
А как именно, что у тебя там было указано?
Дрочу уже вторую неделю и СДЭК и дпд и Цайняо и гдепосылку. И продавца с али в споре дрочу – везде один трек который сдох ещё 10го мая >>496721
Вот такая картина
На третьей пикче видно, что старый длингный IML трек-код был перемаркирован в короткий код сдек
Сам трек то зачем выложил, дебил?
Пиздец конечно, я думал это только в центре Питера деревья принципиально не садят, а у тебя там всё ещё хуже.
Проверил свой на track24 – нет нихуя обновления. Гдепосылка тоже сама как-то магически подсасывает такие обновления кстати.
>Сам трек то зачем выложил
Да похую как-то, мы ж не в /b
>Проверил свой на track24 – нет нихуя обновления
Ну тогда только ждать, хули
Когда защита покупки истечёт, али зачтёт спор в твою пользу
> центре Питера деревья принципиально не садят, а у тебя там всё ещё хуже
А у меня тут намывные территории, нормальные деревья ещё не вырасли
>>то замени острые углы на радиус 10 и печатай, поставив на торец
>Что это даст?
Bump.
Сделал сгиб в 5 мм. Больше не получится без переноса отверстий.
В слайсере сгиб дал дополнительный расход филамента и увеличил время печати.Так что стоит ли овчинка выделки.
Хотя и на том спасибо.
Перекот: https://2ch.hk/ra/res/497494.html
Перекот: https://2ch.hk/ra/res/497494.html
Перекот: https://2ch.hk/ra/res/497494.html
Перекот: https://2ch.hk/ra/res/497494.html
Перекот: https://2ch.hk/ra/res/497494.html
Блин зачем многие покупают в2, если есть 3про и 1с)
Винт не нужен, клей нужен. Я использую 3д клей с озона на ултрабащу, проблем никаких
Если честно, покупка была почти импульсивная
Увидел, что советуют ендер 3, зашел на алик, купил
Уже позже узнал, что v2 не совсем то, ну и хуй с ним
Кстати, что насчёт печати ABS в домашних условиях? Насколько токсично будет?
ABS нехило так воняет. Я делал для него прям закрытую камеру из ДСП с окошками, а внутри уже стоял принтер-дрыгостол. Потом открываешь после печати, а там ТАКОЙ ЗАПАХ - просто пиздец. Потом отдал эту камеру какому-то челику из соседнего дома. Он радо до жопы был. А я перешел на печать бутылками. Они не пахнут вообще. Да и принтер после переезда поселился в закрытой кладовке, так что пофигу (но ABS я бы даже там не стал печатать).